NOTE: This is about a stretch of a few days I had after Hainan and before Guangxi, where we are now. It’s a new style of writing for me. Hope you like it.

We just finished riding like hell through the inner mountains of Hainan, a gravelly, steep, sweltering experience that forced Andy onto a bus on a mountaintop. It was beautiful but gruesome, the biggest physical challenge so far (to be chronicled in a post). After the hardest bits, Andy’s axle snapped unfixably, and so he bused ahead while Alexis and I took a day and a half to finish the 150 km into Haikou, giving us a long time together to discuss out personal issues on the trip, resolving many interpersonal conflicts that had arisen, discussing revolutions we would or would not like to incite, and just generally enjoying the ease with which our giant legs carry us over vast distances.

We find Andy in a hotel in Haikou at 6pm nursing a bottle of whisky. No surprises there. I know that Pete is in Hong Kong enjoying the Rugby 7s with thousands of drunk white people who speak in funny accents. Andy’s mishap is going to allow me to make my necessary visa run two days earlier than anticipated, which means I can be a drunk idiot again for a day too. Great. I make plans on the spot to leave Haikou as early as possible, be in Zhanjiang before noon, then Hong Kong before nightfall on Saturday.

I wake up in the pitch dark room. It’s 8am. Crap, I overslept. I pack the bike quietly, but Andy and Alexis wake up anyway. They want to come with me. We eat at the giant outdoor dim-sumery downstairs and race across the city as fast as Andy’s broken bike will roll. We decide at the ferry terminal to take a bus the whole way. It’s now 11, and the bus takes 5 hours. My plans for debauchery are disintegrating. We barely get our bikes on the bus in time. The bus takes us to the a ferry terminal where truckloads of pigs and busloads of LBXes are loaded. We fight through throngs of drably attired Chinese to the heart of the big ship that carried us to the island in the first place when we were on a train in the hold. A short old woman wearing a matching brown long sleeves and pants peasant outfit sits next to us holding a baby to whom she speaks in unintelligible dialect. She, like nearly everybody else, eats a bowl of instant noodles. Minutes later, she spends about five minutes undoing all that chewing as she fills a red plastic bag with vomit that undulates up in evenly spaced waves. When she stands up, the bag breaks, and her vomit spills all over her baby and her pants and the floor. She walks away. Nobody is phased but us. Pete sends me a text from Hong Kong. He’s stumbly drunk at 1pm — in a different world. Jealousy ensues.

Thankfully the boat ride ends fast. We get back on the bus and roll slowly. Next to me sit an old peasant man, wearing dark black suede shoes and postured timidly. He’s lived through the worst years of this country, and he’s learned that being timid is the way to survive. Next to him a young man sleeps in the most aggressive posture I can imagine one can manage while sleeping. He’s got spiked hair and a bright blue nylon jacket that reads, “Fashion.” His clean white athletic shoes contrast sharply with those of the man next to him. I hope his future will be better than the old man’s.

We arrive in Zhanjiang at 6. My dream of attending Saturday night’s festivities fades. I pack up my necessities and make a list of what to do in Hong Kong and Shenzhen. First on the list: get a new visa. I leave Andy and Alexis for what will be at least five days, the longest anybody’s been marooned on this trip.

I take the 8:30pm bus to Shenzhen after a dinner of Muslim noodles. The young, all-male bus crew all speak Cantonese, the Italian of Chinese dialects, and they refer to me as “Langzhai (handsome fellow)” and speak Mandarin with a rolling accent. This reassures me for reasons I can’t put my finger on. I send Pete a message promising him I’ll get drunk with him on Sunday morning. He responds incoherently. Nobody is near me in the back row of bunks. This will be a good night of sleep. I read a chapter of The Romance of the Three Kingdoms and pass out, mind easy.

I wake up suddenly at 2:30am. I touch my pocket and realize my wallet is making me uncomfortable. I put it in my bag. I realize I should do the same with my passport. My passport. My passport. No, not possible… where is it? I search my thoughts. We’ve been too many places, and everything is blurring together. No, it’s in the inner pocket of my handlebar bag, where I put it two days ago in Hainan, the place I can never be without it, unless I leave the bike. I panic. The bus ride is 7 hours, and I’m over halfway through it. I can’t make another round trip and still turn my visa in by Sunday night. I can’t see the 7’s. All is lost. No! I can have it couriered. No, it’s a weekend, and I have no address. I can make Alexis bring it. No, I don’t hate him that much. Wait, buses come all the time. A driver can bring the passport. Yes, that will work. It has to work. I tremble a while by myself at the back of the bus, seeing doomsday images pass before my eyes. Suddenly I remember something! Yes, that’s right! Andy brought me the passport before the bus left. Of course, Andy knew — he saved the day! I fall asleep reassured.

It’s 5am, and the bus isn’t moving. “Sleep until the sun comes up, Langzhai,” says the fat member of the crew, “we’re not in a rush.” It occurs to me immediately that Andy didn’t brought me the passport, and that my psyche invented that vision to keep me from going insane. I ask the five Cantonese men if they know other bus drivers who make the route, and if a driver would be willing to carry documents. “No problem at all, Langzhai,” says the tall, skinny one as he fetches out his company’s card with the number of the morning shift driver.

I skulk into a 24 hour Hong Kong style diner across the street and order a milk tea. I read two more chapters of Three Kingdoms while checking the time every five minutes. At 7, I call Alexis. He’s cold as a cucumber, calm as a killer, takes my instructions, and moves quickly to package the passport so it looks like just some documents, no anger at all, no questions, just doing what needs to be done. This is why I count him among my best friends. At 8, I call the driver. All is arranged. I move to a Starbucks next to the border at Luohu, text Pete with the news, and settle. The last text runs my phone out of money, and I freak out assuming Alexis might need more information. I run to three stores before I find a recharge card. I call him, but his phone is out of money too. Evil forces are operating against me. Thirty minutes later Andy calls me, and everything worked out. Alexis borrowed the phone of the old woman who drove motorcycle taxi to find the driver. “It’s on a blue bus,” he tells me.

Thankfully Lily has sent me a long translation to do about corruption in the steel industry and how politics will ruin the lives of four businessmen. I decide that maybe fate is helping me despite my wishes, since it’s better to make the money to pay for my expensive visa while drinking coffee than spend money to destroy my liver. At lunch, I walk to the Indian restaurant across the street. Two different haggard old women crawl out of alleys imploring, “Massagie massagie!” I wonder who follows these women into dark alleys at noon for depraved acts with what must certainly be scaggly, hideous prostitutes?

Pete texts me at 1pm. He’s already tipsy. I remember the letter I asked Justin send to me from my old company last week and that I need to find Marissa, my host here and the girl I had him send it to. Crap, why so many complications? I call Marissa, and she’s coming back soon. Too much rugby for her, and she has to work tomorrow anyway. It’s Sunday? People working… schedules? It’s been ten months since I had a job, and I’ve forgotten all that.

I finish the translation right at 4, hands jittering from my third Venti Americano since 7am. I call the bus driver, who tells me, “I’m here!” He’s ahead of schedule. I run like hell to the corner, where an orange bus is parked in front of the diner. What the hell? I walk calmly up to the door and ask for the documents for Mr. Wei. The young man in his twenties smiles wide, “I thought you were Chinese,” and hands me the brown envelope, in which my passport is wrapped in the map of Hainan. Thank God for friends, I think. I give him 20 more kuai than he asked for to try to reverse my karma, don’t ask why the bus isn’t blue, and call Marissa. She tells me she just walked across the border, four hours later than she said she would, but whatever. I jump in a cab to cross the city, find her sitting on the steps of the border crossing at Futian, take the envelope, exchange some trivial courtesies, and off I go. I tear open the envelope from Justin, and my old business card he scavenged from somebody in the office falls to the ground. Good old Justin, he didn’t let me down!

I stumble across the border with my two Orlieb panniers digging into my shoulders and sleeping bag bouncing off the back of my thigh. 7-11, there you are! I take a deep breath and realize that I’m free again. Every time I come to Hong Kong, it’s like dying and walking into heaven. I celebrate with a bottle of sugar-free Oolong tea, and board the train toward the city. As I sit on the train switching my Hong Kong sim card into my phone, I look up and see the dismal wall of gray towers marked up with those ugly simplified characters, and revel in the fact that it’s further away with every second. I text Pete. He responds, “Welcome! I’m drunk on pimms at rugby…” The rest is unintelligible, and I know I’ve missed a good day.

In a flash, I make the right switches and am in the Tsim Sha Tsui subway station. I ask a jovial looking policeman wearing glasses for a “photo machine.” My English is deteriorating noticeably, but he understands and gives me instructions in that lolling, whimsical Hong Kong English that I love so much. I find the Photo-maton, crank out four visa shots while listening to a gaggle of drunk English girls discussing how great the rugby was, feel a little disappointed, and shoot out onto Carnarvon Street, working past three Pakistani men screaming, “make a suit! make a suit!” into Mirador Mansion, walk past the old Indian man who sells those delicious potato samosas and head to the sixth floor to the Fujian Guest House.

That goofy Fuzhou woman with the long hair and flip flops who talks in long, loud bursts of saliva, remembers me and just like last time tries to overcharge me. After a good five minutes of yelling, she gives me the old price but puts me in a window-less room with bunk beds next to where she is sitting. I get on the phone with the owner, who tells me she can process my business visa by Tuesday noon. I give some cash, my photos, my passport, and the business card to the woman, who has now pulled a 180 and is very warm to me. Whatever, crazy bitch. I take a shower and hear her yelling at somebody else in Cantonese. I text Pete, and he tells me to meet him at the Globe bar in Soho on Hollywood street. When I emerge, I find the woman has been yelling in Cantonese at a young Indian guy, who says to me in an amazed voice, “you speak Mandarin?” I say yes, and you speak Cantonese? “Yes! Do you want to hang out with me,” he says in his thick accent, but I politely decline, descend, pick up some snacks in the 7-11 downstairs that’s full of Africans and cut a B line through the herds across Tsim Sha Tsui to the Star Ferry. It is now after 7 and completely dark.

Ah, the Star Ferry at night. I move to the bow and enjoy the easy rolling motions as I stare across that beautiful Victoria Bay full of boats at Hong Kong island all lit up and inviting. I suddenly become aware that I’m exhausted, but I feel completely at peace with the world. I being to ask myself why I don’t live here. Why am I in China? Is there a value to being uncomfortable all the time? Why not just live live the Hedonist Hong Kong life?

Boom, we smack the central pier in the middle of my thought and are moored up in a minute. I rush up and out straight south and up onto the elevated walkways. Around the walkway are hundreds of groups of dark-faced women of all ages sitting in circles on blankets, talking or filling in what look like lotto scratch-off cards. Ah, yes, it’s Sunday, and all the Filipina maids have off. I wonder at this sight a minute longer and then rush through the big shopping malls full of ritzy stores and long, rich streets until I’m at the entrance to Lan Kwai Fong, which is beating already. I realize that Pete is drunk, and I’m not, and so I snag a big Heineken from the 7-11. The dark faced Indian guy with the big afro from the Thai restaurant we ate at last time with Dreyton hails to me, but I run up the steep hills, guzzling my brew as fast as I can. I must catch up.

After 10 minutes of little back roads, I’m staring at the Globe, and my beer is done. For a minute I revel in the beauty of the signs on the Hong Kong businesses. They jut out proudly and exude a feeling of permanence and pride — it’s something I never feel back in the mainland. I snap out of it, walk into a 7-11, and pound another beer. Pete is late, so I walk into a little Middle Eastern restaurant, grab a hummus, and shoot the breeze in French with the bald owner who’s playing Serge Gainsbourg. I head back to a 7-11, buy a Guiness this time, and then I hear from down the street, “VILLLARRRRRUBBBIA!” Pete comes running after me, wearing that light blue USA shirt we both bought at the Olympics with a towel around his head. He’s with another Pete, a tight Northeastern guy wearing a polo and shorts who reminds me of the business school kids from Georgetown and a chubby guy wearing a lion suit. “I’m from London, and I’m in investment banking, and that’s all the boring details I’ll tell you about myself. Call me Lion,” says the lion in his posh British accent. Fair enough. Pete’s three sheets to the wind and talking raspily in his high mischievous voice, the one he conceals when he’s in his usual Connecticut WASP mode. We have some high times, but neither of us is in the mood to talk to the gaggle of typical American girls at the bar. I pound two more beers, and we agree that he should stay in my bunk bed instead of going back to China tonight.

We walk back to the Star Ferry. If it was warming when I took it sober, it’s downright blissful now that I’m a little drunk. We decide on the spot that we will live here one day, no matter what or when. I realize that I like Pete more every time I see him. We buy Nestle ice cream cones at the African-loaded 7-11, slip past the Fujian woman, and pass out in the bunk beds. Pete wakes me at 6am, takes the bag of gear Andy and I are offloading from the trip, and slips out of the room.

I wake up some hours later, enjoy some free internet, and walk out to pay the woman. She hits me with googly eyes, even though she’s easily ten years my senior. I talk to her a while. She’s lonely here, and has to spend all her days cooped up in a little hotel, with no friends and all her communication being yelled. I feel sorry for her, but nothing to do. I spend the entire day buying bike gear and 1200 HKD worth of books, classics and novels for research and for personal use, most importantly all written in beautiful full form characters. At night on a recommendation from a friend I head to Chungking Mansions, the notorious Chungking Mansions, wind past hundreds of Africans, Indians, Pakistanis, and clueless tourists to the E block elevator, which takes me to the 7th floor and a mysterious Indian restaurant full to the brim of brown people. I, the only white person in the room, sit alone next to the door listening to all the languages and smelling the sweat and curry in the air, while eating the best Indian meal of my life and reading the introduction to Long Yingtai’s book about how the revolution destroyed the lives of so many Chinese people. I cherish this moment.

The next morning I wake early, fill my bag with the 10 kilograms of books I’ve bought and take the early star ferry to Hong Kong. I wish I could take this ferry every day and ever night. I know this will be the last time I smell salt water for six months, and I try to soak in the feeling, almost meditatively not thinking of anything else. Then I ship the books back to my mom’s law office in Baton Rouge from the central post office, and walk up and through the HSBC building. It was here a little over a year ago that Klaus, my crazy German partner, and I opened the bank account for our company, Easting International, the company we dreamed of over a week of revelry in my apartment before a long hike through the snow covered hills of Zhejiang, but which we’ve never actually operated. This time I’m in shorts and a tshirt, and all the suits of various ethnicities are staring at me like I don’t belong. They’re right. I bust down Des Voeux Road, take down a delicious breakfast of salmon and eggs with a croissant, and head toward Mercer Street and my final objective for the Hong Kong trip.

I find the Fukien Tea Company exactly where our blog follower Lew said it would be, number 6. It’s like something out of an old movie, big brown tins full of tea stacked in cabinets on the walls, the type of tea written on them in yellow characters. There are scraps of paper and bags lying around everywhere. It’s kept very proper, but with lots of clutter anyway, owing to the fact that they’re obviously busy and are pressed to use every inch of the space. It smells old, and I exult in the old fashioned nature of it. There’s a red flying horse adorning the back wall. I ask the first old man I see at the desk next to the door if they speak Mandarin, and his brother, in his 50’s with glasses and a hearing aid responds, “No problem!” in that language and leads me to a little leather couch at the back corner in front of which sits a frequently used metal tea tray and red clay pot.

Mr. Yeung, the younger of the two brothers, sits me down, gets a pinch of the Tieguanyin I asked about, and starts talking. And boy, can he talk. He gets so into whatever he’s talking about at the moment that he forgets to make the tea, often picking up the boiled kettle and then putting it right back down again without pouring. I’m so enthralled listening to him that I forget I’m on a tight schedule. He explains that his father fled Xiamen back when the commies took over and came to Hong Kong via Singapore. “All the old masters left after the revolution,” he says, pointing out how his father knew the art of roasting Tieguanyin the right way. “All that raw stuff they sell in the mainland now is crap!” he says, and after tasting the fruit of his labors, I believe him. He tells me how after collectivization, all Tieguanyin was sold by the state, and so everybody outside the country had the exact same tea. That situation wasn’t ideal, but everything went to hell after reform and opening, he tells me. “There are no individual shops for that many years, and then all of a sudden, everybody is a boss! How do you think so many experts popped out of the woodwork all at once? Think about it a second! It’s impossible!” He tells me that even the tea farm his company has had a contract with for ten years frequently tries to rook him. “Mainlanders have a lot of problems with the truth,” he says in Mandarin, following it with a long drawn out, “HOOOONNNNESSTY” in Hong Kong English for emphasis. He then tells me how he and his brother follow the exact methods of his father and roast the tea for over 30 hours in a little factory not far from the shop. “It’s hard work, but it’s the only way to make Tieguanyin the right way,” he tells me, and I believe him. The tea tastes wonderful, deep, dark, and full of character, but more than the taste, it appeals to my sense of righteousness, since I know this is a piece of real China, the old China that existed before the great swindle. Mr. Yeung tells me that he has no children, and the sons of his brother have no interest in carrying on the store. When they die, so will their roasting technique. I feel profoundly sad and on the spot make a promise to myself to come back one day before it’s too late to learn how the Yeungs make their tea so their family’s work won’t have been in vain. I pray that I won’t forget my promise, realize it’s almost noon, and buy a bag of tea from them before darting to the subway.

I’m only just in time getting to the hotel to check out. The goofy woman in the flip flops gives me my passport and tells me they gave it to me cheaper than anybody else, only 1600 HKD. Lying becomes instinct for some people, I guess. I run back downstairs, pick up two samosas from the old Indian man who squirts mint sauce all over the little styrofoam plate, and I stumble into the subway, where I call the visa agent in Shenzhen. He can process my 6 month business visa if I give him the passport today, he says, but since he has to send it to Beijing, it won’t be back until Saturday morning. The fee for rush processing will be 5500 kuai. I’m backed into a corner, and I agree reluctantly. I call Alexis to tell him the news, but then I realize that I’ve just lost my iPod on the subway. I consider the next six months without it, the dictionaries and books I’ve stored on it, and then I take the train back to Tsim Sha Tsui to buy another identical one. Money out, money out. It never ends.

Finally, new iPod in stow, I board the train back toward Shenzhen. As we approach that grey wall of authoritarianism, I ask myself why it is that I keep willingly going into this country. It’s like knowing in your mind that you’re walking into a building where a dog will bite your balls, and as you approach, you notice on top of the building is a sign in which a dog is depicted biting somebody’s balls. I groan and remember the mission at hand and Andy and Alexis waiting for me in Zhanjiang. I buy one last sugar free Oolong plus a pack of Drum tobacco that comes with 60 papers in the Duty Free just in case we need to share a cig with an LBX buddy out in there somewhere, and enter on my hard-earned 30 day business visa.

I find the LBX with the Beijing accent whose number I found on the internet at Starbucks waiting for me just as he promised. He’s young and with a good looking girl who says nothing. He explains while fidgeting with his iPhone that his company has connections with the police in Beijing, and that they’re going to have to apply for a housing registration first, and then they can have their connection sign the approval form without having to go through the red tape. I give him my passport, and he disappears into a taxi. This is by far the most tenuous connection in the long chain of events that will allow me to finish this silly bike trip without exiting the country again. I am again thoroughly exhausted, and order another Venti Americano. I open my computer and sign onto chat. Marissa finally responds to my text and tells me she’ll be home at 6. I buy a tea pot at the giant store next to her house and go find her Chinese-Italian roommate Alessandro, with whom I have dinner and play Halo on XBox for hours, the first time since college. My mind is swimming through fatigue-driven emotional despair, and all I want to do is walk aimlessly through the streets. Finally at midnight everybody goes to sleep, and I open my bag to go to sleep. On top, just below my new iPod, I see my old iPod. I never bothered to check my bag. “That figures,” I think to myself before passing out cold wrapped around an uncomfortable sofa cushion.

Time passes slowly in Shenzhen, but I manage to keep sanity by drinking profound amounts of Tieguanyin, translating, and cooking — lots of omelettes and a giant dinner of red beans with sauteed vegetables, which Marissa and her Mexican roommate find too spicy. It’s the first time in six months I’ve cooked my own food, and the taste of my own red beans makes me think about home, filling me with dreams of the kitchen I’ll cook in when I have my apartment in New Orleans. I think about the can of red beans I ate in Big Sur this summer before starting this crazy trip and how they gave me the same feeling.

On Friday, I get a call from the young guy’s female colleague in Beijing, and she insists that I wire the 5500 to her account before she’ll courier me my passport. I think to myself that I’ve been duped, but I remember that this is how I did it in the past, and I have no choice but to trust them. I rush to an ICBC across the mega boulevard in front of Marissa’s apartment and get the wire out just before the bank closes. Angels are watching over me, I swear. Marissa and her roommate come back late, and we go out for a night on the town, which begins with a bottle of wine in a Pizza Hut and winds through several boom-boom clubs where I see all the short skirt bar skanks for whom Shenzhen is notorious. This will be the last time I see any such thing for six months, and I enjoy the experience for its relative novelty.

The next morning, I wake up hungover to the doorbell ringing, and miracle of miracles, there’s my passport, stamped with a new F visa valid to September 30, my birthday. It all worked out! My heart flops over with relief. I spend the rest of the day cooking and talking with the girls, and then I fight through the Tomb-sweeping festival crowds at the Luohu bus terminal to buy a seat on a night bus to Zhanjiang. After the ticket is purchased, I leave to find something to drink, but all I can find is more old women trying to pimp alley whores on me. Oh this dreadful place. When I return to the terminal, I see a sign that reads, “Hong Kong / Luohu Bus Station” pointing in two different directions. I want with all my heart to walk across the border and never again go back into the wilderness, but I remember the mission, and begrudgingly my feet carry me toward that hellish bus station.

The night is sleepless, made worse by the semi-hourly puking of the woman sitting in front of me, but finally I arrive in Zhanjiang at 5am, where I grab a just-steamed red bean bun and take a three hour nap on the floor in between Andy and Alexis, before they wake me up and tell me it’s already late. After a cup of coffee, it’s back out again, onto the open road on those loaded touring bikes, the whole reason I went through all those shenanigans in the first place, and for the moment, the last goddamn thing I want to do in the world. I grind my teeth and pray that life will become more beautiful, and soon.

Jour 162 (02/03/10)

Shenzhen(深圳)

Province du Guangdong(广东省)

Nous étant couchés tard hier soir, ce n’est que vers 9h30 que nous nous levons et préparons nos affaires pour partir. Après un bon petit déjeuner pains-café, nous nous rendons chez le vélociste Trek de la ville, où Andy veut faire vérifier son pédalier qui ne cesse de faire du bruit, et où nous devons également racheter quelques chambres à air. Je compte en profiter également pour leur demander s’ils n’ont pas la jante que je cherche, à savoir: une 26 pouces à 36 trous. Les magasins Trek étant, en Chine, parmi les meilleurs, il y a peut-être une chance…

"Aimer le pays avec ardeur, Construire Shenzhen"

Lorsque, au bout de trois quart d’heure, nous y arrivons (le magasin est à quelques 15km!), nous tombons sur des jeunes lbx très serviables, sous la direction d’un patron hongkongais qui ne daigne parler qu’en cantonais ou en anglais (très rarement en mandarin!).

Concernant le problème d’Andy, ils ne trouvent pas vraiment de solution. D’après eux, le hic viendrait de la chaîne, mais ils déconseillent de la changer sans changer aussi le pignon, car l’ensemble chaîne-pignon, avec le temps et au fil des kilomètres, s’est modelé par les frottements (en chinois: 磨合). Andy trouve cela bizarre et ne veut pas dépenser d’argent dans un nouveau pignon. Il ne change donc rien, et verra s’il peut résoudre son problème à Canton.

Quant à mon problème de jante, il disent au début ne pas en avoir, mais lorsque je leur demande de se renseigner pour savoir si je peux en trouver une ailleurs, ils se décident enfin à se bouger le cul et téléphonent à droite à gauche pour voir s’ils peuvent m’en trouver une. Réponse: oui, mais il faudra attendre jusqu’à 16h. Ce genre de jante étant très difficile à trouver, j’accepte. Nous ne partirons donc pas aujourd’hui.

S’ensuit alors une situation très lbx, où le patron essaie de me faire comprendre quelque chose, par l’intermédiaire de ses employés, un petit gros un peu neuneu, qui vient me communiquer le message, sans lui-même en comprendre le contenu:

• (le gros à moi) “你为什么要换个轮圈？” (« Pourquoi tu veux changer de jante? »)
• (moi au gros) “因为这个轮圈只有32孔，而且是捷安特的， 质量很不好！” (« Parce que ma jante actuelle n’a que 32 trous, et c’est une Giant, la qualité n’est pas bonne! »)
• (le gros au patron) “他说他这个轮圈只有32孔，捷安特的， 质量不太好！” (« Il dit que sa jante n’a que 32 trous, que c’est une Giant, et que la qualité n’est pas très bonne! »)
• (le patron au gros) “…” (« … »)

• (le gros à moi) “其实我们这个36孔的轮圈也不一定比你这个好！” (« Mais notre jante de 36 trous ne sera pas forcément meilleure que celle que tu as actuellement! »)
• (moi au gros) “为什么？” (« Pourquoi? »)
• (le gros au patron) “为什么？” (« Pourquoi? »)
• (le patron au gros) “…” (« … »)
• (le gros à moi) “问题是中国的东西跟国外的比起来没那么好！” (« Le problème, c’est que le matos chinois n’est pas aussi bon que le matos étranger! »)
• “对啊，所以我这个轮圈质量很不好！” (« Oui, c’est pour ça que ma jante n’est pas bien! »)
• “对！” (« Exact! »)
• “所以？” (« Et donc? »)
• “所以什么？” (« Et donc quoi? »)
• “我不知道，你说中国的东西没有国外的好。你为什么跟我说这个？” (« Je sais pas, tu dis que le matos chinois n’est pas aussi bon que le matos étranger. Pourquoi tu me dis ça? »)
• “我不懂。” (« Je comprends pas. »)
• (un autre employé arrive et explique au gros:) “他想知道你为什么跟他说了这句话？” (« Il veut savoir pourquoi t’as dit cette phrase. »)
• (le gros au patron) “中国的东西没有国外那么好… 为什么要说这句话？” (« Le matos chinois n’est pas aussi bon que la matos étranger… Pourquoi dire cette phrase? »)
• (le patron au gros) “…” (« … »)
• (le gros à moi) “因为你现在的辐条是在国外买的。” (« Parce que tes rayons, tu les a achetés à l’étranger. »)

Bref… tout un ensemble de phrases détournées pour me pousser à acheter des rayons fabriqués en Suisse, 7 fois plus cher que des rayons chinois. Je lui dis alors d’installer mes propres rayons, qui sont encore mieux.

Nous partons ensuite à la recherche d’un hôtel, et en trouvons finalement un correct, grâce aux conseils du petit gros. A 16h, je retourne ensuite au vélociste pour faire changer ma roue, tandis que mes coéquipiers vont revoir leurs amis qu’ils avaient cru quitter la veille. Après une bonne petite heure à patienter dans un café, je vais reprendre mon vélo, muni de sa nouvelle roue, qui semble opérationnelle. Je rentre à l’hôtel. Andy et Evan ne tardent pas trop, car demain, il faudra essayer de rattraper le temps perdu.

Jour 163 (03/03/10)

Shenzhen(深圳)-Canton(广州)

Province du Guangdong(广东省)

- 120km -

Nous nous levons à 6h30, avant de prendre un petit dèj d’excellent baozi! Ça faisait longtemps!

Nous prenons ensuite la seule route qui mène vers Canton, et qui est malheureusement une nationale, remplie de bagnole et super polluée: la pire que nous ayons connue jusqu’ici.

Ayant roulé vite, nous arrivons en début d’après-midi, plus tôt que prévu. La ville de Canton, connue pour être le berceau de la culture de la province du Guangdong, s’avère être une ville très « Chine moderne », c’est à dire remplie d’immeubles neufs. Y circuler à vélo est de plus un calvaire, car deux ou trois préposés à la circulations (交通协管, qui ne font pas partie de la police), nous sifflent pour nous faire rouler sur le trottoir. Une règle complètement stupide propre à cette ville. Mais bon… Tant que le feu est vert, nous roulons droit devant, en faisant mine de ne rien entendre.

Bien qu’il s’agisse d’une des plus grandes villes de Chine, nous trouvons, pour 150 yuan seulement, une chambre à trois lit avec internet, dans un hôtel situé au bord d’un petit cours d’eau noir-pétrole, et qui chlingue à 100 mètres. Nous passons le reste de la journée à nous reposer et allons dîner dans un Lanzhou lamian (兰州拉面, nouilles hui de Lanzhou). Ça aussi, ça faisait longtemps qu’on en avait pas bouffé! Programme de demain: Evan a une amie qui a de la famille ici. Ils faudra aller les voir.

Jour 164 (04/03/10)

Canton(广州)

Province du Guangdong(广东省)

Après nous être levés tardivement, nous restons nous reposer un peu dans notre chambre, puis partons passer l’après-midi dans un Starbucks.

En fin d’après-midi, nous allons rejoindre un couple d’une soixantaine d’années, faisant partie de la famille d’une amie d’Evan. Ils s’appellent Ye (叶). Décidément, nous sommes destinés à rencontrer des Chinois qui portent ce nom de famille. Ils nous emmènent déposer nos vélos dans leur vieil immeuble modeste, sous un escalier, avant d’amener tous nos sacs dans leur appartement. La décoration intérieure est assez sympa, mais ce sont à l’évidence des lbx lambda. Rien à voir avec le boss d’une mine de charbon ou le Secrétaire du Parti d’un village. Ils nous servent du thé et nous commençons à discuter. L’amie en question d’Evan est une Américaine d’origine chinoise, tandis qu’eux, sont des Chinois partis il y a 10 ans tenter leur chance aux États-Unis. Alors que lui avait déjà 50 ans, ils ont quitté leur pays pour espérer gagner plus d’argent. Le récit de leurs aventures sur le Nouveau Continent est très intéressant, mais leur prononciation du chinois, fortement influencée par le cantonnais, fait que nous avons parfois un peu de mal à les comprendre:

“我们在纽约xi lian” (« On est resté à New-York ‘xi lian’ »). « Xi lian? ». “洗脸？” Se laver le visage? Ils étaient « laveurs de visage » à New-York? Quel drôle de métier… Non! Ça peut pas être ça! “Xi lian!”, nous répète-t-il. “西联？” Western-Union? Ok, ils travaillaient à Western-Union? Non! “Xi lian!”, nous répète-t-il encore, en nous faisant le chiffre 4 avec sa main. Oohhhh… Ok! “四年！” 4 ans! Ils sont restés à New-York 4 ans! (₁)

Lui, était médecin chinois. Beaucoup d’Américains venaient le voir. Elle, était aide à domicile pour personnes âgées. Peu fatigant, précise-t-elle, c’était bien payé: 10 USD/h. Après une journée de 12 heures, elles rentrait à la maison avec 120 dollars en poche. Ils ont réussi à beaucoup économiser là-bas, mais à part la famille de Mme Ye, ils ne connaissaient personne. Pas d’amis. Et les autres Chinois du quartier ne venaient pas du Guangdong. Ils ont donc préféré revenir ici. Leur green card est toujours valide, mais cela fait 2 ans qu’ils n’y sont pas retourné. Dans quelques mois, peut-être, iront-ils en vacance voir quelques membres de la famille…

C’est à peu près sur ces bonnes paroles qu’ils nous invitent ensuite à descendre. Une camionnette nous attend en bas pour aller dîner. Au volant: le frère de Ye, accompagné de sa femme et de leur fille de 22ans, une petite grassouillette dont le nom anglais est Season (les Chinois ont du mal à comprendre qu’en Occident, on ne peut pas s’appeler n’importe comment, qu’il y a des prénoms qui existent, et qu’on ne peut pas se fabriquer un nom comme « Saison », « Éclair », « Chine nouvelle », « Pour le peuple » ou encore « Furoncle à moustache »…). Vraisemblablement gâtée-pourrie par ses parents, elle se comporte comme une gamine de 6ans. Nous partons tous ensemble vers un grand restaurant, où nos hôte nous invitent à bouffer d’excellentes spécialités de la région, et notamment les changfen (肠粉, rouleaux de pâte au riz) et les shahefen (沙河粉, nouilles de riz) sautées au bœuf (干炒牛河). Autour de ce festin, que le couple Ye continue son récit sur les États-Unis, pendant qu’Andy doit se taper une conversation de mongoliens avec Season, toute excitée de pouvoir échanger quelques mots d’anglais.

Les Ye sont donc restés en tout 8 ans aux États-Unis. Au début, il a été cuisto dans un petit bled de Caroline du Nord, où il n’y avait aucun Chinois. Puis ils sont partis s’installer au China Town de New-York, où ils pouvaient gagner jusqu’à 8.000 dollars par mois, en ne dépensant que 600 dollars de loyer (sûrement dans un trou à rats). Autant dire qu’ils ont mis pas mal d’argent de côté. Si faire de l’aide à domicile n’a pas été trop fatigant pour elle, lui en revanche, s’est crevé à faire des massages sur des clients qui pesaient plus du double de lui. Quand les orques remplies de ketchup et de hamburgers s’allongeaient, il savait que ça n’allait pas être une mince affaire. Approchant la soixantaine, après avoir bien bourlingué et économisé suffisamment dans un pays où ils sont arrivés trop tard pour pouvoir s’y habituer (notamment la bouffe), ils ont préféré revenir dans leur ville de Canton.

Avant 1976, au temps de Mao, la vie était dure, assurent-ils. Mais à partir de 1978, avec la Politique de Réforme et d’Ouverture, les conditions se sont améliorées, même s’il y a de plus en plus de Chinois d’autres provinces qui viennent salir la ville en jetant leurs saletés partout dans la rue. Car il n’en démordent pas: si des rues sont sales, c’est à cause des waidiren (外地人, gens des autres provinces). Les Cantonnais, eux, ne jettent rien par terre!

Ye est un gars plein d’humour. Avec sa tête marrante, il pourrait être un bon humoriste de xiangsheng (相声, sketchs comiques chinois). Il n’hésite jamais à broder ses récits, que ce soit son aventure aux États-Unis, ou encore sa jeunesse au pays. Quand il était jeune, lui aussi adorait faire du vélo:

• “你们骑单车的时速有50公里吧？” (« Vous roulez autour de 50km/h, n’est-ce pas? »)
• “没有！没有！25左右！” (« Non! Non! 25, environ! »)
• “25？那很慢！我年轻的时候，也很喜欢骑单车。每天都骑。也可以载4个人，前面两个后面两个。时速也大概50公里！” (« 25? C’est tout? Quand j’étais jeune, j’aimais aussi faire du vélo. J’en faisais tout les jours. Je pouvais transporter 4 personnes, 2 devant et 2 derrière. Et je roulais à environ 50km/h! »)

Toujours à la recherche d’une anecdote marrante, il nous apprend une phrase en cantonais, en rapport avec la France:

• “你们法国的拿破仑很有名！” (« Le Français Napoléon est très connu! »)
• “对！” (« Oui! »)
• “我们广东话有一句跟拿破仑有关系。拿破仑，就是法兰西皇帝！我们在广州说“法兰西KING”， 就是“别讲了！”的意思！“法兰西KING！”或者“法兰西皇帝！”你说“法兰西皇帝”，广州人都知道是什么意思！” (« En cantonnais, on a une phrase en rapport avec Napoléon. Napoléon, c’est l’Empereur de Falanxi(₂)! En cantonais, quand on dit ‘fan lan xi king’, ça veut dire « Ne parle plus! Tais-toi! ». « Fanlanxi King! » ou « Empereur de Falanxi! ». Si u dis « Empereur de Falanxi », tout les gens de Canton savent ce que ça veut dire! » (₃)

Puis la conversation se termine sur les États-Unis, où la mère de Season, Mme Liang (梁), voudrait bien envoyer sa fille:

• “她很想去美国，可是不知道怎么走！要是嫁给个美国人是不是简单多了？” (« Elle veut vraiment aller aux États-Unis, mais ne sait pas comment y aller! Est-ce que ce ne serait pas plus facile si elle se mariait avec un Américain? »)
• (Evan:) “不一定！现在为了拿到美国国籍而嫁给美国人的中国人很多。政府管的很严！” (« Pas forcément! Aujourd’hui, beaucoup de Chinoise se marient avec un Américain pour obtenir la nationalité américaine. Le gouvernement fait attention! »)
• “那怎样才能去美国？她很想去！” (« Alors comment elle peut aller aux États-Unis? Elle veut vraiment y aller! »)
• “还是申请学校好。如果能申请学校的话，签证就很好办了！” (« Le mieux est encore de s’inscrire à une université. Si elle s’inscrit, un visa sera facile à obtenir! »)

Rassasiés, nous quittons enfin le restaurant, remontons dans la camionnette, direction l’appartement des Ye, pour reprendre toutes nos affaires, et nous rendre vers l’endroit qui nous a été réservé pour la nuit. Nous embarquons nos sacs dans la camionnette, que nous suivons à vélo. Nous arrivons dans une petite résidence lbx aux immeubles horribles, où nous accueillent une certaine Mme Huang (黄), qui parle un assez mauvais mandarin, et sa fille, qu’on nous présente comme étant une future “femme dévouée et mère vertueuse” (贤妻良母 ). Décidément, on essaie de nous refourguer toute les filles de la famille!

Nous entrons dans un petit studio non meublé, à part un lit double. Après que nous avons monté nos sacs et nos vélos, tous nos amis se réunissent dans le studios et discutent, tantôt entre eux, tantôt avec nous, pour réfléchir sur ce que nous devons faire et ne pas faire afin que nous soyons installés confortablement, que nous sachions quoi faire dans telle ou telle situation, et que nous ne soyons pas « en danger ». Ils restent ainsi presque une heure dans le petit studio:

• “地有点湿，铺一点报纸就好！” (« Le sol est un peu mouillé, mettez du papier journal et ça ira! »)
• “床垫可以放地上，这样就可以睡三个人！” (« Vous pouvez mettre le matelas sur le sol, comme ça vous pourrez dormir à trois! »)
• “这个是开灯的！” (« Ça, c’est pour allumer la lumière! »)
• “这里只有冷水！没有热水！” (« Là, y’a que de l’eau froide, y’a pas d’eau chaude! »)
• “晚上关窗户比较安全！” (« La soir, c’est plus sûr de fermer la fenêtre! »)
• “出门的时候把车一起锁，贵重物品要带在身上！” (« Lorsque vous sortez, attachez vos vélos ensemble, et prenez vos objets de valeur avec vous! »)
• “晚上睡觉的时候把门锁好！” (« Lorsque vous vous couchez, fermez la porte à clef! »)
• “如果要出去买东西，家里要有一个人在！” (« Si vous sortez acheter quelques chose, il faut que quelqu’un reste ici! »)
• “这个灯泡坏了，我们换个新的！” (« Cette ampoule ne marche plus, on va en mettre une nouvelle! »)
• “晚上饿可以吃水果！” (« Si vous avez faim le soir, vous pouvez manger des fruits! »), …

Du véritable assistanat, alors que tout ce que nous voulons, c’est qu’on nous laisse nous reposer tranquillement! La Mère Huang délire tellement, qu’elle donne à Evan des instructions en cantonais! La situation est tellement cocasse et ridicule, que lorsque la Mère Huang et sa fille (alors que tous les autres sont déjà partis) me demandent si nous arriverons à fermer la porte à clef, je sors un “没问题！” (« Pas de problème! ») en m’écroulant de rire par terre. Le fille, qui doit comprendre que la situation est un peu ridicule, dit à sa mère: “好了，好了。我们走了。晚安！” (« Ok, ok. On part. Bonne nuit! »). Ce genre d’assistanat reflète tout à fait comment ces familles se comportent avec leurs filles et explique pourquoi elle deviennent à une vingtaine d’années des gamines incapables de faire quoi que ce soit, comme cela semble d’ailleurs le cas pour cette pauvre Season. C’est tout juste si ils ne nous ont pas expliqué comment aller aux chiottes… genre: « Bon, si vous sentez en vous une envie de chier, allez aux chiottes, défroquez-vous, accroupissez-vous, attendez, et poussez si nécessaire. Une chose marron sortira de votre cul. N’ayez pas peur! Ce n’est que de la merde! C’est sale, alors ne jouez pas avec et ne la mangez pas! Une fois que vous avez terminé, remettez-vous debout, mais attention! Avant de vous refroquer, essuyez-vous correctement l’anus! Jetez le papier, renfilez votre slibard et tirez la chasse. Si vos mains puent, vous pouvez éventuellement vous les laver, mais cette étape est facultative! ». Bon, je m’arrête là…

La serrure pas très banale de la porte du studio (1)

La serrure pas très banale de la porte du studio (2)

Une fois tranquilles, nous prenons notre douche froide et nous couchons. Demain: visite de la ville!

(₁): En chinois, « quatre ans » se prononce « sì nián » (四年), « se laver le visage » se prononce « xǐ liǎn » (洗脸), et Western Union « xī lián » (西联). Ye, lui ne distingue pas « si » de « xi », ni « nian » de « lian ».

(₂): La transcription phonétique de France est « Fǎ lán xī » (法兰西).

(₃): Pour les sinisants: après vérification, ce jeu de mot est un xiehouyu (歇后语). On dit “拿破仑” ou “法兰西皇帝” pour exprimer “法兰西 King”, qui se prononce grosso modo comme la phrase cantonnaise “费卵事倾”, qui veut dire “懒得跟你说” ou “费时跟你说“, c’est-à-dire « J’ai plus envie de t’en parler », « Ça me fait chier de gaspiller ma salive avec toi ». Ici, “卵” , qui signifie « ovaires » est employé pour ajouter de la vulgarité et renforcer le sens. “你做乜卵啊？” pourrait se traduire « What the hell/fuck are you doing? ».

Jour 165 (05/03/10)

Canton(广州)

Province du Guangdong(广东省)

A 8h30, nous nous levons, et la Mère Huang vient nous chercher, pour nous emmener vers la camionnette qui nous attends, avec les deux couples Ye, et Season. Tous ensemble, nous allons prendre un excellent, sublime, inoubliable petit déjeuner dans un grand resto. Les snacks de Canton sont réputés à travers toute la Chine, et ce n’est pas pour rien! Nos hôtes nous emmènent au buffet, prendre ce que nous voulons déguster: changfen (肠粉) aux œufs ou au bœuf, gâteau de châtaigne d’eau (马蹄糕), petits pains fourrés, du sucré, du salé, etc. Une véritable orgie de bouffe!

Nous remontons ensuite dans la camionnette, et commence alors la visite de la ville, avec… le Stade Olympique de Canton (广州奥林匹克体育场). Nous avions cru avoir fait comprendre à nos amis le genre de paysage qui nous intéressait, mais le message n’est apparemment pas passé. Aller voir la gueule d’un stade tout récemment construit n’a pour nous aucun intérêt! Peut-être la suite sera-t-elle meilleure. En attendant, la mère de Season vient nous expliquer combien vertueuse est sa fille: “她很内向，很会画画，还会弹钢琴，…” (« Elle est réservée, elle sait dessiner et joue du piano, … »). Nous acquiesçons en ayant un peu de mal à nous retenir de rire.

Stade Olympique de Canton

La camionnette nous emmène ensuite à une station de bus, où le couple Ye et la mère de Season nous accompagne pour poursuivre la visite en transport en commun. Après une bonne demi-heure de bus, nous arrivons de l’autre côté de la ville, pour voir… on se sait pas trop quoi. Nous sommes à l’entrée d’un parc, nous voyons une tour de télévision, et un autre grand building, … Encore une fois, aucun intérêt!

Prochaine étape: le déjeuner! Cela fait à peine deux heures que nous avons pris notre petit dèj, que nous devons rebouffer! Pour une raison inconnue, la Mère Ye nous emmène en taxi, jusqu’à une petite rue où nous attendons son mari et sa belle-sœur, qui eux prennent le bus. Pendant que nous les attendons, elle nous raconte comment elle à connu le Père Ye: jeune, elle est tombée du 7ème étage d’un immeuble. Et alors que tous les médecins la condamnait sur un fauteuil roulant, le Père Ye, lui, a réussi à la faire remarcher. “我那时侯不想活了。他天天都陪我，怕我自杀！” (« Je n’avais plus envie de vivre. Il était tous les jours à mes côtés, de peur que je ne me suicide! »). C’est de là qu’est né leur relation.

Lorsque les deux autres nous rejoignent, nous allons dans un un dapaidang (大排档), sorte petit boui-boui servant souvent de cantine à mingong (民工, ouvriers migrants). Ça a le mérite d’être bon et pas cher. Le Père Ye insiste à plusieurs reprise pour que nous mangions toujours plus: “不够再点！有的是时间！” (« Si y’en a pas assez, reprenez-en! On a du temps! »), avec son fort accent cantonnais qui le fait prononcer les ‘shi’ en ‘xi’: “yǒu de xì xí jiān”.

Mingong (travailleurs migrants) pendant leur pose

Un autre mingong bouffe dans son coin

"Contrôler le nombre de la population, Élever le niveau de la population"

Nous prenons ensuite à nouveau le bus et arrivons au Temple de la Famille Chen (陈家祠), appelé aussi Institut de Monsieur Chen (陈氏书院), construit en 1894, classé au patrimoine national en 1988, et reconnu en 2006 comme étant la « carte de visite culturelle de la ville de Canton » (广州城市文化名片). Sûrement a-t-elle été refaite, car ce n’est aujourd’hui qu’une grande maison très kitsch, peinte d’un peu toutes les couleurs, et servant de Musée de Produits Artisanaux Folklorique de Canton (广东民间工艺博物馆). Si quelques meubles, bibelots ou éventails ne sont pas extraordinaires de beauté, les peintures, elles, ressemblent plus à des canevas qu’autre chose, parmi lesquels, un portrait de Hu Jintao. Un endroit qui ne mérite pas plus que les 15 minutes que nous y passons, ni que les 10 yuan de billet d’entrée. A la sortie, le Père Ye me dit fièrement: “我们中国有很多像这样的老房子！” (« En Chine, nous avons beaucoup de vieilles maisons comme ça! »). S’il savait que sur n’importe quel pâté de maison de n’importe quel village de France, on trouverait facilement une maison au moins deux fois plus vieille… Visiblement, il connaît mieux New-York que Versailles… En attendant, ce Temple de la Famille Chen, ainsi que le Stade Olympique de Canton, font tous deux partie des Huit Merveilles de la ville de Canton – Edition 2002 (2002年版羊城八景)!

Entrée du temple (la photo est mieux que le vrai!)

Mobilier exposé

Portrait du Grand Schtroumpf

Sous la requête d’Evan, nos amis nos emmènent en métro jusqu’au « vieux quartier » du temps de la colonisation franco-britannique, dont il ne reste plus grand chose. Il n’y a, pour ainsi dire, rien à visiter, à part peut-être une église. Nos hôtes aiment à nous rappeler que ce périmètre était auparavant interdit aux Chinois: “这里以前有招牌说“华人与狗禁止入进”！” (« Avant, il y avait des pancartes ici qui disaient « Interdit aux Chinois et aux chiens »! »).

Parc-Cimetière des Martyrs

Complètement crevés, nous demandons à nos amis une pause dans un Starbucks, avant de terminer l”après-midi par une visite du Parc des Martyrs (烈士陵园). La camionnette revient ensuite nous chercher pour nous emmener dans un autre grand restaurant, proposant trois ou quatre sortes de tortues toutes plus chères les unes que les autres, ainsi que de la viande de crocodile, hors de prix. Pour rester polis, nous commandons bien évidemment des plats un peu plus raisonnables, mais toujours délicieux: poulet, oie, calamar, etc. Et avant de quitter le restaurant, la mère de Seanson vient me voir en disant: “刚才我一不小心就把你的照片给删了，我们再拍一次吧！不然我女儿会骂我的！” (« Tout à l’heure, j’ai effacé par mégarde ta photo. Reprenons-en une! Sinon, je vais me faire engueuler par ma fille! »).

De gauche à droite: le Père Ye, son frère (père de Season), sa belle-soeur (mère de Season), une amie lbx de la famille, et la femme de Ye

La soirée n’est pas terminée, car nos amis lbx nous emmènent au bord du fleuve, pour embarquer sur un bateau-mouche qui nous fera traverser la ville d’un bout à l’autre pendant une heure et demie. Le bord du fleuve est assez repréentatif de la ville. Même si les buildings longeant les quais sont illuminés de toutes les couleurs, aucun patrimoine n’apporte de valeur historique. Et même s’il existe une ou deux anciennes constructions, leurs jours sont comptés. En pointant du doigt un immeuble qui sort du lot, je demande au frère du Père Ye:

• “那个建筑是什么？” (« C’est quoi cette construction? »)
• “以前是海关的办公室。” (« Avant, c’était le bureau des douanes. »)
• “现在呢？” (« Et maintenant? »)
• “现在什么都不是。没人用了！” (« Maintenant, c’est rien. Plus personne ne l’utilise! »)
• “那，那个建筑怎么办了，以后？” (« Alors, qu’est-ce qu’on va en faire après? »)
• “可能要拆了吧！没用了！” (« Peut-être qu’il va être détruit! Il sert plus à rien! »)

Canton by night, sur la Rivière des Perles (珠江)

Après cette petite navette fluviale sous des ponts aux noms toujours aussi fades que Pont de la Libération (解放桥, en hommage à l’Armée Populaire de Libération) ou encore Pont du Peuple (人民大桥), nous sommes raccompagnés dans notre petit studio. Demain, il nous faudra quitter cette ville, qui est sans intérêt. Je me doutais un peu, d’ailleurs. Evan en espérait beaucoup. Mais il ne faut se faire aucune illusion. En Chine, les belles grandes villes n’existent pas! Chapeau le Parti!

Sur le retour, Evan est complètement H.S.

Jour 166 (06/03/10)

Canton(广州)-Foshan(佛山)

Province du Guangdong(广东省)

- 40km -

Après nous être levés à 8h30, nous descendons toutes nos affaires, et nos hôtes nous emmènent au même resto qu’hier matin. Le petit dèj est donc une nouvelle fois extra, avec quelques nouveautés, comme des boules riz glutineux ou autre gâteau à la noix de coco.

Nous prenons ensuite congés de nos amis qui nous ont si bien gavés pendant ces quelques heures, et partons chez un vélociste où Andy finit par résoudre son problème de pédalier. Après une petite pause Starbucks, nous quittons la ville, non sans peine, tant les rues sont mal foutues et les bretelles des ponts compliquées au point où on ne sait jamais vraiment vers où elle mènent. Tout cela pour tomber encore une fois sur une horrible nationale. Pas le choix! Nous sommes dans l’une des provinces les plus riches et les plus « développées » (au sens chinois du terme) du pays.

Sortie de Canton

Nous tombons en milieu d’après-midi sur la petite ville moche de Foshan, sorte de banlieue de Canton. Foshan est à Canton ce que Tianjin est à Pékin. Elle a tous les défauts d’une ville développées et tous les inconvénients d’une petite ville: polluée, moche, avec une circulation intense et des travaux à droite à gauche, avec des coups de klaxon incessants. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une ville chinoise, c’est assez simple: prenez un bout de territoire à construire, nommez un aveugle mongolien responsable de l’urbanisme en lui débloquant des fonds sans limite, allez chercher un demi-million de singes à qui vous distribuer un permis de conduire et des voitures super polluantes, et vous avez la ville chinoise-type.

Nous trouvons un hôtel et nous reposons tranquillement, sans avoir le sentiment d’avoir vu grand chose depuis que nous sommes dans cette province. Vivement le Hainan! En attendant, nous devrons rester un jour de plus dans cette maudite ville, car Evan nous dit avoir beaucoup à écrire, ainsi que sa déclaration d’impôt à remplir. Ça fait chier, mais on n’a pas pas le choix…

Jour 167 (07/03/10)

Foshan(佛山)

Province du Guangdong(广东省)

Aujourd’hui, c’est donc une journée de repos sans grand intérêt, qu’Evan et Andy, caféinomanes, passent au Starbucks. J’essaie de mon côté d’écrire à l’hôtel, mais la motivation me fait un peu défaut. Un pause pas très productive…

En conséquence, nous décidons de planifier nos prochains jours:

115km jusqu’à un endroit où se trouve des diaolou (碉楼, hautes tours construites par des Chinois d’outre-mer), 150km, puis encore 150km jusqu’à la ville de Zhanjiang, où des bateaux mènent au Hainan. Espérons que nous resterons fidèles à ce plan et qu’il n’y aura pas d’imprévus.

Aujourd’hui, la température a nettement chuté et il a même un peu plus. Alors, il ne nous reste plus qu’à prier…

Huizhou(惠州)-Shenzhen(深圳)

Province du Guangdong(广东省)

- 115km -

N’étant plus très loin de Shenzhen, nous ne nous retrouvons en bas de l’hôtel qu’à 9h, et après un petit dèj un peu trop épicé, reprenons la route, sur une nationale plutôt cool, car quasi-vide. Mais après notre pause déjeuner (encore hakka), nous retrouvons la pollution des très grandes villes, avec des quartiers industriels et des banlieues où ne se résignent à vivre que les gens venus de la campagnes, ainsi qu’une circulation de plus en plus intense. Après un parcours de folie, où nous nous perdons souvent, nous nous retrouvons au milieu d’une autoroute et allons même jusqu’à prendre une bretelle en sens interdit pour retrouver le bon itinéraire!

Publicité pour une société de construction immobilière, promettant aux éventuels propriétaires une vie pépère, sans souci. Le slogan chinois signifie: "C'est au poisson de voir quand il va venir". C'est-à-dire que le propriétaire (pêcheur) ne doit se soucier de rien. C'est la société immobilière (poisson) qui prend tout en charge. La traduction anglaise, très maladroite, peut se traduire mot-à-mot: "Quand le poisson viendra, ce n'est pas vos affaires"

Dans la même campagne publicitaire, toujours promettant une atmosphère bucolique, un slogan chinois: "Quand on emprunte une passerelle au bord du lac, ce n'est pas pour aller qualque part", traduit en un anglais très maladroit: "Marcher sur la passerelle en bois, Aller où toi s'il-vous-plaît".

Nous arrivons finalement dans la ville de Shenzhen, qui nous déçoit beaucoup. Circulation intense, architecture horrible et sans aucune richesse culturelle, ainsi qu’un aménagement sans queue ni tête. Voilà ce qui arrive lorsqu’on essaie de construire une ville dans la précipitation!

Nous finissons par trouver tout de même l’appartement de Marissa, une amie d’Andy, et ses colocataires. Après une bonne douche, nous partons tous bouffer d’excellents plats indiens, puis allons déguster de bonnes bières occidentales. C’est autre chose que la Tsingtao chinoise!

Après cette petite soirée-gastronomie, nous rentrons doucement nous coucher. Demain devrait être pour nous une journée 100% Internet! Et après-demain: Hongkong!

Jour 155~161 (23/02/10~01/03/10)

Shenzhen(深圳)-Hongkong/Macao(香港/澳门)-Shenzhen(深圳)

Province du Guangdong(广东省)

- Pause -

1er jour

Thème de la journée: repos et Internet au Starbucks, avant un dîner turc et une petite sortie-bières, avec les amis d’Andy.

2ème jour

Evan et moi nous levons à 7h et partons à Hongkong. Mission principale: les visas! Après avoir pris notre chambre dans l’Hôtel Fukien (福建宾馆)(₁) de Tsim Sha Tsui (尖沙咀), nous allons voir une certaine Linda HUI, dont j’ai entendu dire qu’elle pouvait faire des visas de 6 mois. Ce serait parfait! Seulement, c’est la déception! Pour Evan, elle propose un visa de 6 mois pour 1.800 HKD(₂), et pour moi, elle ne propose qu’un visa de 30 jours, 750 HKD pour le L (touriste) et 850 HKD pour le F (business). Au début, Evan est aux anges, loue en silence ses ancêtres qui ont traversé l’Atlantique pour le Nouveau Continent et bénit son passeport américain. Mais cette Linda HUI a omis de précisé un petit point qui a son importance, car depuis que Hongkong n’est plus britannique, l’anglais des habitants s’est nettement dégradé, et les quiproquos sont monnaie courante. Après plusieurs questions, Evan se rend compte que ce visa l’obligera à sortir du territoire tous les 30 jours! Pas très pratique!

Après un bon resto japonais qui calme un peu nos esprits (un peu paniqués, on se voit mal revenir à Hongkong tous les 30j!), nous rentrons alors à l’hôtel, car le patron m’avait dit le mois dernier qu’il pouvait me faire un visa de 3 mois. Aujourd’hui, il n’est pas là, mais nous avons sa femme au téléphone. Et les choses évoluent… pour moi, en tout cas! La patronne m’assure que, pour 400 HKD, elle peut me faire un visa-touriste de 3 mois, sans obligation de sortir du territoire. Sachant que je pourrais sans doute le prolonger de 2x1mois, ça me fera 5 mois. C’est mieux que rien. Surtout comparé à Evan, pour qui c’est toujours le même truc: visa de 6 mois avec obligation de sortir tous les 30 jours. Après avoir demandé à une troisième personne, c’est toujours la même réponse. Aucun autre moyen! Il se contente donc de ça, faute de mieux!

La raison de tout cela? D’après les informations d’Evan: c’est l”Expo Universelle 2010 de Shanghaï! Le gouvernement nous avait fait le coup avec les JO de Pékin et, il y a deux ans, ainsi qu’avec les 60 ans de la fondation de la RPC, l’année dernière, en serrant les vis à mort, allant même jusqu’à expulser des Occidentaux qui travaillaient sur place! Quelle couille, cette Expo!!!

Dans l’après-midi, Andy nous a rejoint à Hongkong. Je passe le reste de la journée à écrire, tandis qu’Evan et Andy sortent avec leurs potes ricains.

(₁): Pour les petits déplacements à Hongkong, je recommande tout particulièrement l’Hôtel Fukien (福建宾馆), au Mirador Mansion, sur Nathan Road, MTR Tsim Sha Tsui (尖沙咀). La chambre simple avec internet est à 120HKD la nuitée (très bon prix pour Hongkong!). Évidemment petit, mais très propre.

(₂): 1 HKD (dollar hongkongais) = 0,9 yuan RMB

3ème jour

Au réveil, Evan a la gueule de bois. Après une bonne pizza (super bonne, même!), nous retournons à l’hôtel pour retirer mon visa. Evan a parié un croissant que ce visa de 3 mois était bidon n’était que du pipeau. Et bien pas du tout! C’est bien 3 mois, sans obligation de sortir du territoire! Alors pourquoi autant d’injustice? Pourquoi lui doit payer plus cher et sortir tous les 30 jours? D’après la patronne de l’hôtel (originaire du Fujian, d’où le nom de l’hôtel!), la faute revient à Obama. Mais elle est un peu confuse dans ses explication. En fait, elle ne comprend rien à l’actualité et ne fait que rapporter des bribes d’informations:

• “就是你们的奥巴马跟我们中国的胡… 胡… 胡… 嗯…” (« C’est votre Obama qui, avec Hu… Hu… Hu… Euh… »)
• “胡锦涛？” (« Hu Jintao? »)
• “对！胡锦涛！ 他们俩的关系不好了。就是因为美国以前跟中国是好朋友，可是现在不好了。 就因为最近的那个什么，新疆的那个… 就是法轮功那个… 喇… 喇… 喇什么…？我忘了…！” (« Oui! Hu Jintao! Ils ne s’entendent plus très bien. Parce que les Etats-Unis et la Chine, avant, étaient bons amis, mais plus maintenant. A causes des récents trucs, au Xinjiang… le gars du Falungong… La… La… La quoi…? J’ai oublié…! »)
• “达赖喇嘛？”(« Le Dalaï-Lama? »)
• “唉！对！反正是啦什么！所以现在中国和美国不是好朋友了。法国没问题。我们俩是好朋有。我跟你也是朋友，可是不是那么好的朋友！” (« Oh! Oui! En tout cas c’est La-quelque chose! Donc la Chine et les Etats-Unis ne sont plus de bons amis. Avec la France, y’a pas de problème. Nous deux sommes de bons amis. Toi et moi aussi sommes des amis, mais pas d’aussi bons amis! »)
• “而且美国还卖武器给台湾！” (« Et en plus, les Etats-Unis vendent des armes à Taïwan! »)
• “对！奥巴马做了很多让中国政府生气的事。”(« Exact! Obama a fait beaucoup de chose qui ont énervé la Chine. »)
• “所以要报仇…！” (« Donc la Chine se venge…! »)
• “不是报仇！就是你对我好，我也对你好，你对我不是那么好，我就对你发一点一点脾气！国家之间的关系就跟小朋友之间一样！有时候会发一点一点脾气！” (« Non, c’est pas de la vengeance! C’est juste que, si t’es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Si t’es pas aussi gentil, je me mets un petit peu en colère! Les relations entre pays, c’est comme entre les enfants! Parfois, on peut se fâcher un petit peu! »)

Après cette leçon de géopolitique (un peu en contradiction, d’ailleurs, avec ce que cette même patronne m’avait dit il y a un mois), nous sortons faire quelques achats chez un vélocistes, puis dans une boutique d’équipement outdoor, avant d’aller dans une grande épicerie de luxe, genre Le Bon Marché, acheter un peu de bouffe occidentale, histoire de se ressourcer! De retour à l’hôtel, je continue à écrire. Evan fait de même en attendant Cathy, qui devrait arriver ce soir de Pékin.

4ème jour

A midi, je me casse de l’hôtel, direction le Sheung Wan (上环), où se trouvent les ferries qui mènent à Macao. Je pars m’isoler 2~3 jours. L’aventure en équipe, c’est cool, mais une petite pause ne me fera pas de mal. D’autant que j’adore cet endroit, avec ses églises, ses temples, ses petites ruelles, ses courses de chevaux et de chiens. Après avoir trouver un hôtel de passe pour 160 patacas (*), je pars pour l’hippodrome, où je passe la soirée.

Au rond de présentation, un jockey vient d'enfourcher sa monture.

Au rond de présentation, les chevaux attendent leurs cavaliers.

Les chevaux s'apprêtent à entrer dans les stalles

(*): 1 patacas = 1 HKD

5ème jour

Journée: ballade dans les ruelles et quelques lieux touristiques incontournables.

Parc et buste en hommage à l'un des plus célèbres navigateurs portugais des XVe~XVIe siècles

Église Saint-Lazare (Igreja de São Lázaro), construite en 1560. - A gauche: le Collège-Diocèse Saint-Joseph (Colégio Diocesano de São José)

Les incontournables Ruines de Saint-Paul (Ruínas de São Paulo), ou façade de la Cathédrale Saint-Paul, construite en 1602, détruite par un typhon en 1835

La brouette portugaise?

Église Saint-Antoine (Igreja de São Antonio), construite en 1638

Soirée: cynodrome.

Avant le début de la course, les propriétaires défilent sur la lignes d'arrivée avec leurs lévriers.

Avant la couse, certains chiens sont un peu tendus, d'autres sont impatients de courir.

A l'hippodrome ou au cynodrome, les plus distraits sont munis d'oeillères.

Contrairement aux courses de chevaux, ici, le numéro des chiens correspond à leur corde (c'est-à-dire leur place dans les stalles).

Au signal du juge, les chiens sont "balancés" dans leur stalle. Au total: 6 partants. L'as porte un brassard rouge, le 2 un jaune, le 3 un bleu, le 4 un blanc, le 5 un noir, et le 6 un vert.

Une fois dans les stalles, les chiens, surexcité, grattes avec leurs pattes et couinent pour sortir. Le juge agite alors son drapeau, et déboule alors à toute vitesse, sur un rail longeant la lice, le “lièvre” (peluche qui ressemble plutôt à un petit caniche).  Dès que le “lièvre” passe devant les stalles, les portes s’ouvrent, et les lévriers détallent comme des cinglés, sur une distance allant, en général, de 310 à 550 yards (1 yard = 0,9 mètre). [Vidéo]

Victoire du 2, plus rapide que son ombre!

6ème jour

Nouvelle ballade, en passant par la fameuse grande Tour de Macao.

Église Saint-Laurent (Igreja de São Lourenço), construite, reconstruite, puis re-reconstruite en: 1569, 1618 et 1884

Intérieur de l'Église Saint-Laurent (Igreja de São Lourenço)

Rue du Père Antoine? Ça me dit quelque chose... Où est le 34?

Ahhh... Les petites ruelles de Macao...

De l'autre côté, c'est Zhuhai, sur le continent, en République populaire. Dire que les Portugais sont restés à Macao pendant plus de 450 ans...

Il y a 5ans, j’avais fait le « Sky Jump » du haut cette tour: un saut les pieds en bas. Aujourd’hui, le « Bungy Jump » (saut à l’élastique, avec la tête en bas) est possible, pour 1.800 patacas, ou 2.500 patacas, avec photos et DVD-souvenir. Tentant, mais flippant. Malheureusement, je me dégonfle. Mais, dans 5 mois, lorsque je reviendrai pour refaire mon visa, c’est sûr, je le ferai. Avec une barbe des ZZ Top, ça promet d’être cool!

La Tour de Macao, construite en 2001, et haute de 338m

En haut de la colline, la Chapelle Notre-Dame de la Penha (Capela de Nossa Senhora da Penha), construite en 1622, puis reconstruite en 1837

Fin d’après-midi: ferry, et retour à Hongkong. A l’hôtel, où je retrouve Amir, venu aussi pour son visa. Evan part ce soir camper sur la plage avec Cathy. Andy est déjà rentré à Shenzhen.

Voici le type de ferry qui, pour 120~150 HKD/patacas, relie les deux RAS (Régions Administratives Spéciales) de Hongkong et Macao

7ème jour

A midi, je quitte l’hôtel et repars vers Shenzhen, où je rejoins Andy. Evan nous retrouve en fin d’après-midi. Notre dernier dîner occidental à Shenzhen est italien. Demain, départ!