Jour 226 (06/05/10)

Jiangcheng(江城)-Mannai(曼乃)

Province du Yunnan(云南省)

- 88km -

Encore une fois nous partons aujourd’hui assez tôt, car nous avons beaucoup de route à faire. D’autant que le lbx cycliste de l’autre jour m’a dit qu’il y avait une bonne partie du parcours en plein travaux et que la progression serait très difficile. Et en effet… Très vite , nous tombons sur une route… indescriptiblement merdique! Terre, boue, cailloux, poussière, camions… Tout cela dans des montées et des descentes, sur environ 60km! Je crois bien que c’est la pire route que l’on ait prise jusqu’à présent… D’autant qu’on ne comprend pas pourquoi les travaux ne sont pas fait petit à petit: on détruit 1 km et on goudronne, puis on détruit un peu plus loin et on goudronne, etc, par petits tronçons. Pourquoi avoir rendu la route quasi-impraticable sur des dizaines de kilomètres? Ça me dépasse… Heureusement qu’il ne pleut pas!

Question: comment cet arbre s'est-il retrouvé là?

Des dizaines de kilomètres de poussière

Dans un resto, une petite plaque rouge indiquant "Foyer exemplaire de membres du Parti"

En milieu d’après-midi (et oui… on a pas avancé très vite!), nous retombons sur l’asphalte. Andy et moi attendons Evan à l’entrée d’un village de minorité Dai (傣族). Nous découvrons des gens au faciès très sud-est asiatique, vivant dans des maisons tout en bois, très grandes et de forme carrée.

Maison dai

"Si vous voulez être riches, soyez d'abord une famille respectant la politique de limitation des naissances."

Super crades, nous attendons longtemps Evan, tout en bouffant une pastèque. Mais celui-ci ne venant pas, je pars en premier. Il est déjà presque 17h, et je voudrais bien camper à la frontière sino-laotienne. Malheureusement, je crève en chemin, ce qui me retarde un peu. Et les 20 dernières bornes sont de la pure montée. Lorsque j’arrive au petit patelin de Mannai (曼乃), la nuit commence déjà à tomber. Mes espoirs de campement tombent à l’eau, car la frontière est encore à 8km, sur un petit chemin très accidenté.

Petit village dai

Pas le temps de camper

Je m’arrête donc devant une baraque qui fait hôtel et restaurant, où je suis accueilli par une poignée de lbx. Il y a une Aini (僾尼), sous-minorité appartenant aux Hani (哈尼族), et quasiment tous les autres sont Han, tout simplement parce que nous sommes à un poste-frontière, et que les militaires sont en général tous han.

Mes coéquipiers arrivent un quart d’heure plus tard. Bouffe, bière et dodo. Nous irons voir la frontière demain.

Jour 227 (07/05/10)

Mannai(曼乃)-Mengxing(勐醒)

Province du Yunnan(云南省)

- 90km -

Aller jusqu’à cette frontière sino-laotienne risque d’être un peu difficile. C’est pour cela que nous partons au plus tôt. Ici, il n’y a pas de petit dèj. Nous nous contentons donc d’un bol de nouilles instantanées.

Village chinois, tout près de la frontière

Après plus d’une heure à nous égarer et à rouler sur un chemin super merdique, nous franchissons sans trop le savoir la montagne qui marque la limite entre les deux pays. Ce sont deux laotiens à moto que nous croisons, qui nous expliquent en chinois que nous sommes déjà de l’autre côté. En bas, dans un tout petit hameau où personne ne parle chinois, se trouve un poste frontière. À côté d’une barrière ridicule qu’il suffit de contourner, se trouve un vieux bâtiment d’où sort un flic laotien, une guitare à la main…

• « Are we in Lao? » (« Nous sommes au Laos? »)
• « Yes, this is Lao! » (« Oui, c’est le Laos! »)
• « Do we need a visa? » (« On a besoin d’un visa? »)
• « No! No visa! » (« Non! Pas de visa! »)

Frontière sino-laotienne

Surveillance tranquille de la frontière

Nombreux sont les ressortissants des deux pays vivant le long de la frontière, à traverser régulièrement sans visa la frontière pour faire un peu de business. Nous avons vu il y a quelque jours qu’il en était de même entre la Chine et le Vietnam. Un pratique courante sur laquelle les autorités ferment les yeux, dans la mesure où cela n’emmerde personne.

Après avoir échanger deux, trois mots et avoir pris quelques photos, Evan demande au gars:

• « What’s your name? » (« Comment tu t’appelles? »)
• « Kokkokkolotakok! » (« Kokkokkolotakok! »)
• « Cool! My name is Evan! » (« Cool! Je m’appelle Evan! »)

Un peu trop simplet Evan, comme nom…!

Villageoises laotiennes

Petite laotienne

Nous faisons ensuite demi-tour et retournons, non sans peine, à Mannai, où nous avons laissé nos affaires. Vers 10h30, nous repartons.

La route est longue. Les côtes s’accumulent. Et dans l’après-midi, en pleine descente, le moral dans les chaussettes à cause d’un rythme qui m’emmerde, je fais une connerie très lbx que je vais vite regretter: je double un car sur la gauche en plein tournant! Heureusement, rien n’arrive dans le sens inverse, mais le car tourne à fond, et pris en ciseau, je le percute et me casse méchamment la gueule! Le gars s’arrête. Conscient d’être un peu fautif, je ne sais pas trop quoi dire à par l’insulter de tous les mots. Puis il repart.

Un peu plus loin, je m’arrête dans une petite épicerie, où un lbx me file de l’alcool à 75° (pas d’alcool à 90° en Chine!). On fait en général des trucs très cons quand on a pas le moral. Cet accident est finalement un mal pour un bien. Primo: je ne ferai plus le con dans les descentes. Secundo: je décide qu’après Jinghong, je continuerai en solo. C’est le déclic!

Lbx campeurs

Petites filles vachères

Entrée de Yiwu, village célèbre pour son thé

En fin d’après-midi, j’informe Evan de ma décision. Ça aura au moins duré 7 mois et demi… Pas mal, quand meme…

Bière Kingstar: "Brewed for your tasteful & classical life with our advanced production engineering & hearty efforts" ("Brassée pour votre vie esthétique et classique avec notre ingénierie de production avancée et nos efforts cordiaux")

Evan et Andy restent dans un hôtel du comté de Mengxing. Je pars camper plus loin, en haut d’une petite colline.

. . . . . .

Jour 223 (03/05/10)

Guilong(规龙)-Qingtou(箐头)

Province du Yunnan(云南省)

- 95km -

Tôt le matin déjà, nous entendons de la musique tourner à fond, sans doute dans le but de nous réveiller. Mais trop crevés, nous ne sortons pas de la chambre. Ce n’est qu’à 9h passées, avec une bonne gueule de bois, que nous rangeons nos affaires. À part le père, personne n’est à la maison. Celui-ci, d’ailleurs, nous accueille avec un peu de froideur. Pas de « Vous avez bien dormi? » ni de « Vous prenez un petit dèj? ». Il se contente d’ouvrir la porte d’entrée de la cour afin que nous puissions sortir nos vélos, et nous dit seulement:

• “你们要走了？” (« Vous partez? »)

Le grand lit de Petit Li

Devant chez Petit Li

Fonte de manganèse

Nous quittons donc ce petit bourg, et quelques kilomètres plus loin, dans un bled appelé Niukong (牛孔, mot-à-mot ‘trou de vache’), nous nous arrêtons dans un boui-boui tenu par un petit couple de Hani, pour bouffer un bol de nouilles, prendre un peu de café (acheté préalablement en supermarché) pour nous réveiller, tout en reparlant de tout ce qui vient de nous arriver.

Après une petite heure de pause, nous repartons.

J'adore les chiottes des campagnes

Voici l'intérieur. De l'autre côté, c'est un enclos à porcs.

Le début du parcours est assez facile, jusqu’à ce que nous arrivions en bas d’une côte qui nous accueille par un panneau “连续上破20Km” (« 20km de montée continue »). Je pars en tête, et arrive au sommet bien crevé. Je m’arrête devant le resto d’un tout petit patelin. À l’entrée, une bonne Hani trie des feuilles de thé. En attendant que les autres arrivent, nous discutons un peu. Elle me demande:

• “你是哪国人？” (« Tu es de quel pays? »)
• “法国人！” (« Je suis Français! »)
• “你要去哪里？，西双版纳？” (« Tu vas où? À Xishuangbanna? »)
• “对！” (« Oui! »)
• “来这边的法国人很多！” (« Beaucoup de Français viennent ici! »)
• “是吗？” (« Ah bon? »)
• “对。大部分都是！” (« Oui. La plupart sont français! »)
• “那，美国人呢？” (« Et des Américains? »)
• “美国人，没见过！” (« Des Américains, j’en ai jamais vu! »)

Je sais que les Français adorent la province du Yunnan, mais de là à ce qu’il y ait si peu de Ricains… Ça m’étonne un peu.

Une autre belle vue d'en haut.

"Le civisme des membres du Parti s'élève, le développement scientifique est efficace, l'industrie optimisante perce, l'amélioration de la vie du peuple bouge, la construction de l'harmonie se développe."

Une bonne demi-heure plus tard, mes coéquipiers arrivent. D’abord Andy, puis Evan. Et nous déjeunons sous les cris quasi-incessants de coqs, d’oies et d’autres espèces volantes non-identifiés.

Une fois rassasiés, nous repartons, moi en tête. Une longue descente nous amène jusqu’au bourg de Daheishan (大黑山), où Evan et Andy resteront dormir. Quant à moi, qui tient à faire un maximum de distance aujourd’hui pour ensuite camper dans les montagnes, je poursuis ma route.

Beaucoup de cultures asséchées

Les premiers kilomètres sont très « rock’n'roll »: terre, sable, boue et caillasses, sur une route en plein travaux. Un passage obligé de plus de presque 10km. Je progresse donc au ralenti. Puis par chance, je tombe sur un lbx pas trop con qui m’indique le pont à traverser afin de retomber sur une route goudronnée. Après une bonne heure de cross country, je rejoins donc l’asphalte, et un panneau m’indique “长上坡18Km” (« Longue montée de 18km »). C’est donc reparti pour l’escalade!

Ça pousse difficilement...

Au bout de 10km, je croise un lbx cycliste avec qui je discute presque une heure. Il s’appelle Liu (刘), a 34ans, et roule en sandales et chaussettes jaunes sur un VTT Giant surchargé à l’arrière. Avec du ruban adhésif, il a complètement saucissonné la partie de son cadre où est marqué « Giant »::

• “我不是给捷安特做广告！” (« Je ne fais pas de pub pour Giant! »)

Conformément à l’inscription sur le bout de tissu accroché à son vélo, “上海 – 西藏” (« Shanghaï – Tibet »), il est parti de Shanghaï pour se rendre à Lhassa, avant de revenir en passant par le Népal, où il est resté un mois. Aujourd’hui, après 14 mois de voyage, son compteur en est à plus de 13.000km. Mal équipé pour parcourir de longues distances, il dit rouler pépère, sans se presser. Il lui arrive souvent de ne faire que 20 ou 30km en une journée. Mais il roule aussi parfois la nuit, sans lumière! Il m’explique:

• (lui:) “刚开始有一点麻烦，可是时间长了，你的眼睛会习惯！” (« Au début, c’est un peu gênant, mais avec le temps, tes yeux s’habituent! »)
• (moi:) “可是有时候路凹凸不平不是有点危险吗？” (« Mais quand la route est accidentée, c’est pas un peu dangereux? »)
• (lui:) “有一点！我有一次天黑的时候碰到了一个大石头摔倒了。可是只发生了一次！” (« Un peu! Un jour, dans le noir, je suis tombé en heurtant une grosse pierre. Mais ce n’est arrivé qu’une fois! »)

Bon… Chacun ses priorités, après tout…

Ce Shanghaïen, qui a fait un peu tous les boulots (cuisine, voyage, construction, …), a longtemps ruminé son projet. Il a toujours voulu faire quelque chose de peu commun, d’exceptionnel, d’aventurier, pour se prouver à lui-même qu’il était capable de faire quelque chose:

• “有一天，我在昆明碰到了3个德国人。他们都不会说中文，可是还赶来这里骑自行车。我就觉得很佩服。我也跟我自己说“我作为一个当地人，作为一个中国人，我还找什么借口说我不能在中国骑车？他们外国人都不怕来这里。我在我自己的国家还怕什么？我如果连这个都逃避的话，连这个都做不了的话，那我就不能算是个男子汉了！”我一直很想做那样的旅游，可是一直拖，一直拖。等了一年，两年，三年，还是什么都没做。后来我就决定了不能这样继续逃避。要做的我必须要去做！” (« Un jour, j’ai rencontré par hasards 3 Allemands à Kunming. Ils ne parlaient pas chinois, mais ils ont osé venir ici faire du vélo. J’ai trouvé ça admirable. Et je me suis dit « Moi, en tant que local, en tant que Chinois, qu’est-ce que je vais chercher comme prétexte pour dire que je ne peux pas faire de vélo en Chine? Même ces étrangers n’ont pas peur de venir ici. Dans mon pays, de quoi puis-je avoir peur? Si j’en viens à fuir même ça, si j’en viens à ne même pas pouvoir faire ça, alors je ne peux pas me considérer comme un homme! » J’ai toujours voulu faire un voyage de ce genre, mais j’ai toujours repoussé, repoussé. Après un an, deux ans, trois ans, j’avais toujours rien fait. Après j’ai décidé que je ne pouvais pas continuer à fuir comme ça. Il fallait que je fasse ce que j’avais à faire! »)

Il a pas tort. Comme disait un certain Charles: « On ne peut pas vouloir être quelqu’un et ressembler à tout le monde. ».

Liu et son vélo

• “有一天我就去找我父母，可是不想让他们知道是骑自行车。我把车藏了在一个地方，然后去跟他们说我要出去旅游3个月。他们没有很愿意可是还是让我走了。后来过了三个月后，我还没回来，也有12天没有接他们的电话。12天后，我跟他们说了我是骑车旅游。他们就很担心，还问我要不要报警？我说不用。我已经34岁了。我知道我在做什么！” (« Un jour, je suis allé voir mes parents, mais je voulais pas leur faire savoir que j’allais faire du vélo. J’ai caché mon vélo, puis je suis allé leur dire que je partais voyager 3 mois. Ils n’étaient pas vraiment d’accord, mais m’ont quand même laisser partir. Et après 3 mois, j’étais toujours pas rentré, et j’ai pas répondu au téléphone pendant 12 jours. Après 12 jours, je leur ai dit que je voyageais à vélo. Ils étaient vraiment inquiets, et m’ont même demandé s’il ne fallait pas appeler la police. J’ai dit que non. J’ai déjà 34 ans. Je sais ce que je dois faire! »)

Du même Charles: « La difficulté attire l’homme de caractère, car c’est en l’étreignant qu’il se réalise lui-même. »

Il passe encore beaucoup de temps à me parler des changements de la Chine, et de ce qu’ont apporté les 30 dernières années de Politique d’Ouverture et de Réforme:

• “中国要是跟以前那样继续封闭的话我们就不会有机会见面。以前中国人是不允许跟外国人说话的。” (« Si la Chine était toujours aussi fermée qu’avant, on n’aurait pas l’occasion de se rencontrer. Avant, les Chinois n’avaient pas le droit de parler avec les étrangers. »)

C’est sur ces bonnes paroles que nous nous quittons. Le soleil ne va pas tarder à se coucher.

Trois quarts d’heure plus tard, je trouve un petit coin assez tranquille sur le bord de la route, près d’une petite remorque de tracteur et au dessus de plantations de thé. Je monte ma tente et bouffe pommes et cacahuètes en guise de dîner. Une après-midi solo suivie d’une nuit de camping, c’est vraiment sympa! Je devrais le faire plus souvent!

Jour 224 (04/05/10)

Qingtou(箐头)-Jiangcheng(江城)

Province du Yunnan(云南省)

- 38km -

Au petit matin, je me réveille, replie ma tente, et repars. Sans plus aucune ressources, ni de flotte, ni de bouffe, je dois encore parcourir 8km de montée.

Au réveil

En haut, je tombe sur des lbx en train de découper et de vider sur la route un cheval mort sans tête, tandis qu’un autre est en train de faire fondre ses fers au chalumeau. Et ce, juste en face d’un resto. Je fais donc une bonne petite pause-bouffe, me ré-approvisionne en eau, puis repars. Bien que le panneau d’hier n’indiquait que 18km de montée, je dois encore parcourir 12 autres bornes de côte. Cela fait donc un total de 30km. Heureusement que j’en ai fait une bonne partie la veille. Sur ce coup là, j’ai assez bien joué!

Notez la coupe de la tête... C'est propre... Du beau boulot!

Dans le restaurant: "Foyer centre de propage de la loi et de l'ordre - Devoirs: 1, Être un bon connaisseur de la loi, propager les connaissances juridiques, fournir des renseignements de bases sur la loi. 2, Être un bon conciliateur, résoudre les conflits entre citoyens du village, apporter un service juridique aux villageois. 3, Être un bon informateur, fournir des informations sur la sécurité et les conflits. 4, Être un bon porte-parole, demander des exigences raisonnables envers les villageois. 5, Améliorer la conscience juridique et légale des villageois par son comportement."

Après cette longue ascension, il me reste encore une quinzaine de kilomètres, dont la plupart sont en descente. À une demi-heure du but, je tombe, près d’un bourg appelé Guoqing (国庆, mot-à-mot ‘Fête nationale »), sur une usine de baijiu. Un lbx responsable de l’entrepôt m’invite a faire une petite visite de 10 minutes. Après quoi, il m’offre deux bouteilles. Ne bossant pas à la confection de l’alcool, il est ravi d’avoir une occasion de discuter pour oublier la monotonie de son taf. Avant de me laisser repartir, il prend un bidon d’alcool, en verse dans deux petits couvercles en plastique, et nous trinquons ensemble!

Distillation

Devant l'entrepôt

En bas de cette enseigne de restaurant, une traduction, vraisemblablement en vietnamien et en laotien

J’arrive ensuite assez vite à Jiangcheng (江城), où nous prévoyons une journée de repos. Des enseignes en vietnamien et en laotien (du moins, c’est ce que nous pensons) jonchent les rues du comté. Lorsque je trouve un hôtel, il n’est que 12h30. J’ai donc le temps de me laver, de bouffer et de me reposer. Les Ricains n’arriveront qu’à 18h!

La journée s’achève, et nous profitons de nos premières heures de repos.

Jour 225 (05/05/10)

Jiangcheng(江城)

Province du Yunnan(云南省)

Aujourd’hui c’est une journée 100% repos + Internet. Le soir, je vais prendre un très bon mais très épicé dîner de barbecue dai – les Dai (傣族) étant une importante ethnie de la région.

. . . . . .

Jour 216 (26/04/10)

Potou(坡头)-Yuanyang(元阳)

Province du Yunnan(云南省)

- 42km -

Encore bien courbaturés, nous nous autorisons une mini grasse matinée en nous levant à 8h. Évidemment, c’est un inévitable bol de nouilles qui nous attend pour le déjeuner, puis nous partons.

Début de paysages magnifiques

"Hôpital de la Fraternité de Jianshui - Hôpital de marque - Frais à bas coûts - Service androlodique, pour les winners, création d'un service andorlogique de première marque. Service gynécologique d'excellence, pour les femmes parfaites, la mode de protéger la santé de la femme. Urinologie, gynécologie, ORL, gastro-entérologie. cardio-encéphalo-vasculairologie, protologie hémorroïdaire, prépuce & phimosis, exocrinologie"

Bonne surprise… excellente surprise même: bien que la route soit par endroit assez accidentée, c’est une interminable descente! Et les paysages sont tellement beaux qu’il faut s’arrêter souvent pour trouver un bon angle et prendre la meilleure photo possible. C’est donc sur 30km que nous descendons, descendons, descendons… Cela dure environ 1h30!

Et ça continue à descendre...!!!

Encore un peu de sécheresse par ici...

On approche de la fin!

Casiers de pêcheurs

Arrivés en bas de la vallée, il ne nous reste plus qu’à pédaler une demi-heure, le long d’un cours d’eau, avant d’arriver au comté de Yuanyang, puis nous sommes contraints de nous arrêter dans le meilleur hôtel, le seul qui a Internet, et où les chambres sont munies…. d’un bidet!!!

La salle de bain et le bidet

Une fois décrassés, nous partons, sous un soleil de plomb, prendre un très bon petit déjeuner. Pour ma part, j’ai choisi un ganba-chaofan (干巴炒饭, riz sauté au bœuf séché) et un plat de concombres locaux (race spéciale de concombre). Le tout arrosé de shancha (山茶), un thé froid au camélia. Le goût un peu médicamenteux, mais pas mal du tout… Faut aimer quand même!

Et puis nous sommes au Yunnan, région du tabac par excellence. Evan va donc acheter un peu de brins de tabac (烟丝), et nous utilisons la pipe à eau (烟筒) du resto (ça se fait souvent ici) pour avoir un peu de sensation… Effet Servietsky garanti!

L’après-midi, nous la passons évidemment sur Internet. Le soir, lorsque nous ressortons bouffer, nous apercevons au milieu du trottoir des lbx en train de dépecer un buffle. Impressionnant!

Nous retournons bouffer au même endroit, où je prends riz sauté et brochettes de poulets et toujours avec notre tabac. Après tant de vélo, on peut quand même s’autoriser quelques petits plaisirs.

Nous rentrons ensuite tranquillos à l’hôtel, et dodo.

Jour 217 (27/04/10)

Yuanyang(元阳)

Province du Yunnan(云南省)

Aujourd’hui est une journée de repos à Yuanyang (元阳). Internet, jus de mangue bien frais. Et le soir barbecue de tofu, poulet et patates. Excellent!

Jour 218 (28/04/10)

Yuanyang(元阳)-Xinjie(新街)

Province du Yunnan(云南省)

- 30km -

Après cette bonne journée d’hier, nous ne nous levons pas super tôt. De toute façon, nous n’avons que 30 km à faire. Dit comme ça, ça a l’air d’une formalité, mais pour passer de la nouvelle ville de Yuanyang (元阳, où nous sommes actuellement), à la vieille ville rebaptisée Xinjie (新街), c’est un vrai travail de grimpeur: ça ne fait que monter, pour passer de 300m à presque 1.600m d’altitude!!!

Nous quittons donc notre chambre pour prendre notre petit déjeuner à l’hôtel. Seul problème, n’ayant prix qu’une chambre double (Evan, comme bien souvent, a dormi par terre), nous n’avons que deux tickets. Et ceux d’hier, datés du 27 et que nous n’avons pas utilisés, ne sont pas échangeables, nous dit-on. Qu’importe! Je fais remarquer à Evan que le 7 du 27 peut facilement se transformer en 28. Il emprunte donc le stylo bille de la réception, falsifie discrètement le tickets, et nous partons discrètement direction la cantine, où les réceptionnistes acceptent nos billets sans la moindre hésitation. Qui pourrait imaginer que des laowai puissent s’abaisser à une telle pratique…?

Après ce petit dèj gratuit, mais très médiocre, nous reprenons nos vélo et attaquons la pente. Andy se détache assez vite. Evan et moi suivons. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe… sans cesse! Pas un mètre de descente, ni même un demi-mètre de plat.

Épouvantail pour automobilistes

En fin de matinée, alors que nous avons déjà fait plus des deux tiers du parcours, Evan et moi nous arrêtons un instant pour observer des bonnes femmes en train de travailler un champs. Sous leurs appels, nous descendons bavarder quelques minutes. Elles nous expliquent qu’elles font partie d’une association de personnes âgées et qu’elles sont ici pour aider un propriétaire à semer son champs. Nous en profitons alors pour leur donner un petit coup de main. La tâche est facile: dans cette terre déjà labourée, il suffit de jeter trois grains de maïs dans un creux, puis de les ensevelir d’un coup de talon.

Avril, le mois des semences.

Et toujours dans la bonne humeur!

Cet arrêt agricole terminé, nous repartons assez vite. Et en début d’après-midi, nous arrivons à destination. Cet ancien Yuanyang n’a pas l’allure d’un petit village traditionnel. Ses constructions style fin 80, dont certaines tentent d’égayer le reste par des couleurs kitsch, donnent l’impression d’une favela abandonnée au sommet d’une montagne. L’architecture ne paie pas de mine, mais l’importante présence de minorités – en particulier des Hani (哈尼族) – lui redonne un peu de cachet. Autre bonne nouvelles: les touristes sont très peu nombreux, ce qui contribue à l’authenticité des lieux.

Bienvenue dans la vieille ville!

Quoi qu’il en soit, nous sommes ici davantage pour les rizières en terrasses que pour la ville elle-même. Après un déjeuner médiocre, nous déposons nos affaires dans un petit hôtel merdique, prenons une douche rapide, et sautons dans une estafette dans laquelle un lbx nous conduit aux rizières appelées Laohuzui (老虎嘴, ‘la Gueule du tigre’), qui nous ont été recommandées par le propriétaire de notre hôtel.

Retour du ramassage de bois à brûler

Au bout de trois quarts d’heure de route, nous nous apercevons qu’il y a une entrée payante prévue pour les gogos. Pas grave! Nous repartons à pied et parvenons à nous frayer un petit chemin à travers les arbres. Après une bonne petite marche, nous arrivons au sommet d’une colline d’où nous avons une superbe vue sur des dizaines et des dizaines de rizières en terrasses, au milieu desquelles nous distinguons quelques petites cabanes (田蓬) ainsi que des paysannes hani qui, panier sur le dos, se déplacent avec une étonnante dextérité sur cette sorte d’escalier vert géant.

La Gueule du Tigre!

Le fond de la gueule

Un croc brillant du tigre?

La profonde gorge du tigre

Alors qu’Evan et Andy se baladent dans les hauteurs, je vais m’aventurer en bas de la vallée. Si les locales, habituées, arrivent à se faufiler agilement entre les différents étages de rizières avec de simples chaussons, je m’aperçois que, bien que beaucoup plus jeune qu’elles et équipée de boots de randonnée, je dois bien regarder où je mets les pieds: un instant d’inattention suffirait à me faire trébucher dans une rizière pleine de flotte.

Couple de paysans devant leur cabane

Ici, pas de sécheresse, apparemment. Ça pousse plutôt bien.

Ça en fait du riz...!!!

La petite maison dans la rizière

La nuit tombant vite, je prends garde à ne pas remonter trop tard. Lorsque, d’en bas, je contemple tout autour de moi l’immensité de ces collines prêtent à me dévorer au fur et à mesure qu’approche le crépuscule, je comprends mieux pourquoi l’endroit s’appelle la gueule du tigre.

Très vite, je vais à la rencontre de paysannes demander quel chemin suivre pour rejoindre la route, mais la communication est souvent difficile, voire impossible. Je dois alors tenter d’articuler un à un des mots aussi simples que “公路” (route) ou “车” (voiture), accompagnés d’un langage des signes improvisé, pour me faire comprendre. Une discussion de sourd qui à au moins l’avantage de faire sourire ces femmes qui, lassées des touristes, cherchent souvent à fuir les appareils photos.

"Moi chercher route avec voiture... Toi comprendre?"

Et lorsque, par chance, elles arrivent à articuler quelques mots de mandarins, il peut arriver qu’elles réclament de l’argent. Pour ma part, étant tombé sur des travailleuses assoiffées par toute une journée passée à asperger leurs champs de pesticides, je leur offre ma bouteille d’eau en échange de quelques photos. Échange de bons procédés!

Durant mon épuisante ascension, je ne peux m’empêcher d’éprouver une certaine admiration pour ces paysannes qui parcourent quotidiennement ces sentiers escarpés, avec sur leur dos, un panier qu’elles transportent tête penchée vers l’avant, et dont une lanière vient se poser au dessus du front. Je n’ose imaginer les dégâts occasionnés sur des cervicales qui portent de telles charges…

Alors que je me croyais perdu, je réussis à rejoindre directement la sortie construite pour les touristes, et tombe sur des fillettes jouant au toboggan au dessus d’un toit, et qui elles aussi, me marchandent la photo à 1 yuan chacune.

Enfin arrivé!

1 yuan chacune? Ouh la...! Ça fait 6 yuan en tout, dites-moi!

Arrivé au point de rendez-vous fixé avec notre chauffeur d’estafette, j’aperçois quelques gosses en train de s’amuser. L’un d’eux se laisse glisser sur un skate-board très artisanal. Un autre déambule fièrement avec une petite cage dans laquelle se trouve un oisillon qu’il a acheté 15 yuan dans un marché. Lorsque je lui demande si je peux prendre en photo son petit oiseau, un de ses camarades pointe sa bite en me disant:

• “你就拍这个小鸟吧！” (« Prends une photo de ce petit oiseau! »)

Le skater! De quoi rendre vert de jalousie un skater suisse de Pékin que je connais bien...

Et oui… En chinois, le mot « petit oiseau » désigne aussi la chose!

À 19h30, le chauffeur lbx, qui a repêcher Evan et Andy sur la route, vient me chercher. Nous rentrons en ville, épuisés, et allons dîner dans un petit resto, avec une petite livre d’alcool de maïs. Andy rentre. Evan et moi partons errer dans les petites ruelles éclairées par la pleine lune, avant de retourner et de nous laisser tomber sur nos matelas.

Après une journée 'gueule du tigre', arrive la nuit 'loup-garou'!

Jour 219 (29/04/10)

Xinjie(新街)-Huangcaoling(黄草岭)

Province du Yunnan(云南省)

- 72km -

Un peu crevés par la rando d’hier, mais aussi par l’alcool de maïs, nous avons un peu de mal à nous lever. C’est donc lentement que nous nous habillons pour traîner dans les ruelles et au marché, afin de prendre quelques photos. Encore une fois, cette ballade est l’occasion pour nous de contempler la vie quotidienne de ces minorités vêtues de leur costumes traditionnels, mais aussi de participer à des scènes aussi cocasses qu’insolites: comme des porcs sortant leur groin de leur cage et hurlant à la mort lorsqu’ils aperçoivent une lbx en train de pétrir à pleines mains leur tambouille; ou encore une bonne femme en train de vider des carcasses de chiens préalablement ébouillantés et dépecés, à 5 mètres d’une cage dans laquelle d’autres attendent leur tour.

Soja et tofu

Le marché avec maman avant de partir à l'école

Barbecue de tofu

Vente de légumes fraîchement récoltés

Porté par maman...

... ou par grand-mère

Boucher, un vrai boulot de fumiste!

Oui, oui, c'est bien un chien!

Chirurgie canine

Gueuler comme un goret, je sais ce que ça veut dire maintenant...

C'est quoi déjà l'épreuve de Fort-Boyard où faut vider des sauts pour récupérer la clef?

Allô, Wall Street? Vendez tout!

Une allure de Sainte Vierge

Vendeuse de youtiao (油条, beignets frits)

Et en errant dans les ruelles, une chose me surprend: nous n’entendons que peu, voire pas de tonitruants « Halloowww!!! »… Est-ce parce que les locaux ont l’habitude de voir des étrangers? Ou bien est-ce que les locaux, en tant que minorités, comprennent ce sentiment insupportable que celui d’être considéré comme « un autre »?

Ici, ce "Supermarché du lbx", que j'aurais traduit par "Supermarché du Peuple", s'appelle en anglais "Supermarché des Gens Ordinaires"

Quasi-centenaire

Bouffeuse de maïs

Après les Men in Black, les Women in Blue!

Taxi

Cette ballade terminée, nous retournons prendre nos vélos et quittons le village, en empruntant une route qui nous ramène vers de splendides vues sur les rizières. De plus, nous situant déjà à 1.600m d’altitude, nous avons la chance d’avoir davantage de descentes que de montées. Ce n’est qu’en fin de journée, lorsque nous sommes déjà descendus très bas, que nous devons à nouveau attaquer une pente. Heureusement, elle ne dure que 2 ,5km!

Allez, feignasse!!!

Pourquoi donc est-ce qu'un crucifix est dessiné sur cette rizière?

Épis

Un véritable escalier, je vous dis!

Bosser dans son champs, c'est quand même mieux que de prendre le RER tous les jours, non?

Vendeuse de tissus sur le marché

Et une tête de cochon au feu de bois! Une!!!

C'est sûr que c'est plus beau que le Hebei...

Parti en premier alors que les autres ont décidé de faire une petite pause-snack, j’arrive bien avant eux au bourg de Huangcaoling (黄草岭). J’y trouve un petit hôtel et y prend une chambre individuelle pour m’y reposer seul. Fatigué par nos récents efforts quasi-continue et par la pression d’arriver à une date précise à Xishuangbanna (西双版纳), je tiens à me reposer seul, au calme. Rester plusieurs mois agglutinés les uns sur les autres est usant. Surtout dans ces conditions. C’est ce qu’on appelle souvent en politique « un ras-le-bol du système »!

. . . . . .

Jour 213 (23/04/10)

Yanshan(砚山)-Zhongheying(中和营)

Province du Yunnan(云南省)

- 92km -

Un peu paresseux, nous ne quittons aujourd’hui notre hôtel que vers 10h. Petit dèj de nouilles et de youtiao (油条, sorte de longs beignets), et nous partons à un rythme pépère sur une route somme toute tranquille, presque pareil qu’avant, mais heureusement quasiment toute plate. Et cela tombe bien, car le genou d’Andy fait encore des siennes! Espérons que ce n’est pas le signe d’une nouvelle blessure qui l’empêcherait de rouler! Entre ses problèmes de vélos et ses infortunes médicales, le pauvre a transformé un bonne partie de son tour des campagnes de Chine à vélo en tour des hôpitaux de Chine en car…

Selon les normes chinoises de sécurité, à quelle distance d'un plan d'eau doit se situer une prise électrique?

"Appliquer complètement la politique ethnique du Parti. Promouvoir le développement prospère commun de toutes les ethnies."

Quant aux paysages, il faut bien avouer qu’ils sont assez moyen. Pas étonnant: c’est ce qu’il se passe dès que le plat apparaît. Tout endroit où le relief rend l’accès facile est une aubaine pour la population qui vient grignoter le moindre mètre-carré de terrain. Il faut vraiment aller dans les montagnes pour avoir la chance d’admirer une nature plus luxuriante et des paysages plus authentiques. Il y a plusieurs mois, au début du voyage, alors que nous étions quelque part entre Pékin et l’Anhui, je faisais remarqué à une amie taïwanaise:

• “我们走了这么久，连一个森林，一个野生动物都没看到。全都是人和田！” (« Cela fait déjà si longtemps qu’on est partis, et on n’a pas vu la moindre forêt ni le moindre animal sauvage. C’est que des gens et des champs! »)
• “对啊！没有山就没有森林！” (« Oui! Si y’a pas de montagne, y’a pas de forêt! »)
• “跟这个有什么关系？法国没有山的地方也可以有森林啊！” (« Quel est le rapport? En France, il y a des forêts même là où y’a pas de montagne! »)
• “不是！不是！我们台湾人小时候也会学一点大陆的地理。他们山区很多，人口都集中了在东部的平原。所以你只能去山区才会看到森林！” (« Mais non! Mais non! Petits, nous-autres Taïwanais apprenons aussi un peu la géographie de la Chine. Ils ont beaucoup de montagnes, et toute la population est concentrée dans les plaines de l’est. Il faut donc que tu ailles dans les montagnes si tu veux voir des forêts! »)

Sur le coup, j’avais trouvé cela très con de faire une dichotomie aussi catégorique entre montagnes/forêts et plaines/champs. Maintenant, je dois bien avouer que c’est une vérité incontestable, qui m’a permis de prendre conscience d’une chose: bien que sur le papier la densité de la population chinoise soit assez faible, si l’on tient compte qu’une grande partie des terres est constituée de chaînes de montagnes, il ne reste plus grand chose pour une population désireuse de progrès et de désenclavement.

Encore un peu de sécheresse.

Une situation encore plus complexe dans un contexte où le gouvernement chinois tient mordicus à maintenir un taux d’insuffisance céréalière à 95%! Et pour rendre cela possible, il leur faut une politique stricte axée sur un strict contrôle de la population et une « modernisation » de leur agriculture. Je mets « modernisation » entre guillemets, car elle se fait au dépend du bon sens et du respect de la nature. Avec leurs champs généreusement aspergés d’engrais dont personne ne contrôle la recette, leurs camps de concentration pour volailles aux hormones, les déchets toxiques qui se déversent dans les cours d’eau et les ordures balancées n’importe où, la Chine, impatiente de rattraper l’Occident, ne fait-elle pas la même erreur que Mao qui voulait que la consommation nationale d’acier dépasse celle de la Grande-Bretagne en un temps record, ou encore « Détruire les vestiges du passé pour construire un nouvel avenir » (破旧立新) pendant la Révolution Culturelle, et de toutes ces politiques poussant les paysans de l’époque à repiquer le riz tellement serré qu’elles ont engendrée une famine sans précédent?

Une telle catastrophe ne semble pas imaginable dans un avenir proche, mais ce qui semble pendre au bout du nez des Chinois (et vu la petite taille de leur nez, c’est une échéance qui ne saurait tarder!), c’est bien évidemment le cancer. Fléau occasionné par ce génocide environnemental, mais pas seulement! La surconsommation de tabac est une manne financière tellement importante qu’il est difficile de cracher dessus (et pourtant, Dieu sait si les lbx sont les spécialistes du crachat!): monopole de l’État sur le tabac + lucrativité des soins médicaux = pactole d’enfer! Ça, ça s’appelle « la mettre bien profond »! Impossible de faire une énumération exhaustive des causes du cancer sans parler, évidemment, de baijiu (白酒), dont les lbx sont très friands, et dont les affiches publicitaires ne sont pas soumises au mêmes règles que le tabac. En effet, si des slogans du genre « Fumer tue! » sont parfois visibles, les « Boire avec modération » sont en revanche beaucoup plus rares. Bien au contraire, la baijiu est souvent présentée comme une boisson aux multiples propriétés médicales (⁵). Mais quelle est l’incidence exacte de la baijiu sur le foie? Je serais curieux de le savoir! Je ne parle même pas du glutamate (味精), exhausteur de goût que les Chinois mettent dans tous leurs plats. Pour eux, le glutamate est un condiment au même titre que le sel ou le piment!

Avant de refermer cette parenthèse écolo-santé, quelques chiffres:

• le taux de mortalité du cancer en Chine a augmenté de 80% en 30 ans (¹)
• le cancer est responsable de 25% des décès en ville et de 21% dans les campagnes (¹)
• la Chine est le plus grand producteur et consommateur de tabac, avec 350 millions de fumeurs et plus de 500 millions de victimes du tabagisme passif (¹)
• en 2007, l’État chinois a empoché 38,8 milliards de yuan de taxes sur le tabac, soit une augmentation de 20% en 5 ans (¹)
• l’OMS estime que les cancers du poumon pourraient provoquer un million de morts en Chine en 2025 (¹)
• 12% des cas de cancer de toute la Chine se déclenchent dans le Jiangsu, à cause de l’état de l’eau: dans certains endroits, on peut trouver jusqu’à 93 éléments cancérigènes dans l’eau (²)
• à Tianjin, entre 1e début et la fin des années 80, le nombre de cas de tumeurs malignes a augmenté de 8% chez les hommes et de 5% chez les femmes. Parmi les plus ravageuses: poumons: +32% et +22%, glandes mammaires: +37%, côlon: +41% et +17%, pancréas: +24% et +22%, reins: +59% et +15%, vésicule biliaire: +51% et +115%, prostate: +52%, cerveau et système nerveux: +12% et +47%, lymphe (hors maladie de Hodgkin): +21% et +3%, ovaires: + 44% (³)
• en 2000, 6,2 millions de personnes sont mortes d’un cancer, dont1,5 en Chine (⁴)
• le nombre de morts du cancer en Chine à augmenté de 11,56% entre 1973~1975 et 1990~1992 (⁴)
• la région la plus touchée est Shanghaï, avec 22.000 morts chaque année, devant le Jiangsu, le Fujian et le Zhejiang (⁴)
• le cancer du poumon touche principalement Pékin, Tianjin et Shanghaï (⁴)

Revenons à nos aventures…

Pendant notre pose-déjeuner, un jeune lbx vient s’asseoir à notre table pour de sempiternelles questions et réflexions…

• “你们会用筷子吗？很不错！我们的菜你们吃的习惯吗？我们很喜欢你们老外…” (« Vous savez utiliser les baguettes? Pas mal! Vous vous habituez à nos plats? On vous aime beaucoup, vous, les laowai… »

J’essaie de m’imaginer en France, m’asseoir à la table où bouffe un Asiatique et lui demander:

• « Alors, l’ami! Tu vas où comme ça? Attends, attends… J’y crois pas!!! Tu bouffes avec une fourchette? Puuutaiiiin… Pas mal! Le steak, les escargots, tu t’y fais? Parce que moi, franchement, le chien et les nems, ça me file une de ces chiasses!!! Tu sais, nous, en France, on aime bien les Niaks comme toi. Mais les Chleus, ces enculés, on peut pas les saquer! Tous des barbares! Et puis les Néo-Calédoniens, ils veulent prendre leur indépendance, ces cons! J’t'explique pas comment on va les mater! »

Mais voyant notre lassitude et notre manque d’intérêt par rapport à ce qu’il débite, il finit par repartir assez rapidement. Ouf…!

Nous repartons et traversons quelques villages assez pourris, où les seules minorités (visibles!) sont des Hui. Pas de montagnards à l’horizon!

Le soir, nous arrivons dans un bled encore plus pourri où nous trouvons une petite chambre à 30 yuan, soit 10 yuan/pers. Puis nous demandons:

• “有洗澡的地方吗？” (« Y’a un endroit pour se laver? »)
• “洗澡的地方，我知道！” (« Un endroit pour se laver, ouais je vois! »)
• “有吗？” (« Y’en a un? »)
• “有！可是一个人10块，你们还要洗澡？” (« Oui! Mais pour 10 yuan/pers, vous voulez en plus vous laver? »)
• “当然！我们也是人！我们洗澡很正常！” (« Évidemment! On est des personnes! C’est normal qu’on se lave! »)
• “那，你们每个人要加2块钱。” (« Alors, il vous faut payer 2 yuan de plus chacun. »)
• “可以！” (« Ok! »)

Lui n'a visiblement pas payé les 2 yuan supplémentaires pour la douche!

Après notre douche-éclair, nous allons prendre un très bon dîner, devant un poste de télé (immanquable dans les restos lbx) diffusant inlassablement la même propagande, sur des images de réunions officielles exemplaires, où un orateur impeccablement coiffé d’une perruque anti-séisme débite telle une marionnette de ventriloque toute une pluie de raffarinades (du genre: « Nous devons construire une société encore plus harmonieuse! » ou encore « Le feu ça brûle, et l’eau ça mouille! »), devant un auditoire habité d’une passion crispé; les uns prennent quelques notes, les autres opinent mécaniquement du chef, et tous se pincent discrètement la peau des couilles toutes des 5 minutes pour ne pas s’endormir.

Nous retournons ensuite nous reposer. Andy reste discret, mais on sent qu’il flippe un peu pour son genou…

(¹): Le cancer, tueur numéro 1 dans les villes chinoises – 27/02/2008 – Aujourd’hui la Chine.

(²): À cause de la pollution, le cancer est devenu la première cause de mortalité en Chine – 21/05/2007 – Aujourd’hui la Chine.

(³): 天津市肿瘤监测数据, 中国肿瘤防治数据库

(⁴): The study of environment and cancer in China – with special reference to Shanghaï – Department of Environmental Science, East China Normal University, Shanghaï, China

(⁵): Le baijiu, c’est bon pour la santé! – Marketing Chine (Olivier! La boucle est bouclée…)

Jour 214 (24/04/10)

Zhongheying(中和营)-Shadian(沙甸)

Province du Yunnan(云南省)

- 86km -

Levés tôt, puis rassasiés de nouilles, nous enfourchons nos vélos pour prendre une route aujourd’hui beaucoup plus fréquentée qu’hier. Tracteurs et camions se succèdent. Une pollution sonore et physique qui rend la traversée un peu moins agréable, d’autant que les paysages ne sont pas non plus extraordinaires… Serais-je déjà lassé par le Yunnan?

La pipe du Yunnan.

"Respecter le code de la route. Strictement interdit de transporter illégalement des passagers."

En haut: "La Chine doit être riche et forte, les ethnies doivent prospérer, le population doit être contôlée." - À droite: "Chérir la terre, contrôler la population."

Lorsque nous nous arrêtons devant un lbx labourant son champs à l’aide d’un buffle, Evan, qui veut tenter l’expérience, demande:

• “ 可以下去吗？” (« Je peux descendre? »)
• “你不要下来！你脚会过敏的。我们已经习惯！” (« Non, ne descends pas! Tes pieds font faire de l’allergie. Nous, on est déjà habitués! »)

J'ose pas imaginer ce qu'ils doivent foutre dans leurs rizières pour qu'il y ait des risques d'allergies...

Un peu plus loin, lorsque Evan achète quelques petites pêches bien dures (Les Chinois ne savent pas apprécier les pêches. Ils les bouffent dures comme des pommes…), il demande:

• “怎么卖？” (« Vous les vendez combien? »)
• “ 10块一公斤！” (« 10 yuan le kilo! »)
• “一斤可以吗？” (« Une livre, c’est possible? »)
• “我们这里是按公斤算的！” (« On compte au kilo! »)
• “一斤，半公斤，可以吗？因为我带不了那么多！” (« Une livre, un demi-kilo, c’est possible? Parce que je ne peux pas en prendre autant! »)
• (après hésitations) “可以！” (« D’accord! »)
• (puis, voyant les lbx surcharger la balance) “现在有多少？” (« Ça fait combien, maintenant? »)
• “现在就是一公斤！” (« Maintenant, ça fait un kilo! »)
• “不行！因为就我一个人吃！我只买一斤！” (« Non! Y’a que moi qui en mange! J’en veux qu’une livre! »)

Vraiment incorrigibles, ces lbx! Evan, grand amateur de comparaisons, d’analogies et de métaphores, a un jour dit que c’était comme si, en entrant dans une boulangerie en France, on demandait « Une baguette, s’il-vous-plaît! », et que la boulangère donnait deux baguettes en disant « Avec ceci? ».

"Se prémunir contre le sida, c'est protéger la bonne santé de sa famille. Écouter le Parti, suivre le Parti. Grâce à la politique 'récompense/avantage/exemption/subvention', plus aucun souci." - (Il s'agit d'une politique propre au Yunnan.) Récompense (奖): 1.000 yuan pour les parents se contentant d'un enfant unique. Avantage (优): Sorte de discrimination positive à l'entrée des écoles et universités pour les enfants uniques issus de villages défavorisés. Exemption (免): Frais de scolarité et de matériel scolaire pris en charge pour les enfants uniques durant les 9 années d'enseignement obligatoire. Subvention (补): À partir de l'âge de 60 ans, chaque parent d'enfant unique reçoit 600 yuan (si c'est un garçon) ou 700 yuan (si c'est une fille).

"Allez les biquettes!" - Dommage qu'elles fassent pas de fromage...

Après ce court arrêt, nous partons rattaquer toute une série de montées, suivies d’une descente absolument fantastique. Les kilomètres défilent à toute vitesse, mais nous sommes freinés en cours de route par une tombée de grêle aussi brève que soudaine. Nous enchaînons ensuite avec un parcours très boueux. Et lorsque nous arrivons dans la ville de Kaiyuan, nos vélos, mais aussi nos godasses et nos guiboles, sont complètement recouverts d’une boue grise, semblable à du ciment.

Mais la journée ne s’arrête pas là! Pas le temps de nous arrêter. Si nous voulons arriver à temps à Xishuangbanna, il nous faut continuer.

"Achat en gros de poils de cochon"

Sur une route bien goudronnée, cette fois, Andy, qui semble avoir retrouvé la forme, part en tête et se détache assez vite. Evan et moi, suivons derrière, à la traîne. Et Alors qu’Evan nous avait prévu pour la fin de journée, un parcours de 40km assez facile, nous enchaînons côte sur côte. Et cela s’avère en fait être la partie la plus éprouvante de la journée! Quel con!

Lorsque nous arrivons dans le village de Shadian (沙甸), nous sommes surpris par le nombre de restos musulmans, mais aussi par la signalétique en chinois, en pinyin, mais aussi en caractères arabes (traduction arabe ou transcription xiao’erjing (¹)?)! La population semble ici tellement importante, que les restos non-halal doivent préciser: “汉族饭店” (« Restaurant han »)!

Signalétique en caractères chinois, latins et arabes. - "Ti le monde il est content!"

Sur le cadre de son vélo, ce cycliste lbx s'est installé une petite sono branchée sur une clef USB.

Très vite, non arrivons sur un grand boulevard, vraisemblablement très récent car quasi-désert, appelé « Moslem Avenue », au milieu duquel a été érigée une grande mairie surmontée d’une coupole. Mais le plus impressionnant se trouve ailleurs… Au bout de l’avenue: une gigantesque mosquée en construction, entourée d’immenses minarets.

La mairie

La mosquée

Juste devant cette grand-place, nous rejoignons Andy en train de discuter avec deux vieux lbx et quelques enfants. Ils nous explique qu’une fois terminée (c’est-à-dire à la fin de cette année) cette mosquée viendra s’ajouter aux dix autres qui parsèment déjà ce petit bled, et qu’elle sera… la plus grande mosquée d’Asie du Sud-Est!!! Je ne sais pas si c’est vrai, mais il faut bien admettre, quand on la voit, qu’ils ont mis le paquet…

Mais quel pourcentage de la population représentent donc les Hui?

• “全都是！” (« Tous le sont! »)

Wouah!!! Impressionnant… Bon, en fait, après avoir vérifié sur le site officiel (et oui… il y en a un ici), il s’avère que 90% sont hui. Les autres sont, entre autres, des Yi (彝族) et des Han. Le tout sur une population de 13.500 habitants.

Ce patelin est si mystérieux, que lorsque l’un des vieux nous invite aussitôt à le suivre jusque chez lui pour prendre un bol de nouilles, nous sautons évidemment sur l’occasion!

Notre hôte s’appelle M. Bao (保). Avec son accent propre aux musulmans des contrées occidentales de la Chine, il n’est pas toujours évident de comprendre ce qu’il essaie de nous dire, mais nous décodons quand même entre 60% et 70% du contenu. En 5 minutes, nous arrivons chez lui: une très grande résidence de plusieurs étages. À l’entrée, nous rencontrons deux de ses trois filles, couvertes d’un voile. Mais ce qui me frappe assez vite, c’est que contrairement aux filles lbx qui s’habillent comme des sacs, c’est celles-ci, bien que couvertes, sont très… sexy! Je ne sais pas si le terme « sexy » est vraiment approprié, mais en tout cas, elles sont très souriantes et ont beaucoup de charme et d’élégance sur leurs talons hauts. Bien souvent, les Chinoises se déplacent en talons comme un hippopotame sur des allumettes. C’est d’ailleurs ces talons qui turlupinent… Certes, à ma connaissance, le Coran n’interdit pas le port des talons hauts, mais cela constitue quand même un signe de féminité. À mes yeux, talons hauts = charme et Coran = opposé au charme. Même si ça ne semble pas marquer mes coéquipiers, je trouve cela tout de même un peu intrigant… mais cool!

Revenons à notre hôte… Il s’appelle donc Bao, a 71 ans et est un ancien prof. Prof de math, bien sûr! Il a donc trois filles et sept petits enfants. Ce n’est pas tout à fait légal, mais dans certains cas, les gouvernements font preuve de clémence, et l’amende pour une sur-nativité (超生) n’est parfois que de 1.000 yuan pour les minorités des petits bleds, alors qu’elle peut s’élever à 100.000 yuan pour les Han des grandes villes!

Alors que nous sommes assis sur le canapé, il nous raconte, entre ses multiples allers-retours entre le salon et la cuisine, où il prépare nos nouilles, qu’il sait lire les caractères arabes. Il sait comment les prononcer, mais ne connaît pas forcément la signification de tous les mots. C’est d’ailleurs pour cela que son Coran est une version sino-arabe: le chinois à gauche, l’arabe à droite.

Evan lui demande ensuite:

• “你为什么头上不带伊斯兰教的帽子呢？” (« Pourquoi vous ne portez pas le chapeau islamique? »)
• “我一般只有礼拜的时候才带！” (« En général, je ne le porte que pour la prière! »)

D’ailleurs, c’est bientôt l’heure de la prière. Une des cinq obligatoires de la journée. Mais pour cela, il n’est pas obligatoire de se rendre à la mosquée. Tout le monde peut rester à prier chez soi. Après nous avoir servi nos bol de nouilles au curry et une petite assiette d’excellentes petites tranches de bœuf (j’en ai encore l’eau à la bouche), il va mettre son chapeau et monte à l’étage faire sa prière. Mais attention! Ils ne suffit pas de porter le chapeau. Avant la prière, il est impératif de se laver les bras jusqu’au coude, les pieds jusqu’à la cheville, ainsi que l’entre-jambe:

• “所以我们信伊斯兰教的很讲卫生！” (« C’est pour ça que nous-autres, Musulmans, sommes très propres! »)

Le vieux Bao et son Coran.

Lorsqu’il revient, une dizaine de minutes plus tard, il nous explique que sa famille est plutôt traditionnelle. Les femmes doivent porter le voile et avoir les bras et les jambes couverts. Seuls les mains et le visage peuvent être découverts. Même les hommes ne doivent pas sortir en short! Ses filles, toutes mariées, habitent chacune avec leur mari dans une résidence voisine. À première vue, l’argent ne manque pas. Ceci dit, étrangement, il nous explique qu’à part un de ses gendres, tout le reste de sa famille a un revenu modeste. Et lui, avec ses 300 yuan de retraite par mois, ne fait pas exception. Devenir professeur de collège, c’est un peu se condamner à un salaire de misère.

Mais il vit tout de même très bien, et semble s’intéresser à tout. Il nous parle longuement des langues, de l’influences que les différentes langues ont eu entre elles au cours de l’histoire, tout en nous sortant de temps en temps un mot de russe par ci par là. Il nous raconte également que ses ancêtres sont originaires de Nankin (?), et qu’il est allé visité plusieurs mosquées de Chine, notamment à Sanya (三亚), dans le Hainan (海南省), et à Canton (广州), où se trouve la plus ancienne mosquée de Chine.

Un peu plus tard, une de ses filles revient, accompagnée de sa femme. Mais alors que la première porte un simple hijab, la seconde est carrément vêtue d’un tchador. Sur le coup, c’est assez surprenant. On se croirait presque hors de Chine.

En nous voyant, la vieille ‘mouquère’ nous salue par un:

• « Salam aleïkoum! »
• (moi:) « Aleïkoum salam! »

Le vieux Bao me regarde alors et me dit:

• “唉！你会一点！” (« Eh! T’as des bases! »)

La fille, toujours souriante, nous apporte ensuite de délicieuses tranches de viande et une soupe au bœuf, avant d’aller chercher une de ses nièces qui apprend l’anglais, pour échanger quelques mots avec Evan. Il s’agit d’une jeune fille de 17~18ans, vestimentairement plus… han-isée! Dans toutes les minorités, il semble que les jeunes générations aient tendances à s’éloigner des coutumes ancestrales pour s’intéresser à des préoccupations plus modernes et matérielles.

Se faisant tard, nous décidons de prendre congé de nos amis hui. Alors que sa femme reste avachie dans sa chaise de massage, nous demandons au Vieux Bao de nous écrire son nom, ce à quoi il répond:

• “我叫保富云。‘保卫祖国’的‘保’。” (« Je m’appelle Bao Fuyun. Bao, comme dans ‘baowei zuguo (²)’. »)

Je me dis quand même que c’est un peu fou de constater à quel point ces Chinois sont musulmans et à quel point ces Musulmans sont chinois…

L’appel du muezzin à la prière résonne dans les rues de Shadian. Il est plus que temps pour nous de partir. Nous remercions tout le monde et passons une dernière fois dans la cour, devant des cages dans lesquels deux ou trois coqs attendent leurs prochains combats:

• “每个星期三和星期五都有斗鸡！” (« Il y a des combats de coqs tous les mercredis et vendredis! »), nous dit la fille de Bao dans un accent très han du nord, presque pékinois…

Coqs de combat

À la recherche d’un hôtel, nous traversons par hasard un quartier très résidentiel, où les demeures sont d’un standing assez impressionnant! Je veux bien que l’on soit dans un petit bled et que la vie ici soit beaucoup plus abordable qu’à Pékin ou Shanghaï, mais tout de même… Il faut aussi savoir que la construction de la mosquée a coûté pas moins de 100 millions de yuan! Je veux bien accepter le fait que, comme nous l’a expliqué le Vieux Bao, les Musulmans doivent tous verser une taxe en fonction de leurs revenus pour la communauté, mais cela n’explique pas tout! Alors Shadian se trouve-t-elle sur un champs pétrolifère? Les Hui d’ici sont-ils aidés par des coreligionnaires des Émirats Arabes Unis? Le gouvernement investit-il des sommes astronomiques dans cette enclave musulmane du Yunnan?

J’ai découvert un peu par hasard l’existence en 1975, à la fin de la Révolution Culturelle, d’une répression sanglante de l’Armée de Libération face aux Hui de Shadian, qui ne voulaient pas que les mosquées soient fermées, les rites interdits et les Corans brûlés. L’évènement, connu sous le nom d’Incident de Shadian (沙甸事件), auraient fait 130 victimes selon les uns, 1.600 selon les autres. En 1979, le gouvernement a fait son auto-critique et a réhabilité les réactionnaires. Serait-il, aujourd’hui, en train de se racheter auprès des Hui? J’y crois peu… Mais alors, d’où vient tout ce pognon, bon sang???

Sans pouvoir répondre à nos interrogations, nous finissons par trouver un hôtel et ne tardons pas à nous coucher. Demain, une nouvelle longue, très longue épreuve nous attend!

(¹): Le xiao’erjing (小儿经) est une transcription du chinois en écriture arabe.

(²): ‘Baowei zuguo’ (保卫祖国) = ‘Défendre la mère-patrie’

Jour 215 (25/04/10)

Shadian(沙甸)-Potou(坡头)

Province du Yunnan(云南省)

- 92km -

Levés à 7h, nous nettoyons assez vite-fait nos vélos que nous avons bien dégueulassé hier, puis repartons pour une visite du centre-ville. Au grand jour, la présence musulmane est encore plus flagrante qu’hier soir. Dans les ruelles, quasiment toutes les femmes portent un foulard!

Une autre mosquée

Une résidence de luxe

Tout petit marché

Parler de tout et de rien.

Alors que nous nous arrêtons dans une petite boutique de gâteaux, un lbx descend de sa voiture pour échanger quelques mots avec nous, entre dans la boutique, et nous achète une énorme quantité de petits pains, avant de repartir et de nous souhaiter bon voyage! Cool! Même le pâtissier nous fait goûter gratuitement du biscuit aux cacahuètes qu’il vient de faire.

Préparation du biscuit aux cacahuètes

Vieux Hui

Les emplettes

Il doit faire un peu chaud quand même...

Nous bouffons donc tranquillement nos petits pains devant la boutique, tout en regardant circuler ces femmes qui, à l’instar des filles du Vieux Bao, se déplacent souvent en talons hauts, et avec une élégance certaine (je me répète). Je finis même pas me demander si le Coran n’exige pas aux femmes de se couvrir pour les rendre plus désirables… Quoi de plus excitant que le caché, le dissimulé, le voilé, le couvert, l’interdit?

Taxi halal

Y'a une certaine élégance, quand même, non?

En souvenir, Evan et moi allons acheter pour 50yuan un exemplaire du Coran bilingue. Ça pèse lourd, mais c’est un beau souvenir…

Petite discussion avec un lbx local

C'est l'heure d'amener son enfant à l'école.

Nous repartons ensuite, et les côtes commencent sur une asphalte très abîmées, mais heureusement pas très abruptes. Quelques descentes viennent aussi faciliter la progression, mais nous n’avançons pas très vite… Et à peine sommes-nous sortis de Shadian que nous ne voyons plus un seul Musulman. Cette véritable enclave hui est décidément très étonnante!

Au revoir, mystérieuse enclave hui...

Usine de traitement des excréments de vache.

À midi, personne n’est crevé. Bien au contraire, nous sommes bien motivés pour pédaler. Lorsque nous nous arrêtons dans un resto pour commander nos plats, je demande:

• “这些菜一共多少钱？” (« Combien coûtent nos plats au total? »)
• “以后会算给你的！” (« On te fera le calcul après! »)
• “可是我们现在就想知道！” (« Mais on veut le savoir maintenant! »)
• “别担心！我们不会给你们多算的。很便宜！很便宜！” (« T’en fais pas! On te facturera pas plus qu’il ne faut. Ce sera pas cher! Ce sera pas cher! »)
• “我知道很便宜。我只是想知道清楚有多便宜？” (« Je sait que ce sera pas cher. Mais j’ai juste envie de savoir à quel point ce ne sera pas cher! »)

Ils sont vraiment marrants, ces Chinois! Tout est bon pour enculer le client!

Dans des chiottes publiques: "Récupère cochons morts pour élever chien"

D’après l’analyse topographique d’Evan, la suite du parcours ne devrait pas être une partie de plaisir, et en effet, ça monte pas mal! Cette fois-ci, c’est moi qui qui me détache en tête du peloton. Un petit orage passager nous oblige à nous abriter une vingtaine de minutes, puis nous repartons. Les montées semblent interminables. De longs zigzags que nous voyons se dessiner au loin le long des courbes montagneuses nous font constamment comprendre que l’épreuve est loin d’être fini! Heureusement que l’état de la route est parfait…

Alors que je monte toujours de plus en plus haut sans vraiment trop savoir quand je serai arrivé à destination, je demande à des gosses:

• “到坡头还有多远？” (« Y’a encore combien jusqu’à Potou? »)
• “马上就到！” (« T’y arrive tout de suite! »)

Ouf… Tant mieux! Je roule, je roule, je roule, et au bout d’une demi-heure, j’aperçois une petite pancarte qui m’indique que j’en ai encore pour 8km! Les salauds! 8km, en plat, c’est une histoire de 20 minutes. Mais dans les conditions actuelles, c’est au moins le double, voire le triple!

Arrivé tout en haut, je n’ai plus qu’à redescendre sur l’autre versant de la montagne. Une courte descente, car en 5 minutes, j’arrive à destination. Pas étonnant que ce n’aie pas durer plus longtemps, quand on sait que le nom du bled de Potou (坡头), signifie en chinois ’sommet de la côte’.

Surprise: le seul zhaodaisuo (招待所, hôtel bas standing) du village est complètement rénové, avec même des télés à écrans plats! Je prends alors deux chambres à la patronne qui me les proposent, dans un mandarin à couper au couteau, à 50 yuan l’une. Je marchande:

• “便宜一点嘛！我们租两个房间！” (« Fais-moi un prix! On prend deux chambre! »)
• “那就40！可是你不要跟别人说！” (« Bon ben 40! Mais, ne le dis à personne! »)

Les Ricains arrivent une bonne demi-heure plus tard. Une petite bouffe, une bière, et dodo!

C’était aujourd’hui notre 215ème jour. Plus que 150 jours avant notre retour à Pékin!

. . . . . .

Jour 209 (19/04/10)

Funing(富宁)-Nanping(南屏)

Province du Yunnan(云南省)

- 69km -

Après cette dure montée d’hier, qui ne fut qu’un aperçu, nous nous préparons à rouler un mois et demi dans cette province du Yunnan, riche en paysages et en minorités ethniques, mais aussi aux reliefs très variés.

Chaque chambre d'hôtel a en général son petit guide des services. Mais connaissez-vous le mot "enchiridion"? (définition: "Manuel, petit livre portatif. L'Enchiridion d'Épictète. Usité seulement quand on cite un manuel d'un auteur ancien.")

Il arrive aussi souvent que, sur les tables de chevets, soit posé tout le nécessaire pour s'envoyer en l'air!

Ce lubrifiant de la marque "Je peux" permet aux hommes de durer plus longtemps. "Je peux"... Yes, we can!

Au fond, un immense panneau avec la tronche de Hu: "Applique totalement les importantes directives du Secrétaire Général Hu Jintao. Promouvoir avec force le développement économique et social des régions ethniques frontalières."

Tôt, nous quittons l’hôtel pour prendre un bol de nouilles, avant d’attaquer une côte interminable… la pire depuis le début de notre voyage! Nous avançons péniblement, sans jamais voir le bout de cette pente qui zigzague sans cesse. A chaque tournant, nous espérons être arrivés au bout… Que nenni! Comme si les montagnes, conscientes de leur splendeur, ne cessaient de se bomber, au fur et à mesure qu’elles mesuraient l’admiration dont elle font l’objet.

Y'en a pas mal des montagnes, non?

Ça pousse pas beaucoup...

Mais encore une fois, la sécheresse rappelle aussi que si hautes soient-elles, ces excroissances sorties de la terre sont aussi sujettes aux caprices de la météo. Certaines collines présentent un paysage de désolation: un sol assoiffé sur des rizières nues et des rochers d’un gris funéraire entre des déserts de récoltes. L’air est tellement sec que malgré l’effort physique, nous ne transpirons quasiment pas. Pourtant, en une matinée, nous passons de 700m à 1.500m d’altitude!

Que de la rocaille!

Il a été très difficile de communiquer avec ce lbx que nous avons rencontré sur la route. Je ne sais même pas s'il a compris que nous étions étangers. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal...

C'est l'heure de faire paître les bêtes!

Petite épicerie

En début d’après-midi, nous arrivons dans un village rempli de minorités, où nous faisons une petite halte pour manger quelques fruits. En apercevant trois laowai grignotant près d’engins à deux roues dont ils cherchent à comprendre le fonctionnement, des vieux et des moins vieux commencent à s’agglutiner autour de nous, formant un hémicycle de paysans qui, interrogés, nous scrutent et nous questionnent.

Petit marché de village (1)

Petit marché de village (2)

Petit marché de village (3)

Petit marché de village (4)

Nous repartons ensuite épuiser nos dernières ressources en énergie. Dans la descente qui nous mène au petit patelin de Nanping, une pièce de mon porte-bagages avant se brise. Pendant qu’Evan et Andy partent à la recherche d’un hôtel, je vais trouver un quincailler qui me scie et me troue deux petites languettes métalliques et me donne en plus un pièce qui pourra aussi me servir en cas de nouveau problème. Combien pour se service?

• “不用了。给你！你从那么远的地方来… ” (« Rien! C’est cadeau! Tu viens de tellement loin… »)

J’ai beau insister, il ne veut rien prendre.

Je rejoins ensuite mes coéquipiers, qui ont trouvé une chambre à trois lits, pour un total de 30 yuan. Après une bonne douche, nous allons prendre un excellent dîner et vidons même une ou deux bières pour nous récompenser de nos efforts.

Lorsque nous retournons à l’hôtel, le patron nous emmène dans un salon de photo pour avoir un cliché souvenir de nous trois en sa compagnie, sur un faux décor de temple romain. Il nous en offre même un exemplaire. Très marrant, car: d’une part, nous ne connaissons rien de ce lbx (même pas son nom!), et d’autre part, la photo est tellement mal découpée que l’on y voit le vrai sol déteindre sur le faux décor… Enfin, l’important est qu’il pourra se vanter auprès d’autres lbx d’avoir accueilli des laowai chez lui!

Éreintés, nous ne tardons pas à nous endormir.

Jour 210 (20/04/10)

Nanping(南屏)-Nasa(那洒)

Province du Yunnan(云南省)

- 68km -

L’effort d’hier a été tellement intense, et nous sommes montés tellement haut, que nous pensons ne pas avoir à fournir trop d’efforts aujourd’hui. Erreur d’appréciation majeure!

En effet, à peine quittons-nous Nanping, que de nouvelles montées se dressent devant nous. C’est très crevant, nos jambes nous font mal, mais nous n’avons pas le choix: il faut avancer. C’est un peu la Longe Marche… une Longue Marche à vélo!

Les Chinois pensent souvent qu'on manipuler l'anglais comme on manipule le chinois. Exemple: lire de droite à gauche.

En fin de matinée, nous nous arrêtons dans un tout petit bled, où nous demandons à un jeune de la minorité Yi (彝族) de nous faire deux assiettes de nouilles sans porc. Après une demi-heure d’attente, il nous apporte trois assiettes de nouilles au porc. Comme quoi, même non-han, les lbx restent lbx. Tout cela, qui plus est, pour 10 yuan l’assiette! Un véritable escroc!

L'escroc de la minorité Yi (彝族).

Un peu reposés, nous repartons, et la route monte toujours et encore plus qu’elle ne descend, pour former un parcours sinusoïdal ascendant. À tel point que nous allons jusqu’à atteindre 1.768m d’altitude! Toujours au milieu de paysages asséchés.

Pour être sec, c'est sec!

Pas beaucoup de récoltes...

"Village civilisé de sécurité routière"

La Francine, future vachère.

En fin d’après-midi, nous dévalons jusqu’à Nasa, un tout petit bled constitué quasiment que d’une seule avenue. Malgré la très faible population et l’attrait limité du coin, nous comptons pas moins de 4 ou 5 hôtels. Probablement s’agit-il d’une petite ville en pleine d’expansion qui attend ses nouveaux habitants.

Lorsque la nuit tombe et que nous sortons marcher dans cette unique avenue excessivement large, très calme, et où certains lbx nous épient avec une discrétion limitée, nous avons un peu l’impression d’être trois cow-boy ayant abandonné leur monture pour traverser un coin paumé du Far-West d’où personne n’a jamais vu d’étranger repartir vivant…

D’ailleurs, bien souvent, que ce soit au Guangxi ou au Yunnan, à l’entrée de ce genre de petits patelins (qui n’ont qu’une seule avenue praticable en quatre roues) peuvent figurer deux différents panneaux: un panneau avec le suffixe administratif– ici: Nasa-zhen (那洒镇, bourg de Nasa) -, mais aussi un autre avec le suffixe jie (街, rue) – ici: Nasa-jie (那洒街, rue Nasa) -.

Evan étant végétarien, et les Chinois du Sud-Est bouffant beaucoup de porc, nous nous contentions jusqu’ici souvent de légumes. Mais dans cette région, le bœuf est partout. Alors j’en profite! Cela faisait des mois que je n’avais pas bouffer un plat de bœuf… Et celuis-ci est excellent!!!

Après avoir bien dîné, nous rentrons nous reposer.

Jour 211 (21/04/10)

Nasa(那洒)-Yanshan(砚山)

Province du Yunnan(云南省)

- 66km -

Après nous être levés tôt et avoir pris un immanquable bol de nouilles en guise de petit déjeuner, nous repartons et découvrons avec bonheur une route beaucoup moins épuisante que ces derniers jours.

Des paysans vont en ville pour le marché.

Puis, en fin de matinée, nous tombons par hasard sur un petit patelin et son marché. A l’entrée, les paysans on laissé leurs charrettes à chevaux. Quelques mètres plus loin, l’avenue est jonchée de stands, à travers lesquels déambulent des Chinois de toutes ethnies: des Hmong (苗族), des Zhuang (壮族), des Yi (彝族), des Hui (回族)… et bien évidemment des Hans (汉族)! Un véritable spectacle où défilent toutes moult costumes, jupes, robes, chapeau, rubans, chaussures de toutes les couleurs. Certains sont venus pour vendre, d’autres pour acheter, d’autres encore pour se promener, discuter, ou tout simplement découvrir de nouveaux produits. Un vieux avec qui nous discutons nous dit avoir fait 7km, uniquement pour ‘participer à l’ambiance’ (凑热闹).

En attendant que les parents reviennent du marché...

Je demande à un lbx: "Pourquoi ce cheval ne voit rien?". Réponse: "Parce qu'il mange!".

Marché du village d'Ameng.

"Grand-mère! C'est qui cet étranger?"

Coloré.

Faut être costaude pour porter les couses!

Le marché est aussi l'occasion de faire circuler les derniers ragots.

Sur les étals, on trouve évidemment viande, fruits, légumes, champignons, vêtements, tissus, chaussures, chapeaux, tabac, outils pour la ferme, … Mais ce marché est aussi l’occasion pour les escrocs de tout poil de sortir leur micro et leurs potions magiques et de haranguer les badauds en patois local. Tout y passe: que ce soit pour l’alcool revigorant, l’engrais dernière génération ou encore le produit à injecter aux volatiles pour qu’ils bouffent jusqu’à s’en exploser la panse.

Un vendeur d'alcool revigorant regarde avec un enthousiasme caché son client fouiller quelques billets.

Vous avez déjà vu un poule aussi gros?

Après une bonne piqûre, l'appétit des poussin est si fort qu'ils s'accrochent à la bouffe.

Futur biker rebelle.

La minorité la plus facile à reconnaître reste les Hui (回民).

De tout âge...

... et de toute taille! (un flic nain vient nous saluer)

Il est pas beau, ce chapeau?

Alors que nous faisons une petite pause fructivore, plusieurs lbx n’ayant pas assez d’argent pour faire des emplettes nous entourent pour tailler une bavette. Lorsque nous leur demandons ce qu’ils font en ces périodes de sécheresse, ils nous répondent:

• “只能等！” (« On ne peut qu’attendre! »)
• “那，政府给你们补贴吗？” (« Et le gouvernement vous donne un dédommagement? »)
• “给！” (« Oui! »)
• “那，如果等多久也不下雨怎么办？” (« Et si vous attendez et qu’il ne pleut toujours pas? »)
• “没怎么办！只能等！” (« Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse? On ne peut qu’attendre! »)

Réunion de badauds.

Allure de vieux Harki turfiste à Auteuil.

À l'entrée d'un resto hui. Il reste plus grand chose...

Sur un air de banjo...

Lorsque nous montons sur nos vélos pour repartir, nous passons devant un autre coin du marché: le rayon « bêtes ». Sur une petite colline, ce sont des centaines d’animaux de la ferme qui sont ici pour être vendus. Les buffles s’échangent à 3.000 yuan, les bœufs à 2.000, et les cochons entre 300 et 500. Le choix ne manque pas, mais faut avoir un gros caddie!

Marché aux bêtes.

Un groin sort d'un des sacs. Lequel?

Un peu plus loin encore, à la sortie de la ville, nous apercevons un bourg hui (回民村). En nous apercevant, un Hui sort de chez lui pour nous faire visiter rapidement une mosquée construite en 1993, très kitsch, sans charme. Le gars nous explique par ailleurs qu’il y a ici 20 bourgs hui appartenant au village voisin. Il nous propose ensuite d’entrer chez lui, mais nous n’avons malheureusement pas le temps. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend sur la route.

"Construire un pays sans drogue" - Voisin de plusieurs pays du sud-est asiatique, le Yunnan est l'une des régions chinoises les plus touchées par la drogue.

Finalement, nous arrivons assez vite au canton de Yanshan. Il ne nous reste plus qu’à partir à la recherche d’un hôtel non-loin du centre ville. Mais demander son chemin à un lbx n’est pas toujours chose facile! Jamais un lbx ne répond précisément en disant: « Tu vas par là, au prochain carrefour tu tournes à gauche, puis tu prends la deuxième à droite, et c’est environ à 50m devant toi… ». Jamais!!! Le seul mot est souvent “这边！” (« Par là! »), accompagné d’un geste de la main rapide, idiot et désordonné. Extrait:

• “你好！这附近哪里有比较大的超市？” (« Bonjour! Où est-ce qu’il y a un assez grand supermarché par ici? »)
• (il lève son bras droit et m’indique vaguement) “上面有！” (« Là-haut! »)
• “哪里？” (« Où ça? »)
• “就是上面！” (« Ben là-haut! »)
• “怎么走？” (« On y va comment? »)
• “或者这边也有！” (« Ou par ici y’en a aussi un! »)
• “哪个比较大？” (« Lequel est le plus grand? »)
• “那个！” (« Celui-là! »)
• “叫什么超市？” (« Comment il s’appelle, ce supermarché ? »)
• “不知道！” (« Je sais pas! »)
• “具体在哪里？” (« Où exactement? »)
• “就这边！” (« Par là! »)

Nous trouvons finalement l’endroit, avec tout près, un excellent hôtel quasi-vide, et où se trouve un très agréable salon dont le plafond est tout en verre, un peu genre véranda.

Evan et Andy sortent bouffer. N’ayant pas faim, je reste scotché devant Internet. On se couche tranquillement. Demain, repos!

Jour 212 (22/04/10)

Yanshan(砚山)

Province du Yunnan(云南省)

Au réveil, après environ 8 allers-retours aux chiottes, je suis un peu crevé. Dû à quoi? Aucune idée. Heureusement, que c’est une journée de repos. Repos, mais aussi beaucoup de temps consacré à écrire!

Cela fait déjà 7 mois que nous avons quitté Pékin. Plus que 5 mois à pédaler!

. . . . . .

Jour 206 (16/04/10)

Jingxi(靖西)-Danongcun(大农村)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

- 25km -

Après une nuit gastriquement très mouvementée, je propose à mes coéquipiers de d’abord partir à pied prendre notre petit dèj afin de voir si je me sens capable de partir. Ma fièvre est tombée, les vertiges ont disparu et j’ai retrouvé l’appétit. Même si je ne suis pas au top, je peux pédaler. Nous quittons donc l’hôtel, et après une dernière escale-café, reprenons la route.

Dans les champs, nous apercevons à plusieurs reprises des groupes de lbx réunis autour de tombes et allumant des feux d’artifice. Rien de plus normal, c’est aujourd’hui la Fête du Shangsi (上巳节), plus connue sous le nom de Fête du 3-3 (三月三), au cours de laquelle notamment les Zhuang et les Hmong rendent hommage aux ancêtres. Nous le savons surtout grâce à une Hmong que nous avions rencontrée sur l’île de Hainan. Notre objectif numéro 1, aujourd’hui, est donc de nous faire inviter et de célébrer cette fête avec une famille Zhuang. L’occasion ne va pas tarder à venir.

Au loin, quelques lbx se recueillant sur une tombe.

Au bout d’une heure de route, nous nous arrêtons pour photographier une trentaine de personnes revenant des champs et rejoignant la route par un petit sentier. La conversation commence. Nous leur demandons naïvement ce qu’ils font.

Un vieux Zhuang nous explique que c'est aujourd'hui la Fête du 3-3.

Et c’est alors qu’un autre lbx en camionnette, une trentaine d’années et une gueule marrante, s’arrête juste devant nous et nous dit:

• “来！跟我们一起去拜山吧！” (« Venez! On va ‘nettoyer les tombes’(*) ensemble! »)
• “可以吗？” (« On peut? »)
• “哎呀～～～怎么不可以啊～～～！！！” (« Oh la la… Mais ouiiii! Où est le problème?! »), répond-il d’une intonation musicale propre aux Zhuang de la région.

Nous le suivons donc à vélo, et arrivons vite, après un petit sentier d’une cinquantaine de mètres, en face de chez lui.

Une fois arrivées, nous sommes rapidement entourés d’une nuée de curieux, en particulier des enfants. Tous sont de la même famille: les Nong (农). Notre hôte est donc Nong Ge (农哥, grand frère Nong). Après avoir déposé nos vélos chez lui et salué son père qui nous salue tout sourire, nous sommes prêts à partir ‘balayer les tombes’. La première se situe juste à côté.

Premiers pétards... Bouchez-vous les oreilles!

Mais les enfants présents semblent plus s’intéresser à nous qu’à leurs ancêtres défunts, en particulier un petit garçon d’une dizaine d’années: le neveu de Nong Ge. Son nom est Nom Qingguo (农庆国). Son prénom, Qingguo, qui signifie mot-à-mot ‘Célébrer le pays’, lui a été donné parce qu’il est né le 1er octobre, jour de la Fête nationale chinoise. Encore un prénom chinois marrant. Dans l’Anhui, nous avions rencontré un Bu Weimin (卜为民, Weimin signifiant ‘Pour le peuple’). Et voici aujourd’hui Nong Qingguo (农庆国, ‘Célébrer le pays’). Enfin… Il y a bien des Africains qui s’appellent Fêtenat…

Mais Qinguo n’est pas le seul à s’intéresser à nous. Tous les enfants entre 5 et 12 ans sont heureux de nous voir avec eux et posent volontiers en photo en nous voyant dégainer nos objectifs, entre les feux d’artifice qui retentissent et les pétards qui explosent. En effet, même pour rendre hommage aux morts, le bruit est de rigueur. Je disais encore il y a pas si longtemps à Evan: ce qui me fatigue le plus en Chine, c’est le bruit. Les gens qui hurlent pour parler, les coups de klaxon à tout va, les pétards, etc. Un idéaliste de la culture asiatique mal initié à la réalité d’aujourd’hui serait surpris de découvrir ici un pays aussi peu « zen ».

Première chose importante à faire: un peu de débroussaillage.

C'est pas parce qu'on honore les morts qu'il faut pas se marrer!

Distribution de bouffe pour les morts.

Distribution de baijiu pour les morts

Même les enfants mettent la main à la pâte!

Nous partons ensuite reproduire le même rituel de tombe en tombe, en commençant par les plus anciens. Les plus récemment ensevelis, nous explique Nong Ge, n’ont pas de pierre tombale. Ce n’est que 3 ans après leur mise en bière qu’ils y ont droit. Mais même avec une pierre tombale, il a lui même du mal à se rappeler qui nous partons honorer.

• “反正都是祖先嘛！” (« De toute façon, ce sont tous des ancêtres! »).

Peu importe qui est enterré où, s’il s’agit de la même famille, il faut y aller.

Un panier rouge à la main, contenant décorations et offrandes, les filles et les femmes suivent les hommes qui indiquent la route. C’est même souvent un vieux grand-père qui, faucille (镰刀) à la ceinture et bâton de pèlerin fraîchement taillé à la main, guide ses brebis. A chaque tombe, le rituel est le même. Les hommes défrichent les vieilles herbes. Les filles et les femmes disposent les offrandes et accrochent des guirlandes roses et blanches. Les garçons allument les pétards. Des pétards d’une telle force qu’ils pourraient même décoiffer la coupe de cheveux si imperturbable de Hu Jintao! Parmi les cadeaux dédiés aux ancêtres: des poulets et quelques gouttes de baijiu versées dans des tout petits verres en plastique rouge.

Faut se tailler un bâton comme Moïse si on veut faire un peu guide-prêcheur!

Faut pas grand chose pour se marrer!

Une fois la cérémonie terminée, tout est remballé avant d’être offert aux prochain aïeux. En marchant, une des femmes me confie qu’ici, les trois fêtes les plus importantes de l’année sont:

• la Fête du Printemps (春节, Nouvel An chinois),
• le 3-3 (三月三, le troisième jour du 3ème mois lunaire),
• et la Fête des Fantômes (鬼节, le 14ème jour du 7ème mois lunaire).

Ces deux dernières fêtes sont dédiées aux ancêtres. Pour le 3-3, on offre de la nourriture, et pour la Fête des Fantômes, on brûle des vêtements (faux habits en papier confectionnés pour l’occasion) pour que les défunts aient de quoi se vêtir dans l’autre monde. Le Nouvel An chinois, quant à lui n’a évidemment rien à voir avec les ancêtres, mais la manière de célébrer se manifeste, nous dit Nong Ge, par les même gestes.

• “每家每户都杀猪放鞭炮！” (« Chaque famille tue un cochon et allume des pétards! »)

Bien qu’il s’agisse d’une fête en hommage aux morts, l’atmosphère n’est guère funèbre: comme peuvent en témoigner les feux d’artifice et les rires des enfants, tous retentissant à qui mieux mieux.. Les plus discrets sont encore les grands-parents qui mastiquent leurs dentiers et les jeunes adolescentes qui mâchouillent leur canne à sucre. Conscient d’être à un tournant de sa vie, chacun attend son sort. Les premiers foulent la terre en se demandant si leur corps y seront bientôt enfouis, les secondes observent leurs tantes en se demandant si leur corps deviendront aussi meurtris. En effet, dans les campagnes, tout le monde vieillit vite. Et les femmes sont les premières touchées. On le sait bien: avec l’âge, si le visage des hommes prend du caractère, celui des femme décrépit. Surtout après le mariage! Et la femme de Nong Ge en fait les frais comme les autres. Enceinte de 8 mois de son deuxième enfant, à 26 ans, elle paraît approcher la quarantaine.

Le club des mâcheuses de canne à sucre

Morve au nez!

Aujourd'hui, y'a pas école, alors faut en profiter!

Même Nong Ge semble être dépassé par la vitesse à laquelle s’écoulent les années:

• “你们结婚有多长时间了？” (« Vous êtes mariés depuis combien de temps? »)
• “10年了！” (« 10ans! »)

Moment de silence… Il n’a pas pu épouser sa femme lorsqu’elle avait 16 ans quand même!

• “或者8年… 我也不太清楚了！” (« Ou 8 ans… Je ne sais plus vraiment! »)
• “那，你的女儿今年几岁了？” (« Et ta fille, elle a quel âge? »)
• “7～8岁！” (« 7 ou 8 ans! »)

Toutes ces histoires d’âge semblent lui passer à 300km au dessus de la casquette. Mais une question paraît le préoccuper d’avantage:

• “我们必须要等5年才能生第二个。这是法律规定的。” (« On doit absolument attendre 5 ans avant d’avoir un deuxième enfant. C’est la loi. »)
• “为什么5年？” (« Pourquoi 5 ans? »)
• “我也不知道。就是这样。我们正府管的事情太多！” (« Je sais pas. C’est comme ça. Notre gouvernement se mêlent de trop de trucs! »)

Le biker

Un petit nettoyage s'impose de temps en temps, sinon, plus moyen de savoir qui crèche où!

Contrairement à ce que je pensais, les minorités sont tout aussi contraintes à la limitation des naissances que les Han. Et en cas de non-respect de la loi, les conséquences sont assez lourdes. Une voisine a dû payer une amende de 30.000 yuan pour avoir mis au monde un deuxième garçon. Plus tôt, une lbx m’a même confié qu’il était possible que le bétail soit confisquée cas de fraude!

• “那，如果生两个女儿的话，政府会给补贴吗？” (« Et si on a deux filles, le gouvernement donne une indemnité? »)
• “会给。等父母到60岁以后，每个月会收到60元！” (« Oui. Une fois que les parents ont 60 ans, ils reçoivent 60 yuan par mois! »)
• “每个月60块？用60块能买什么？” (« 60 yuan par mois? Qu’est-ce qu’on peut acheter avec 60 yuan? »)
• “就是嘛！连烟都买不了！” (« Je te le fais pas dire! Ça paie même pas les cigarettes! »)

Les bâtonnets d'encens. Indispensables!

Le bâtonnet de glace verte. Encore plus indispensable!

Après un dernier hommage au grand père Nong, nous rentrons chez notre ami. Cette fois-ci, ce sont les hommes qui s’affairent aux fourneaux, tandis que les femmes se reposent. Ce qui semble d’autant plus logique que Nong Ge nous a dit ne pas vraiment avoir de métier, après avoir travaillé un temps dans une mine de manganèse (锰矿). Quant à nous, nous attendons tranquillement dehors, assis sur un petit tabouret, bouffant un peu de wuse-nuomi (无色糯米, ‘riz glutineux au cinq couleurs’), discutant avec les enfants, répondant à leurs innombrables questions, les prenant en photo et jouant avec eux.

Le neveu Nong profite de ces instants pour me confier qu’il voudrait être flic, dans la police armée (武警) ou la police judiciaire (刑侦) – il y a beaucoup réfléchi -, ou bien encore pompier. Bien que cette dernière activité, d’après lui, ne présente pas assez de risques. Un vrai petit homme en quête de défis et d’aventures, qui n’a peur ni du danger, ni des armes. Cet après-midi, il a d’ailleurs échanger en signe d’amitié avec Evan, une carabine de pseudo-G.I. Joe contre une pièce de 5 dollars hongkongais. Mais attention: ses choix professionnels sont encore un secret. Il ne faut en parler à personne! (Alors chuuut!)

Opération commando

Quoi qu’il en soit, cet attrait pour la violence et la ‘guéguerre’ ne m’étonne ‘guéguère’ de la part d’un enfant chinois, surtout lorsque l’on voit les multiples émissions, journaux, documentaires et séries qui passent en boucle à la télévision. Bien qu’il soit zhuang (et non pas han), et comme son prénom (Qingguo = ‘Célébrer le pays’) le laisse présager: c’est un vrai petit patriote, un nationaliste pur et dur, déjà lobotomisé à souhait pour défendre le drapeau rouge, les intérêts du Parti et les couleurs de la République Populaire de Chine. Plus tôt, entre deux nettoyages de tombes, il m’a d’ailleurs confié:

• “台湾是我们的。可是他们背叛了中国。” (« Taïwan, c’est à nous. Mais ils ont trahi la Chine. »)
• “是吗？这个台湾的事情是谁教你的？是老师叫你们的吗？” (« Ah bon? Ce truc sur Taïwan, qui te l’a appris? C’est votre professeur qui vous a appris ça? »)
• “不是。大家都是这么说的。” (« Non. Tout le monde dit ça. »)

Parmi les petits bambins, une petite de 4 ans et demi, du nom de Xiaoyan (晓颜?), semble m’avoir complètement adopté: elle ne cesse de s’agripper à moi, de me demander à ce que je la porte ou à ce que je joue avec elle. Sautillant comme un petit lapin à chaque fois qu’elle se déplace, grignotant soit des bonbons soit une glace, toujours prête à s’amuser et dégageant toutes les 2 minutes le sourire d’un ange ayant toujours ses dents de lait, elle me confie un moment: “我舍不得你！” (« Je ne peux pas me passer de toi! »). Peut-être est-ce la barbe qui me donne un air de gentil tonton…

Lorsque arrive l’heure de dîner, nous sommes invités à rejoindre les hommes autour d’une petite table. Les hommes, ai-je dit? Oui, car chez les Zhuang de la campagne, certaines coutumes sont encore respectées. En ces grandes occasions, seuls les hommes sont autorisés à se réunir autour de la table pour se remplir la panse et s’hydrater le gosier. Les femmes, tout dorlotant les enfants en bas âge ou en donnant le sein, sont assises autour de nous et discutent entre elles sans interrompre la conversation, et surtout sans boire d’alcool! Leur tache: assister au spectacle.

Au menu, nous avons donc le choix entre: plusieurs assiettes de porc, souvent très gras – même si Nong Ge nous répètera: “这个不是肥，是猪皮！” (« C’est pas du gras, c’est de la peau de porc! ») – un plat de viande de chien (sur lequel je me rabats, faute de mieux) et du nuomi.

• (Nong Ge:) “一般连羊肉，马肉都有。可是今年没有时间！” (« Normalement, il y a du mouton et du cheval. Mais cette année, on a pas eu le temps »)

Et comme breuvage: de la bière, mais aussi et surtout un alcool à 23° à base de patate douce et de maïs. Pour déguster tout cela, nous nous retrouvons donc avec Nong Ge, quelques membres de sa famille, et son père, âgé de 70 ans. Le geste lent, le verbe hésitant et la voix aiguë, il nous accueille très chaleureusement, me tape souvent sur l’épaule, et m’agrippe parfois la main en signe d’amitié sino-occidentale:

• “你们是… 哪一个… 国家的人呢？” (« Vous… êtes… de quels pays? »)
• “我是法国的，他们俩是美国的。” (« Je suis français, et eux deux sont américains. »)
• “一个法国的… 两个美国的…？” (« Un Français… Deux Américains…? »)
• “对！” (« Oui! »)
• “哦～～～！呵呵！我们… 非常欢迎… 你们… 到这里吃饭！” (« Ohhh…! Hi hi! Nous… vous souhaitons… la bienvenue… à ce… dîner! »)
• “谢谢，大爷！谢谢！” (« Merci, grand-père! Merci! »)
• “呵呵！不用谢！我们这里… 很穷！” (« Hi hi! Y’a pas de quoi! Ici, on est… très pauvre! »)
• “没有！没有！这里很好！风景很美！” (« Non! Non! C’est très bien ici! Les paysages sont magnifiques! »)
• “风景… 很美？呵呵！我们… 这些菜… 你们吃得… 习惯不习惯？” (« Les paysages sont… magnifiques? Hi hi! Nos plats… ces plats… Vous vous… y habituez? »)
• “习惯！习惯！我们很喜欢！很好吃！” (« Oui! Oui! On aime beaucoup! C’est très bon! »)
• “我们… 中国… 跟你们法国… 和美国… 习惯是不一样！” (« Nous… En Chine… Les habitudes sont… pas pareil… qu’en France… et qu’aux États-Unis! »)

On connaît les chiottes japonaises ultra-modernes avec le jet d'eau nettoyant l'anus. Mais franchement, qu'est-ce ça vaut à côté de ça? Chier à côté d'une cage à poule, ça, ça a de la gueule!!!

Étant donné qu’il perd un peu la boule, et sans doute aussi à cause de l’alcool (bien qu’il boive peu), il répètera au moins à trois ou quatre reprises:

• “两个国家的习惯… 就是不一样！” (« Dans deux pays différents… les habitudes sont différentes! »)

Ce toubib à la retraite n’ouvre son armoire à médicaments que pour soigner occasionnellement les membres de sa famille; car aujourd’hui, nous dit-il, la médecine occidentale est plus populaire. Il se considère un peu sur la touche, surtout maintenant qu’une de ses jambes le handicape à cause de son diabète.

Répétant souvent les mêmes choses, il fera remarquer à plusieurs reprises, en comparant la coupe de GI d’Andy et les cheveux plus ébouriffés d’Evan et moi:

• “他的头发… 比较像… 我们中国人。呵呵！跟你们… 不一样。呵呵！我要… 是在外面… 见到他… 我就不认出来… 他是外国人。” (« Ses cheveux… ressemblent… à nous-autres Chinois. Hi hi! C’est pas pareil… que vous. Hi hi! Si je… le voyais… dehors… je ne verrai pas… que c’est un étranger! »)

Assez vite, épuisé par son âge et par l’alcool, il me demandera, avant de se lever péniblement pour crapahuter vers sa chaise longue sur laquelle l’attend Morphée:

• “你是湖南人？” (« Tu es du Hunan? »)

C’est quand même marrant de constater que ce n’est pas le premier lbx que nous rencontrons qui croit que nous sommes du Hunan; alors que les Hunannais, à ma connaissance, ne présente aucune particularité physique. Il faudra que je trouve un jour la clef de ce mystère…

Vers 23h, crevés (même moi, qui pourtant, à cause de mes problèmes intestinaux, obtient la compassion de mes hôtes qui ne m’obligent pas à trop boire), nous demandons à nos amis la permission de nous reposer. Nong Ge n’ayant pas encore l’eau courante chez lui, nous accompagne à l’école maternelle du village, où nous utilisons les lits qu’utilisent les gamins pour la sieste. Ce sont en fait de simple paillasses sur quatre pieds, mais avec nos sacs de couchage et tout notre matos, nous sommes parés contre tout.

Bien évidemment, nos amis lbx se soucient de tout: Trouverons-nous les toilettes? Arriverons-nous à fermer la porte? Saurons-nous nous protéger d’éventuels brigands? Etc… N’ayant qu’une seule envie, celle de nous allonger, nous les rassurons vite fait en les pressant de nous laisser tranquilles. Une fois sur nos lits, nous n’avons pas beaucoup de mal à trouver le sommeil…

(*): ‘Balayer les tombes’ (扫墓 en mandarin, 拜山 en cantonais) est le fait de nettoyer les pierres tombales et de débroussailler les mauvaises herbes qui les entourent. Un processus qui s’effectue tous les ans pour la Fête des Morts (清明节, le 4 ou 5 avril du calendrier grégorien) chez tous les Chinois et pour la Fête du 3-3 (三月三, le 03/03 du calendrier lunaire) chez certaines minorités du sud.

Jour 207 (17/04/10)

Danongcun(大农村)-Longxian(龙显)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

- 12km -

Au réveil, je vais plutôt bien: aucun mal de tête à constaté, et une tuyauterie en meilleur état. Quant à Evan et Andy, qui ont davantage bu que moi, ils ont une bonne gueule de bois. Evan s’est même réveillé au milieu de la nuit sans savoir où il était, pour chier à l’entrée de l’école, carrément dans la cour! Je ne sais pas comment il arrive à être autant dans le cosmos…

Réveil à l'école maternelle

L'école maternelle

Très vite, vers 8h, Nong Ge arrive avec des espèces de pains farcis et autres hamburgers infâmes à réchauffer au micro-ondes. Puis après nous laisser ranger tranquillement nos affaires et nous débarbouiller un peu, nous invite à rester, au moins jusqu’au déjeuner:

• “现在都下雨了。不能出发！” (« Il pleut. Vous pouvez pas partir! »)
• “没有！雨很小！快停了！真的非常感谢！可是我们必须要出发。要赶路。” (« Mais non! La pluie est très faible! Elle est bientôt finie! Vraiment, merci beaucoup! Mais, on doit absolument partir. On est pressés. »)

Mais malgré nos insistances répétées, il arrive à nous faire céder. Nous rentrons donc avec lui, et vers 11h, nous attablons en compagnie d’autres membres de la famille, qui étaient partis faire la fête ailleurs hier soir, ainsi qu’avec les femmes qui, aujourd’hui, peuvent picorer avec nous quelques morceaux de porc ou de chien. Et bien entendu, gueule de bois ou pas, départ à vélo ou pas, ils faut boire. De la bière, seulement, certes. Mais un repas d’adieu ne mérite pas d’être pris sans alcool. Inutile d’expliquer que nous devons prendre la route. Le lbx ne réfléchit pas. Il agit par réflexe et par rapport à ses habitudes: Quand on bouffe, il FAUT boire. Quand on voit un laowai, il FAUT crier « hallow! ». Une sorte de réflexe de Pavlov… Et de toute façon, le Yunnan n’est plus qu’à une centaine de kilomètres, souligne Nong Ge:

• “很近。我们开拖拉机两个半小时就能到！你们骑单车最多需要4个小时！” (« C’est pas loin. En tracteur, on y est en 2 heures et demie! À vélo, vous en avez pour 4 heures maximum! »)
• “不一定！上坡很多！” (« Pas sûr! Il y a beaucoup de montées! »)
• “哎呀～～～！没问题！4个小时没问题！有上坡就有下坡嘛！没问题！” (« Oh la la…! Pas de problème! En 4 heures, c’est dans la poche! Qui dit montées dit aussi descentes! Aucun problème! »)

On voit bien que c’est pas lui qui pédale…!

Dernière photo avant notre départ. Nong Ge est juste devant moi, légèrement sur ma droite.

À gauche: "L'application de la limitation des naissances est la politique de base de notre pays" - À droite: "Répondre positivement à l'appel du Parti, être conscient de l'application de la limitation des naissances"

Après un dernier toast, nous finissons tout de même par quitter nos amis. Mais Evan, ayant du mal à digérer la bière après une gueule de bois assez tenace, demande à se reposer très vite. Un quart d’heure après avoir quitté Nong Ge, nous nous arrêtons donc sur le bord de la route. Evan sort son sac de couchage, se bande les yeux, et pionce. Andy s’allonge aussi. Je bouquine. Et cela dure environ une heure.

Gueule de bois

Puis Evan se réveille, et nous repartons. Malheureusement, il ne semble pas aller beaucoup mieux. Nous nous arrêtons alors dans un petit bled pour un bol de nouille, et décidons ensuite de partir à la recherche d’un hôtel, bien que n’ayant parcouru qu’à peine 10km! Une mauvaise nouvelle n’arrivant pas seule, lorsque nous trouvons le seul hôtel du coin, celui-ci est déjà complet. Evan voulant s’allonger au plus vite, nous frappons à la grille du commissariat, et demandons un coup de main au flic qui sort nous ouvrir. Y aurait-il un endroit où l’on puisse s’allonger? Même une pièce pourrie… Un simple toit nous suffirait… Voire même installer nos tentes dans la cour du commissariat…

• (flic:) “这里不太方便。连水都没有。而且有领导来的话，会不太好。你们住宾馆会比较合适。” (« Ici, c’est pas très pratique. Il n’y a même pas d’eau. Et en plus, si un supérieur vient, ça le fait pas. Vous seriez mieux dans un hôtel. »)
• (moi:) “对，可是宾馆都已经住满了！” (« Oui, mais l’hôtel est déjà complet! »)
• (flic:) “身体不舒服你们就去卫生院比较好！” (« S’il ne se sent pas pas bien, il faut aller au dispensaire,ce serait mieux! »)
• (moi:) “不用！不用！我们只需要一个房间。没有床也无所谓。只要有屋顶就好。搭帐篷也可以。” (« Pas la peine! Pas la peine! On a juste besoin d’une chambre. Même s’il n’y a pas de lit, c’est pas grave. Du moment qu’il y a un toit. On peut aussi installer nos tentes. »)
• (flic:) “可是我们这里不太方便。你们可以进来坐一下，休息一会，喝点水。可是我们这里什么都没有。你们住宾馆比较理想。” (« Mais ici, ce n’est pas très pratique. Vous pouvez entrer vous asseoir un moment, vous reposer et boire un peu d’eau. Mais ici, on n’a rien. L’idéal serait que vous restiez à l’hôtel. »)
• (Evan:) “对，可是有时候理想是达不到的。” (« Oui, mais il arrive parfois que l’idéal ne soit pas accessible. »)
• (moi:) “对，这里没有别的宾馆吧？” (« Oui, il n’y a pas d’autres hôtels ici? »)
• (flic:) “没有。就一个宾馆。你们可以到县城。县城有！” (« Non. Y’en a juste un. Vous pouvez aller au comté. Il y en a là-bas! »)
• (moi:) “可实县城很远。他身体很不舒服，需要休息。” (« Mais c’est loin. Il ne se sent pas bien du tout, il a besoin de se reposer. »)
• (flic:) “不舒服，就去卫生院看一下病会比较好…” (« S’il ne se sent pas bien, le mieux est qu’il aille se faire soigner au dispensaire… »)

Bref… Pas la peine de continuer… On parle à un mur.

Nous repartons donc et avançons au ralenti, jusqu’au prochain bourg, minuscule, où le seul magasin est une petite supérette ouverte par un couple de vieux. Nous demandons alors de l’aide aux lbx locaux, dont nous nous apercevons un peu plus tard qu’il sont en période de deuil. Nous sommes évidemment un peu gênés, mais ils nous disent que ce n’est pas grave et nous emmènent dans une petite construction qui servait auparavant de gouvernement local.

Un lbx nous ouvre l’un des trois ou quatre bureaux, dans lequel se trouvent encore chaises, tables, panneaux concernant les directives politiques locales, etc. Le sol est poussiéreux. Bref… c’est une squat!

Un lbx donne deux, trois coups de balai, pendant que je demande à un autre:

• “外面的哪个牌子“民主法制示范村”是什么意思？” (« Le panneau dehors ‘Village-pilote de démocratie’ », ça veut dire quoi?)

• (rire niaiseux:) “我们也不懂…” (« On ne sait pas vraiment… »)

À gauche: "Village-pilote de démocratie"

Puis ils partent, sans nous poser la moindre question. Seuls une bonne quinzaine d’enfants restent à l’entrée, agglutinées, à nous observer.

Dans le squat - En haut: "Salle d'activité pour les membres (probablement: de la Jeunesse Communiste)" - En bas: "Conciliation populaire"

Le coup de l'appareil photo pour les faire fuir, ça marche pas toujours!

Evan sort sans tarder ses affaires, s’installe, et se couche. Ne sachant trop que faire, je sors faire un petit tour, discute un peu avec les gosses qui me bombardent de question:

• “你的家在哪里？” (« Où est ta maison? »)
• “你们参加奥运会了吗？” (« Vous avez participez aux Jeux Olympiques? »)
• “你能跳到多高？” (« Tu peux sauter jusqu’à quelle hauteur? »)
• “你们的国家有枪吗？” (« Il y a des armes à feu dans vos pays? »)

Jusqu’à ce qu’un mongolien n’apparaisse en nous scrutant comme un psychopathe. Les enfants se dispersent. L’un d’eux me dit:

• “他很厉害！” (« Il est terrible! »)

Un épouvantail à gamins qui aboie apparemment plus qu’il ne mord. J’essaie d’échanger deux mots avec lui, mais pas évident de communiquer! Je rentre. Andy et moi nous occupons comme nous pouvons avec l’informatique. Pas facile dans une pièce où il n’y a même pas d’électricité!

Le squat

En fin d’après-midi, je vais chercher des snacks pour tout le monde au village précédent. Lorsque je reviens, je demande au vieux de la supérette s’il a de l’eau chaude pour mes nouilles:

• “没有了！” (« J’en ai plus! »)

Depuis le début, il ne semble pas vraiment apprécier notre présence.

Je trouve alors un autre vieux qui m’amène chez lui et me donne une vieille bouteille en plastique qui traîne dans son taudis pour la remplir. Je rentre, bouffe, et me visionne un documentaire, jusqu’à ce que mon ordi n’ait plus de batterie. Une journée un peu morte, en somme…

Jour 208 (18/04/10)

Longxian(龙显)-Funing(富宁)

Province du Yunnan(云南省)

- 102km -

Evan s’est bien reposé. Tôt debout, nous sommes donc enfin prêts à repartir!

Nous remercions les villageois qui nous ont ouvert les portes de leur squat, et pédalons jusqu’au prochain bled, prendre un petit déj dans un boui-boui. Et nous découvrons à cette occasion, ce qui restera pour l’instant les chiottes les plus insolites de notre voyage…

C'est décidé: chez moi, je veux des chiottes comme ça!

Nous repartons sans trop tarder, et les côtes nous font assez vite comprendre que nous n’arriverons pas au Yunnan en 4 heures, comme avait tenté de nous en convaincre Nong Ge hier!

Ça monte dur, mais encore une fois, la nature est au rendez-vous, et la circulation n’est pas vraiment dense. Loin de là! Une petite pluie tente de nous ralentir, mais disparaît heureusement aussi vite qu’elle était venue. Lors de notre pause déjeuner, nous sommes encore à une vingtaine de kilomètres de la frontière.

Ce n’est donc qu’en milieu d’après-midi, après une longue route, que nous passons la frontière et arrivons en province du Yunnan (云南省). Et étrangement, le paysage change assez brutalement. Les pentes sont encore plus abruptes, et la sécheresse devient assez flagrante. Tandis qu’au Guangxi, la nature était verdoyante, de nombreux terrains, ici, sont sombres et complètement déshydratés. La région souffre, paraît-il, de sa pire sécheresse depuis un siècle!

Ça y est! On est au Yunnan! (panneau à droite) - En haut: "Les habitants du comté, exemplaires en terme de symbiose avec l'armée, vous souhaite la bienvenue" (un peu difficila à comprendre, j'avoue...)

"Retenir par coeur les directives du Secrétaire général Hu Jintao。 Appliquer avec vigueur le programme de redressement des frontières et d'enrichissement de la population" (Vous comprenez rien? Z'en faites pas: c'est fait pour!)

Moins vert qu'au Guangxi...

Un clou rouillé, une vieille godasse usée... Le vieux Wang prend tout!

En fin d’après-midi, nous arrivons bien crevés au comté de Funing (富宁县). Bonne nouvelle sur le plan gastronomique: au Yunnan, on trouve beaucoup plus facilement de bœuf qu’au Guangxi, où les gens bouffent principalement du porc. Et ce soir, je ne m’en prive pas! Bon dîner, bon repos. Mais le plus dur reste à faire. Dans cette province du sud-ouest de la Chine, tout n’est que montagnes! Sport intense en perspective!!!

. . . . . .

Jour 203 (13/04/10)

Detian(德天)-Jingxi(靖西)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

- 75km -

C’est aujourd’hui le dernier jour de notre première « quatraine » de vélo avant de profiter d’un repos bien mérité. Objectif: Jingxi (靖西).

Brume matinale

Dans l'entrée du petit hôtel - "Les 10 points de la vie moderne: 1, Parler avec plus de douceur, 2, Réfléchir davantage, 3, Agir plus vite, 4, S'ocuper davantage, 5, Être plas efficace, 6, Trouver moins de prétextes, 7, Être plus courageux, 8, Être moins colérique, 9, Parler plus doucement, 10, Sourire davantage"

Sur le comptoir du restaurant: 4 alcools très spéciaux

Alcool aux trois serpents, 138 yuan/livre

Alcool au gekko gecko, 118 yuan/livre.

Alcool à l'hippocampe et au syngnathe (= aiguille de mer), 138 yuan/livre.

Alcool de longane, 48 yuan/livre.

Après avoir parcouru quelques kilomètres, nous tombons sur le bled touristique de Detian (德天), où nombres de gogos viennent acheter un billet pour voir les chutes de Detian (德天瀑布). Quelques petites gouttes faisant leur apparition, nous nous abritons quelques minutes, et discutons avec deux lbx locaux guettant les touristes pour les attirer vers je-ne-sais quelle attraction payante. Et c’est là que nous nous rendons compte, avec un peu de déception, que notre traversée d’hier n’avait rien d’héroïque:

• (moi:) “从这里可以到越南吗？” (« D’ici, on peut arriver au Yunnan? »)
• (lbx 1:) “可以！做木筏2块钱就可以！” (« Oui! En radeau, 2 yuan suffisent! »)
• (moi:) “不需要办证吗？” (« Il faut remplir des formalités? »)
• (lbx 1:) “我们这里不需要！” (« Pas ici! »)
• (lbx 2:) “肯定需要啊！” (« Mais si, sûrement! »)

Mais apparemment, la traversée semble tolérée. C’est d’ailleurs ce que nous confirme un touriste: il est possible de traverser jusqu’à la rive vietnamienne sans remplir la moindre formalité, mais il est interdit d’aller plus loin et de se rendre en ville. Une souplesse administrative permise pour les Chinois, et probablement aussi pour les étrangers. En gros: les autorités s’en foutent un peu. Sans doute qu’aucun ressortissant n’a le moindre intérêt à « fuir » vers l’un ou l’autre des deux pays.

La pluie étant quasiment inexistante, nous repartons. Et ça commence fort… avec une pente super abrupte qui ne semble pas vouloir s’arrêter. Montées, descentes, montées, descentes. La route tournoie dans tous les sens autour des montagnes, telle une timide guirlande de Noël qui tergiverse sans cesse avant de consentir à atteindre la cime du sapin. Bien entendu, les paysages sont à la hauteur des efforts fournis et la circulation est quasi nulle. C’est encore nous et nos vélos qui faisons le plus de bruits.

Une éprouvante escalade.

"Transporter quelqu'un pour traverser illégalement la frontière est un comportement contraire à la loi."

"Zone frontalière" (avec transcription en langue zhuang)

Une vieille lbx revenant des champs

Impatients d’arriver à destination avant la tombée de la nuit, je me démarque vite. Un peu avant midi, je m’arrête dans un petit resto, puis continue sans trop tarder. Mais lorsque je suis déjà loin devant mes coéquipiers, Evan m’envoie un message pour me dire qu’ils ont été invités à déjeuner chez une famille Zhuang. À ce moment-là, je suis un peu dégoûté, surtout qu’ils ont déjà commencé à picoler. Considérant ne pas avoir le temps de faire demi-tour pour seulement boire un verre de mijiu et une soupe de poisson, je continue ma route. Mauvaise décision, car Evan et Andy resteront chez leurs hôtes plus de deux heures, et n’en partiront que bien torchés! Je suis É—COEU—RÉ—…!!!

Route plate et calme, paysages sympa... que demander de plus?

Une vieille se lave les cheveux au bord de la route

Encore un vieux...

Lorsque je ne suis plus qu’à une demi-heure du point d’arrivée, Evan me téléphone en me disant qu’une forte pluie les immobilise. Ils ne sont pas prêts d’arriver…

Pas aussi grand que le pont de Nankin, mais nettement plus agréable à regarder!

A 16h, j’ai trouvé une chambre à seulement 120 yuan dans ce qui est pourtant l’un des meilleurs hôtels du comté (faut parfois viser haut pour trouver de l’Internet dans un hôtel)! Mes coéquipiers arrivent deux heures plus tard après avoir finalement pris un bus! Non pas par paresse, mais tout simplement parce qu’Andy a encore eu un problème avec son vélo. C’est cette fois-ci son dérailleur qui a lâché!

Confortables dans notre piaule, juste à côté d’un grand supermarché pour nous approvisionner en snacks et gâteaux, nous profitons de nos premiers instants de repos. Demain sera une journée de glandouille!

Jour 204 (14/04/10)

Jingxi(靖西)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

Évidemment, aujourd’hui, c’est grasse mat’! Evan et moi restons scotchés à Internet. Andy lui a d’autres préoccupations: nouveaux examens sanguins à l’hosto local, et voyage aller-retour en bus jusqu’à Nanning, avec son vélo, pour faire réparer son dérailleur. Il ne rentrera que vers minuit!

Jour 205 (15/04/10)

Jingxi(靖西)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

Au réveil, je suis crevé. Même ma petite douche matinale n’a pas d’effets. Me sentant mal rien qu’en me levant, je suis incapable de partir. Un repos matinal n’y fait rien: fiévreux, je n’ai aucun appétit, je chie de la flotte à plusieurs reprises, et j’ai du mal à rester debout. Nous resterons donc un jour de plus à Jingxi.

Evan et Andy passent l’après-midi dans un café et me laissent me reposer dans le silence. N’ayant aucun appétit, je ne grignote en fin de soirée que quelques M&M’s qu’Evan me rapporte du supermarché et bois autant que possible: l’eau est à mes yeux le seul médicament efficace. Mais toujours crevé, je ne suis même pas sûr de pouvoir partir demain…

. . . . . .

Jour 200 (10/04/10)

Nanning(南宁)-Pingshan(屏山)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

- 94km -

Cette fois-ci, il nous faut partir. Nous nous levons donc tôt et nous apprêtons, après un petit déjeuner de biscuits et de café Mc Do, à adopter un nouveau rythme de progression, constitué de cycles de: 60km+60km+60km+repos, ceci afin d’arriver à temps à Xishuangbanna (西双版纳), dans le sud-ouest de la province du Yunnan, où doit nous rejoindre la copine d’Andy. Quant à ses problèmes de fatigues, ce dernier a décidé d’assaisonner son eau de sucre (pour l’énergie) et se sel (pour le sodium) pour éviter les coups de fatigue. Espérons que ça marche!

Si on tourne à droite, on arrive où? Chez Evan, à Bâton Rouge?

Une autoroute qui mène vers la baise? Cool!

Les petites routes que nous empruntons sont parfaites: goudronnées, plates et peu fréquentées. De plus, elles nous emmènent vers des paysages que nous n’avions pour l’instant jamais eu l’occasion d’admirer au cours de notre périple: entre les rizières labourées par les buffles, les champs de bananes et plantations de sisa (剑麻), se dressent des collines rocheuses d’un autre âge. Un univers digne de Jurassic Park, nous fait remarquer Evan!

P'tite route peinarde... en plein Jurassic Park.

Pas de Jurassic Park sans dinosaures!

A midi, alors que nous arrêtons dans un tout petit patelin pour bouffer, des lbx bourrés à une table nous saluent par un inévitable « Hallowww! », avant que l’un d’entre eux, s’étant aperçu que nous parlions chinois, ne vienne s’asseoir à côté de nous pour échanger quelques mots et trinquer un verre de bière. Et nous avons beau lui expliquer notre volonté de rester sobre pendant que nous roulons, rien n’y fait. En Chine, on n’a pas toujours le choix: refuser de boire est toujours considéré comme une impolitesse aux yeux des lbx.

À l'entrée du boui-boui, les poules brunes en haut, les canards blancs en bas, tous ces volatiles attendent leur heure. - Ségrégation raciale et couloir de la mort... c'est ça aussi, l'American dream! (je sais pas si ça va faire marrer Evan, ça...)

Bien éméché, il insiste pour payer notre addition, et avant de nous laisser partir, nous répète:

• “我就住在下面不远。你们下次路过这里一定要来看看我。我是卖化肥的。”. (« J’habite en bas, pas loin. La prochaine fois que vous passerez par ici, vous devrez absolument venir me voir. Je vends des engrais chimiques. »)

Ça, c'est une station-service qui a de la gueule!

Sous l’effet de l’alcool, tout excité de rencontrer des laowai, peut-être pense-t-il dans sa petite tête de lbx pouvoir commercer un jour avec nous… Le sentiment d’invincibilité apparente que procure la bière encourage souvent les lbx à vouloir tout payer pour s’offrir une face impeccable. Mais je devine que la période de dé-soulage est, quant à elle, doit leur être un peu plus pénible…

Assez jurassique comme décor, non?

Allez, encore un p'tit rocher!

C'est quoi, ça? Une espèce en voie de disparition?

Comment est la récolte, cette année?

À bi-cy-cleeeeeeette!

Aucun doute, entre le Guangxi et le Guangdong, y'a un monde!

Les rizières, c'est toujours un bordel pour les labourer!

Nous partons donc sans traîner, craignant d’être contraints à boire plus, et les pentes commencent à se faire plus fréquentes, plus longues et plus ardues. Près d’une station touristique que nous évitons soigneusement, nous apercevons quelques macaques. Les tout premiers mammifères sauvages que nous apercevons depuis notre départ de Pékin! Chose marrante: une minute après être passés devant une pancarte indiquant qu’il est interdit de les nourrir, nous voyons plusieurs lbx leur jeter des bananes, juste à côté d’une bagnole de flics. Entre ce qui est interdit mais toléré et ce qui est futile mais interdit, pas toujours évident de savoir en Chine comment se comporter…

Nos premiers macaques...

Un lbx... Ah non, merde! Encore un singe! C'est sa façon de s'asseoir qui m'a perturbé...

Après presque 100km, notre objectif de la journée est largement dépassé. Nous nous arrêtons dans un hôtel super merdique de campagne, dont le patron est absent. Le voisin nous propose tout de même de nous asseoir en l’attendant. Et ce n’est que trois quart d’heure plus tard, lorsque je retourne voir ce même voisin pour presser un peu la situation, qu’il me dit posséder la clef des chambres! Ahh, ces lbx…

Evan, complètement HS et n’étant pas au meilleur de sa forme, s’écroule sur son paddock avec quelques snacks qu’il grignote quotidiennement.

Et c’est ainsi que nous terminons ce… 200ème jour de voyage!!!

Jour 201 (11/04/10)

Pingshan(屏山)-Daxin(大新)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

- 51km -

Aujourd’hui, nous sortons du lit à 8h, et Evan ne se sent toujours pas super bien. Mais nous partons tout de même, après un immanquable bol de nouilles, que je voudrais remplacer contre un pain au chocolat ou un chausson aux pommes… (Quand est-ce que je pourrai prendre un vrai p’tit dèj???)

Je savais que les puces avaient remplacé les tatouages, mais je les imaginais pas comme ça...

Retour en pleine verdure!

Un de mes panneaux chinois préférés

"L'importance de l'éducation est la priorité du Parti. La prospérité de l'éducation est la base de la politique. L'aide à l'éducation est la gloire du peuple."

Vu la verdure, il doit pas y avoir beaucoup de sécheresse par ici!

Les paysages, s’ils ne changent pas beaucoup, sont toujours très agréables à admirer. Les côtes, quant à elles, se font de plus en plus fréquentes, même si elles sont encore relativement faciles. Ce n’est que le début d’une longue série et qu’une ridicule mise en bouche avant le Yunnan et le Qinghai!

Ma première rencontre avec un serpent

"Il est strictement interdit aux bus d'être surchargé en passagers, et aux motos, aux tracteurs et aux camions de transporter illégalement des passagers." - Bon, alors... si je comprends bien... tout ce qui est illégal est interdit dans ce pays?

La sécurité des ouvriers avant tout!

Cette marque s'intitule: "Le roi du sperme de porc"

Tire, feignasse!

Impatient d’arrivé à la prochaine ville, je pars devant mes coéquipiers et roule non-stop, en ne prenant que deux ou trois pommes en guise de déjeuner. J’arrive donc en début d’après-midi dans la petite ville de Daxin et trouve un hôtel pour seulement 60 yuan! Nous commençons à nous rendre compte que le statut officiel de ‘ville’ (市) ne reflète pas le même niveau de développement selon que l’on se trouve en plaine ou en région montagneuse. Ce qui est appelé ‘ville’ (市) dans l’ouest du Guangxi ne mériterait que d’être un ‘comté’ (县) dans les régions côtières. Un phénomène qui avait déjà un peu commencé au Hainan, et qui se consolide au fur et à mesure que nous avançons dans les terres.

Lorsque les deux Ricains arrivent, Evan est encore crevé. Pourvu que ces problèmes de santé répétés ne nous freinent pas trop…

Jour 202 (12/04/10)

Daxin(大新)-Detian(德天)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

- 57km -

Aujourd’hui, c’est comme d’habitude: lever vers 7~8h, petit déj de nouilles et départ.

Et bien évidemment, les côtes se font de plus en plus abruptes! L’ascension des cols est donc ardue, mais le panorama vaut tous les effort, surtout lorsque nous voyons en contre-bas, ruisseler des cours d’eau turquoises. Arrivés sur un pont, le soleil tapant si fort et la température de l’eau paraissant idéale, nous décidons de descendre nous mettre en calebut et sauter dans l’eau. Et nous ne pouvons nous empêcher d’effectuer quelques plongeons du haut d’une grotte. Le pied!!!

Ça vaut le coup de souffrir un peu pour voir ça, non?

C'est pas l'inondation, mais y'a quand même de l'eau!

Petite pause avant la baignade

Un peu plus loin, après un déjeuner sublime dans un resto proposant toutes sortes de vers auxquels nous n’avons pas goûté, notamment, pour ma part, en raison du prix, nous repartons doucement en longeant le fleuve constituant la frontière entre la Chine et le Vietnam. Nous sommes alors sur la 沿边公路 (‘route longeant la frontière’), où les bornes spécifient systématiquement le territoire sur lequel nous sommes, des deux caractères: 中国 (Chine).

Arrivés à un certain point, ne voyant aucun barbelé, et la rivière étant quasiment à sec, nous décidons de traverser. J’avoue qu’au début, j’ai un peu les foies. Est-ce qu’un binasse planqué va pas nous balancer une bastos d’avertissement en gueulant: « Première Sommation! Vous pénétrez en territoire vietnamien! Arrêtez-vous! ». Mais à part un serpent qu’aperçoit Andy, aucun danger ne semble pointer. C’est alors que nous tombons sur un dernier obstacle: un ruisseau. Petit obstacle!!! Le Vietnam est à portée de main. Nous ne sommes plus qu’à quelques mètres. Pendant quelques instants, je m’imagine acteur d’une sorte de Grande Évasion fuyant le communisme pour rejoindre… un pays socialiste! Bon… bref! Ça reste tout de même symbolique. Nous nous déchaussons et entrons pieds nus sur le territoire vietnamien. Une bouffée d’air hors de Chine. Concrètement, cela ne vaut rien, mais encore une fois, le symbole est là!

Alors que nous repartons, nous apercevons des Vietnamiens en scooter que nous interpelons. Mais pour une fois dans tout notre voyage, nous n’avons aucun moyen de communiquer… “会说中文吗？” (« Vous parlez chinois? »), « Vous parlez français? », « Do you speak english? », … Aucune réponse, à part un non de la tête. Ils repartent. Nous aussi.

De l'autre côté, c'est le Vietnam!

On y est presque!

Exténués par cette journée riche en émotions, nous nous arrêtons dans le prochain petit patelin, où sont alignées des boutiques touristiques proposant des produits sensés être d’Asie du Sud-Est (ce qui est parfois le cas), et même des billets vietnamiens, dont l’authenticité est un peu douteuse. Nous nous installons dans le seul hôtel que nous apercevons et partons manger dans le seul resto, lui aussi un peu touristique, à en voir le prix des plats. La viande de serpent, certes toujours chère, est proposée ici à 380 yuan la livre! Nous nous contentons alors de petits plats végétariens, et d’une bonne bière, avant de rentrer nous coucher.

. . . . . .

Jour 197 (07/04/10)

Nameng(那蒙)-Nanning(南宁)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

- 90km -

Levés tôt, nous prenons un petit déj léger, car Andy pense peut-être le fait d’ingurgiter trop de bouffe le matin avant de prendre la route purrait être à l’origine de ses problèmes de santé. Il est donc préférable de faire un deuxième arrêt snack au milieu de la matinée, ce que nous faisons.

Un clodo regarde ce qui traîne dans les ordures...

Nameng, au petit matin.

Sur un poteau, une affiche publicitaire pour de la bouffe pour porc, titrée: "Savez-vous ce qu'un cochon veut manger?" (J'ai bien dit "VEUT", et non pas "DOIT") - Extrait: "Deux conditions sont nécessaires pour bien élever un cochon: le nourrir avec de la nourriture pré-mélangée pour qu'il grandisse vite, et lui fournir un équilibre en protéines pour qu'il soit rarement malade, pour économiser des aliments, pour qu'il soit robuste et se vende à bon prix. Il faut que le cochon devienne vite costaud pour que l'élevage devienne plus rentable et rapporte plus d'argent." (Ça, c'est des gens qui aiment les animaux!) "1, Principales raisons pour lesquelles un cochon tombe malade: Le secteur de l'alimentation animale de notre pays est encore très en retard, et les recettes du passé n'étaient pas scientifiques. Depuis des milliers d'années, le cochon aime prendre la nourriture qui se trouve sous la terre. Mais parmi ce que vous lui donnez, que ce soit des pois, du maïs ou du son, qu'est-ce qui pousse sous la terre? Si le cochon ne peut pas manger ce qu'il doit manger, alors on ne peut appeler cela un élevage scientifique de porcs. Si l'alimentation du porc n'est pas complète, alors c'est comme une machine qui tombe en panne à cause d'une pièce manquante. Ce genre de cochons ont une capacité digestive basse, ils n'arrivent souvent pas à digérer, ne serait-ce que les grains de maïs, ils ont des traces de larmes sur le visage, ils sont faibles et tombe évidemment facilement malades. Mais si dans leur alimenttaion, on ajoute un complément équilibré en protéines, alors leur capacité à digérer et à ingurgiter augmente de manière manifeste. Ils ingurgitent complètement, les traces de larmes sur le visage disparaissent, ils sont plus vigoureux et plus en forme. Soyez sûrs que l'alimentation équilibrée en protéines est une alimentation hi-tech de 3ème génération, qui fera disparaître les fréquents cas de maladies porcines et les tracas liés à l'élevage de porcs. Cela peut augmenter la rentabilité de l'élevage de porcs. C'est l'assurance de base pour gagner de l'argent en élevant des cochons, et c'est un produit qu'il faut utiliser pour un élevage de porcs moderne et scientifique..."

"École de sécurité routière" En bas, transcription en langue zhuang.

Labourage à l'ancienne

Entrée des toilettes d'une station-service

La route étant nickel, nous avançons vite et arrivons en début d’après-midi à Nanning. Heureusement, d’ailleurs, car la pluie commence à tomber!

Nous trouvons une chambre correcte, au 10ème étage d’un hôtel, en face d’une petite ruelle où se trouve un stand proposant d’excellents jus de mangues fraîchement pressées et où nous avons la chance de revoir des Ouïghours vendeurs de brochettes, près d’un restaurant hui de Lanzhou. C’est d’ailleurs là que nous prenons ensemble notre dîner.

Entrée du garage de l'hôtel. En haut: une enseigne verte indique la présence d'une église dans l'arrière-cour. À droite: un sex-shop.

Sur un mur du garage. Àgauche: "Qui a dit que les filles valaient moins que les hommes? Les filles soutiennent la moitié du ciel." (Affiche visant à ne pas disciminer à la naissance les filles par rapport aux garçons). À droite: "La famille est un bateau, l'amour est une voile. La santé reproductrice (cad: sexuelle) est le port de votre bonheur.".

Un des serveurs vient s’asseoir nous parler. Au début, nous croyons qu’il s’agit, comme tous les autres, d’un Hui originaire de Xining (西宁), le chef-lieu de la province du Qinghai (青海). Il parle d’ailleurs avec un fort accent des contrées occidentales de la Chine. Mais il n’est pas du tout hui, ni ouïghour. C’est un Tibétain du Qinghai! Il a quitté très tôt son village natal pour vendre des brochettes à Haidian, le quartier universitaire de Pékin, avant de venir bosser dans ce restaurant, il y a 3 mois. Il ne connaît pas d’autres Tibétains et n’aiment que les filles de chez lui, mais cela ne l’empêche pas d’être très satisfait de sa situation. En tant que campagnard qui ne connaissait que les vallées à travers lesquelles il croisait parfois plus de loups que d’hommes, il n’est pas mécontent d’être dans cette ville développée. La beauté des paysages naturels ne lui manquent pas assez pour quitter le monde consumériste. Même le climat de Nanning lui convient mieux! Tant mieux pour lui…

Après ce dîner, Andy rentre à l’hôtel, tandis qu’Evan et moi décidons de sortir un peu siroter des bières. Nous montons dans un taxi dont le chauffeur est un Zhuang (壮族, principale minorité du Guangxi – d’où de nom de Province Autonome Zhuang du Guangxi), comme beaucoup d’habitants de la ville. Mais, à l’instar de notre serveur tibétain, ce quadragénaire semble un peu s’être éloigné de ses origines. Cela fait déjà longtemps qu’il a quitté la campagne de ses ancêtres, et il est même incapable de nous dire ‘bonjour’ en dialecte zhuang! Un parfait exemple de han-isation. Même sur le plan culinaire:

• (Evan:) “壮族人和汉族人饮食方面有什么不同？” (« Quelle est la différence du point de vue culinaire entre les Han et les Zhuang? »)
• (chauffeur:) “怎么说呢？差不多嘛！就是… 就是咸了点嘛～～！” (« Comment dire? C’est kif-kif! C’est… c’est juste un peu plus salé, quoi…! »)

Après avoir erré dans les rues à boire des bières bon marché, et sans avoir été convaincu par les bars de la ville (à 20h, il est en effet un petit peu trop tôt), nous entrons par curiosité chez un tatoueur, où nous sommes très vite chaleureusement accueilli. Le patron nous invite même à picoler en nous apportant un pack de bouteilles de bière. La discussion est sympa. Mis à part le proprio et trois ou quatre filles (dont on ne sait pas grand chose), se trouve un gros au yeux très bridés, dont le bras gauche, fraîchement tatoué, est enveloppé d’un papier-film, ainsi qu’un petit gars, lui-aussi cycliste à ses heures perdues. Tous sont des Han, et lorsque nous leur demandons si la ville de Nanning est à majorité zhuang ou han, ils nous répondent avec d’un rire dont j’ai du mal à interpréter la signification:

• “壮族都被汉族给统治了！” (« Les Zhuang ont déjà été tous dominés par les Hans! »).

Lorsqu’à un moment, nous abordons, je ne sais plus trop comment, la question de la mafia chinoise, le gros nous sort:

• “ 其实黑社会的人像大家一样。他们不会随便打人。他们处理他们之间的事。可是在外面你根本就看不出来他们是黑社会的！他们像大家一样。就像我。我可能是黑社会的，可是你也不知道。” (« En fait, les gens de la mafia ressemblent à tout le monde. Ils ne vont pas se battre pour un rien. Ils résolvent leurs problèmes entre eux. Mais dehors, il est impossible de voir qu’ils sont de la mafia! Ils sont comme tout le monde. Comme moi. Peut-être que je suis de la mafia, mais tu le sais pas. »)

Alors, ce gros timide serait-il membre d’un mafia locale? Si oui, il cache bien son jeu par son affabilité. D’autant que, passionné par les chiens, il possède pas moins d’une douzaines de schnauzers (雪纳瑞) et porte aujourd’hui sur lui le T-shirt de son association de cynophiles: 17658, qui se lit en chinois « yī qī liù jiǔ bā », un jeu de mot avec « yì qǐ liù gǒu ba » (一起遛狗吧), qui signifie « Promenons ensemble nos chiens! ». Un mafieux mordu de canins… ça a le mérite d’être original!

L’heure ayant pas mal tourné, nous décidons de partir et de les laisser fermer leur magasin. Fatigué, je saute dans un taxi pour l’hôtel, rejoint une demi-heure plus tard par Evan qui ne voulait descendre encore deux bouteilles. Une petite soirée picole comme ça, ça fait pas de mal après des journées éreintantes à vélo!

Jour 198 (08/04/10)

Nanning(南宁)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

Au lendemain de cette petite beuverie, Evan et moi avons un peu la gueule de bois. Andy part au magasin de vélo (on va finir par connaître presque tous les vélocistes du pays) pour changer de pignons, je nettoie à fond mon vélo et Evan m’aide à réparer ma chaîne dont un maillon a presque lâché. Puis, pour profiter des avantages d’une de notre dernière grand ville avant longtemps, Evan et moi déjeunons dans un sushi-bar. Le goût est moyen, mais le plaisir est tout de même là!

Le reste de la journée, nous le passons sur Internet. Et ayant encore beaucoup à écrire, nous décidons de rester une journée de plus demain.

Jour 199 (09/04/10)

Nanning(南宁)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

Journée banale devant Internet. Je profite de ce dernier jour pour siroter quelques excellents jus de mangues fraîchement pressées. Andy va faire des examens à l’hosto pour tenter de déterminer l’origine de ses fatigues répétées. Mais les résultats ne donneront rien.

. . . . . .

Jour 194 (04/04/10)

Zhanjiang(湛江)-Hengshan(横山)

Province du Guangdong(广东省)

- 54km -

Cela fait une semaine qu’Andy et moi sommes à Zhanjiang pendant qu’Evan est parti faire son passeport, et

ce n’est qu’au milieu de la nuit qu’il revient après des heures de voyage en car, sans avoir pu dormir. Il est bien évidemment crevé et se repose donc dans la chambre.

Ce n’est qu’en fin de matinée que nous quittons lentement la ville de Zhanjiang. Un rythme ralenti qui n’est pas pour me déplaire, car après mes 300km effectués ces deux derniers jours, j’ai les jambes bien courbaturées!

Alors que je re-pense quasi-constamment à l’explosion de ma chambre à air hier soir, c’est Evan qui crève au bout d’à peine 10km. Le score des crevaisons évolue assez vite ces jours-ci: 5 pour Evan, 4 pour moi et 1 pour Andy.

Voilà ce qui est entré dans le pneu d'Evan!!! Je rappelle que ces Schwalbe Marathon XR sont censés être increvables... Chapeau les Chleus!

Nous roulons ensuite à une allure assez soutenue, mais en milieu d’après-midi, la pluie nous force à nous abriter momentanément dans une station-service, où plusieurs lbx me questionnent sur notre activité. En entendant dire que nous faisons le tour de la Chine à vélo, un vieux me sort:

• “你们自己找辛苦！” (« Vous cherchez vous-même la difficulté! »)

Il n’a pas si tort…

Les nuages refusant de se dissiper, nous partons à la recherche d’un endroit où rester la nuit dans le petit bled voisin, et trouvons pour 40 yuan, une chambre double et une simple, avec comme douche commune un simple robinet d’eau froide.

Aujourd’hui, le temps a été contre nous, mais nous devrions normalement arriver demain dans la province du Guangxi. Après un bon dîner, nous nous couchons afin de rattraper le temps perdu.

Jour 195 (05/04/10)

Hengshan(横山)-Hepu(合浦)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

- 121km -

Nous étant couchés très tôt, nous pouvons nous lever à 7h et faire en sorte de remonter notre moyenne. Un petit dèj express, et nous partons.

Ma chambre à air semblant cette fois-ci rester dans la roue, je décide de m’arrêter pour la regonfler à bloc. Mais à peine ai-je le temps de faire 5km, que le même problème se produit: la chambre à air se déloge de la roue, et boum! Ça explose. Merde alors! Là, je commence à flipper pas mal… Mon pneu ne serait-il pas assez large pour cette jante? C’est la question que je me pose. En attendant, je répare ma roue, en priant pour arriver à Nanning (南宁), chef-lieu de la province du Guangxi, sans être obligé de prendre un bus, ce qui me ferait super chier! Concernant le score des crevaisons, je rejoins encore Evan en tête: 5 chacun, et toujours 1 pour Andy.

Un peu plus loin, nous passons la frontière. Ça y est! Nous sommes au Guangxi! La route a été jusque là plate et facile, mais cela ne va pas durer. Après avoir déjeuné, la nationale que nous empruntons ne ressemble plus qu’à une petite route de campagne: côtes, terre, boue, cailloux, camions hyper polluants, … rien ne nous est épargné.

"Il est strictement interdit aux véhicules illégaux d'entrée en territoire du Guangxi" - Oui, je sais, le Chine, c'est vraiment marrant!

Entrée d'une fabrique de feux d'artifice - “沧海拾粟于勤” ("Il faut travailler pour trouver un grain de millet dans la mer") - Ce qui donne ici en anglais: ""Getting a crop in the bucket is by hard working" (mot-à-mot: "Attraper une récolte dans le seau est par un dur travail")

Devant la même fabrique: “鸿图大展以精” ("Appliquer à grande échelle la stratégie à long terme pour atteindre la quintessence") - Traduction anglaise: ""Enterprise is widenning with instant improving" (Mot-à-mot: "L'entreprise s'élargit par une amélioration instantanée")

C’est avec des visages de mineurs de fond (sauf que contrairement à ceux du Shanxi, nous sommes toujours vivants!) que nous arrivons au bourg de Shizilukou (十字路口, qui signifie ‘carrefour’ / ‘intersection’), et où nous achetons quelques snacks dans une petite supérette appelée Jialefu (嘉乐福, transcription chinoise – à un caractère près – de la grande enseigne ‘Carrefour’.). Drôle de coïncidence que celle de trouver un faux Carrefour dans un village du nom de Carrefour… Pourquoi un faux Carrefour? Pour ceux qui ne parlent pas le chinois, c’est un peu difficile à comprendre: mais c’est un peu comme s’il y avait en France des supérettes appelées Karrefour, cafour,ou encore Carrrefou, … (sans oublier Carouf, bien entendu!). Cela montre le manque d’originalité dont font preuve les lbx.

Alexis, le mineur.

Pendant cette petite pause, je me fais d’ailleurs sur le moment la réflexion suivante. Lorsque nous discutons avec des Chinois du Japon, ils ne peuvent s’empêcher de dire que la culture japonaise a été copiée sur la Chine, histoire de transmettre le message: « Les Japonais ne seraient rien aujourd’hui sans les Chinois. Ils n’auraient pas de culture et n’existeraient d’ailleurs peut-être même pas. ». Comme je l’ai déjà mentionné dans un précédent post, ce genre de réaction est totalement ridicule, car c’est un peu comme si un Italien disait systématiquement: « Oui, la culture française est riche, mais qu’est-ce qu’elle serait sans nous, les Romains? ». Un Italien ne ferait pas ce genre de remarque, car il n’a aucun complexe par rapport à la culture de son pays, qui existe toujours. Cela constitue d’ailleurs un autre point à souligner face aux lbx: « La culture japonaise a été, il est vraie, en bonne partie influencée par la culture chinoise. Mais la culture japonaise, elle, existe toujours! ». Je pense sincèrement que les Chinois sont tellement complexée par le fait d’avoir une civilisation théoriquement longue de 5.000 ans mais d’avoir tout perdu pendant la Révolution Culturelle, qu’ils tentent de s’approprier une partie de la culture japonaise en disant: « Vous voyez? Ça, c’est grâce à nous! ». C’est un peu comme si un ex-sportif devenu entraîneur, et s’étant détruit la santé à coups de clopes et de vinasse, montrait son poulain en disant: « Vous voyez, ça? Et ben c’est moi! Regardez comme je suis balèze! ».

Par ailleurs, je me demande vraiment comment des gens qui manquent autant d’imagination, qui copient tout et font autant de contrefaçons (toutes les enseignes y passent, soit dans le nom soit dans le logo), peuvent avoir le culot de dire: « Regardez les Nippons! Ils nous ont copié! ». Je trouve ça complètement fou! C’est un peu comme si Chirac accusait Sarkozy de piquer dans les caisses de l’État, ou comme si un Chinois nous disait: “你们外国人吃的菜很油腻！” (« La cuisine que vous mangez, vous, les étrangers, est très grasse! »). Et ce qui est marrant… c’est qu’ils le disent vraiment! Quand on voit la taille des bouteilles d’huile vendues dans les grandes surfaces en Chine, c’est assez poilant! (Bon… je ferme la parenthèse…)

Nous repartons et nous arrêtons dans un très bon hôtel de la ville de Hepu (合浦) pour seulement 100 yuan! Une bouffe rapide, et dodo. La route est encore longue jusqu’à Nanning!

Jour 196 (06/04/10)

Hepu(合浦)-Nameng(那蒙)

Province autonome Zhuang du Guangxi(广西壮族自治区)

- 100km -

Après nous être levés à 7h, je décide d’intervertir mes pneus afin que le plus épais soit à l’arrière, sur ma nouvelle jante très épaisse, afin de diminuer la probabilité que la chambre à air ne se déloge à nouveau sans prévenir. Faut dire que ça me fait parfois bien flipper: si ce genre de merde m’arrive dans une descente, pour peu que le terrain soit humide, ça risque de mal se terminer… À part ça, après ces 4 jours de vélo, j’ai super mal aux jambes. Mais l’heure du repos n’est pas encore arrivée. Ça m’apprendra à vouloir battre des records de distance juste avant un grand départ… Nous reprenons la nationale, et celle-ci est aujourd’hui bien mieux qu’hier. Pas encore digne d’une nationale, mais au moins la route est plate!

A l’heure du déjeuner, nous nous arrêtons dans un boui-boui de routier, où la télé passe des images de karaoké avec des filles sexy en train de danser, ne perturbant nullement la femme du patron, ni même leur petit garçon. Cela fait aussi partie de la coutume chinoise, ou du moins de la nouvelle culture chinoise, car qui dit « Nouvelle Chine », dit « Nouvelle Culture »! Avant de nous laisser repartir, la patronne, qui fait apparemment partie des ces Chinoises voyant l’étranger comme un eldorado qu’elle ne s’imagine même pas pouvoir effleurer du bout des doigts, demande à Evan:

• “你们来中国需很难吗？” (« C’est dur pour vous de venir en Chine? »)
• “不是很难！” (« Pas très! »)
• “需要什么？” (« Vous avez besoin de quoi? »)
• “需要办签证！” (« On a besoin de faire un visa! »)
• “签证？贵吗？” (« Un visa? C’est cher? »)
• “不太贵。” (« Pas très. »)
• “那，我们去你们国家呢？难吗？” (« Et pour nous, c’est dur d’aller dans votre pays? »)
• “有点难！” (« Un peu dur, oui! »)
• “为什么？” (« Pourquoi? »)
• “政治！” (« C’est la politique! »)
• “政治？” (« La politique? »)
• “双方政治！” (« La politique mutuelle! »)
• “不懂！” (« Je comprends pas! »)

Pas étonnant qu’elle ne comprenne pas… Je me demande encore pourquoi Evan lui a donné une telle réponse.

“危在旦夕” ("Le danger est imminent")

Avant de repartir, nous faisons une petite recharge en eau, et apprenons qu’ici encore, on parle le baihua (白话), c’est-à-dire le cantonais. En effet, la langue ne se limite pas à la province du Guangdong et se propage dans toute la partie sud-est de la province du Guangxi. Il existe même une variante du cantonais spécifique à cet aire géographique, appelée pinghua (平话) ou pinghua du Guangxi (广西平话). [voir: REPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DIALECTES]

Plus loin, Andy commençant à se sentir mal, nous décidons de faire une petite pause-fruits dans un resto, où une sorte de Fernandel chinois (sans doute fais-je le rapprochement en raison de sa maigreur et de sa dentition chevaline), nous accueille à bras ouverts. Ne sachant comment faire passer le temps, Evan (qui a déjà commencé à entamer une bière) et moi décidons de goûter à un mijiu (米酒, alcool de riz) dont une publicité est placardée sur le mur. Le goût n’est pas génial, mais à 5 yuan la boutanche, faut pas non plus être trop exigeant…

“参与禁毒斗争，构建和谐社会” ("Participer à la lutte anti-drogue, Bâtir une société harmonieuse")

Un autre lbx vient ensuite à notre rencontre, puis s’accroupit tout en fumant sa longue pipe (烟筒) couleur alu:

• (Evan:) “好抽吗？” (« C’est bon? »)
• (lbx:) “好抽！这个跟鸦片一样！” (« Oui! C’est comme de l’opium! »)

Il nous dit être originaire d’ici mais vivre à Shenzhen où il travaille dans le ciment. Aujourd’hui, il est venu ‘balayer les tombes’ (扫墓, c’est-à-dire rendre hommage aux ancêtres en entretenant leur tombe), car c’était hier la Fête des Morts (清明节), au cours de laquelle on brûle aussi des billets (des faux, évidemment!) pour les anciens. Dans l’autre monde, il faut bien qu’il se paie de quoi bouffer!

Dans le resto: un poster du Grand Timonier

Andy prêt à partir, nous reprenons la route, mais sa condition physique n’étant pas revenue au top, nous sommes contraints de nous arrêter dans un hôtel, une dizaine de kilomètres plus loin, dans un petit bled super merdique du nom de Nameng (那蒙)(*). Après un rapide dîner de chaofen (炒粉, nouilles sautées), nous rentrons nous reposer. Encore 90km avant Nanning (南宁), le chef-lieu de la province.

(*): Pour les sinisants. Je me suis posé la question de savoir pourquoi autant de bleds dans le sud de la Chine comportaient le caractère 那. Il semble finalement qu’en langue zhuang (状语) et en langue tai (傣语), nà (souvent retranscrit 那, mais aussi parfois 纳), signifie rizière. Ces caractères se retrouvent donc souvent au Guangdong, au Hainan, au Guangxi, au Yunnan et au Hunan.

. . . . . .