*Click here to see all our nifty Jingdezhen pictures.

**This article was meant to be posted weeks ago, but was badly delayed due to author incompetence and a WordPress bug.

During the last week of 2009, despite ever-dropping temperatures, we had decided ostensibly against common sense and the self-preservation instinct to actually ride back north (see route page here just in case you weren’t sure we’re crazy) just for the historical significance of visiting one of the premier sources of China’s ancient wealth and the cradle of porcelain culture all over the world, Jingdezhen. From the Ming Dynasty vases Indiana Jones threw around in the German castle to the invaluable relics stored in Taiwan’s National Museum down to the fine china my grandma used to sell in her gift shop in Florida, just about all of the world’s fine porcelain owes its heritage to the little city in northern Jiangxi.

Considering its weighty cultural value, we hoped Jingdezhen would be a pleasant surprise, or at least that’s what we told ourselves as we pushed up across the cold provincial highway leading thither (the ride through Wuyuan county was at least visually rewarding in its own right). What we discovered when we arrived, however, was just more of the same, only more so. On our way through the eastern edge of the city, we came across the “New Campus of the Jingdezhen Institute of Ceramics,” which in its brown brick boxes of buildings looked more likely to contain a remedial boys school than an academy of one of China’s oldest art forms. Further into the city, past the sprawling, state-owned complex of Changhe (昌河), a car and helicopter manufacturer and the city’s largest single employer, the urban landscape emerged as a muddy, uniform mess. The streetlights were decorated in the style of old painted ceramics, in homage to the city’s tradition, but they only made the run down tenements stand out more. And the place was everywhere covered in mud, the kind of mud you spend ten minutes cleaning from your boots at night. Suffice it to say, from our highly disappointing first impression, we could scarcely predict how positive we were to eventually feel before leaving.

This scene from downtown Jingdezhen really says it all. Photo by Alexis

After a night of New Year’s Eve celebration and a day of New Year’s recovery, it was time to start looking for some porcelain culture. Following a tip from our breakfast noodle man, we traversed the street from our hotel, crossed a giant open construction site into a muddy alleyway network known as “Imitating Ancient Street (仿古街).” There were little shops in the first floors of all the buildings along the narrow ways selling all manners and sizes of ancient-looking porcelain ware. I asked the patron of one of the stalls if we could see where the magic happened, which I assumed must be just upstairs. His response was that it was made in his family’s workshop elsewhere in town, but that we’d have no trouble finding a workshop anywhere since in Jingdezhen, “every family is producing (家家户户都在做).”

This woman in her shop on "Imitating Ancient Street" has mastered the three P's of Jingdezhen: Porcelain, Painting, and Pajamas. Photo by Andy

On "Imitating Ancient Street," porcelain representations of really horrible things that happened during the cultural revolution. I can't imagine going to Germany and seeing little figurines of SS agents executing Jews, but such is the collective incredulity of China. Photo by Alexis.

It took less than fifteen minutes of trudging through the mud of “Imitating Ancient Street” to realize that it was full of mostly low-quality replicas and shrewd hawkers interested in making quick sales. We exited past a wall covered in flyer ads for STD clinics and one announcement offering a million yuan to the man who could successfully impregnate a 30-year-old woman (and 200,000 yuan just for trying… man, what a gig) and headed to the area of high ceramics density around the Wal-Mart (how’s that for ancient Chinese charm?).

Our friend Cathy, who was in visiting us for New Year, at this point commented that Jingdezhen was essentially one giant trinket market. From what we had seen so far, she was right. It was like the Beijing Dirt Market on crack — just loads of kitsch in every direction you looked. Once we saw a man in one store around the commercial district putting stickers on vases, we knew it was time to test the waters elsewhere.

The commercialized shop area around the Walmart was just full of kitsch you'd expect to see in one of the gaudy tourist markets of Shanghai or Beijing. Photo by Alexis

To this day I am dying to know who shows up at the ceramics market street in Jingdezhen, sees a framed picture of Hu Jintao's smile-less mug, and thinks, "Well, I came for some porcelain, but wouldn't that piece add that final touch of je-ne-sais-quoi to our living room?"

Accordingly, we hopped in a cab and asked the driver where we could find the “art of porcelain” and not just some commercialized pile of it. “The area around the Ceramics Institute and the Sculpture Factory (陶艺学院、雕塑瓷厂附近)” are the places to be, said he, and so there we sped. Upon first glance, it was evident we had finally found somewhere different. The buildings were all new, but built in the whitewashed, dark roofed, graceful style we had seen on the road in from Wuyuan (婺源). Fortunately when we arrived, the Saturday morning student porcelain market was in full swing, with a crowd picking over booths full of surprisingly high quality ceramic wares.

A nice young girl who served us good coffee (a welcome change) in the artsy Pottery Studio cafe informed us that the area was named after old Sculpture Factory, which had previously been a giant-scale state run factory during the days of the planned economy. After Reform and Opening, when the state-owned enterprises went bust, a bunch of young porcelain artists, mostly graduated from the Institute (the juvenile detention center we had passed on the road in was the new campus of the old Institute, which was just around the corner from the Sculpture Factory), took over the neighborhood.

A student of the Jingdezhen Institute of Porcelain sells his wares at the Saturday morning market, by Alexis

The area, as promised, was full of little porcelain studios spinning, drying, glazing and selling all sorts of porcelain. Behind the bright red Chinese flag-themed door of the China Rhino studio, one of the colorful shops partitioned out of one of the Sculpture Factory buildings, we found young porcelain master Xu Ning (徐宁). “This area,” he explained, “developed in a similar way to 798 in Beijing, except that these factories have always been used to produce porcelain.” Before Reform and Opening, all the talent of Jingdezhen had been herded into several of the giant factories in town, which mass produced various time-tested products but didn’t allow any innovation on the part of the artists. Since the decommissioning of the factories, Jingdezhen had mostly reverted back to the old style of individual masters running small studios. The difference now is that most of the “masters” are comparatively young — we later found one master running his own shop of seven employees who was only 25!

Xu Ning and his "China Rhino" studio have been doing well since a recent exhibition in Beijing's 798 put him on the map. Photo by Alexis

Xu, hailing from a nearby village, had moved to Jingdezhen several years earlier. His display room was a hodgepodge of rhino statues of various sizes (his bread and butter) and funky modern art designs. The workshop of the young Ceramic Institute graduate, out back, was something quite different. His old mother sat finishing her lunch next to coal fire burning in an old metal bucket. His five year old daughter ran around between the back room of drying rhinoceros statues and the open yard where a graveyard of fading SOE ceramics were piled unceremoniously. Xu, who had recently gotten nation-wide recognition after a successful exhibition in 798, had set up his highly creative design studio right in the skeleton of the passion-less ceramics assembly line.

Behind Xu Ning's workshop, a recently abandoned statue of a woman's body covered in Braille sits in a graveyard of mass-produced statues leftover around the Sculpture Factory from its days as an SOE. Photo by Andy

Remnants of darker days gone by weren’t limited to piles behind Xu’s studio. Everywhere in the brick walls around the Sculpture Factory, creepy leftover mass produced statues were cemented into the walls. More than that, the cafes, small workshop operations, and little shops were full of color and personality — and they played music! It was oddball in the way an artist’s enclave ought to be, and a refreshing break from the monotony of the rest of the city.

The walls around the Sculpture Factory area were all full of eccentric art, some leftovers from the area's SOE planned economy era, and some pretty inexplicable like these. Photo by Andy

A sculptor in a workshop in the Sculpture Factory area reels off tea cups en masse. Photo by Andy

On another tip, we then made a move to Old Factory Street (老厂街), another center of porcelain activity and reputedly the best place in town to pick up quality glazes. The very first studio we saw turned out to be exactly the sort of place we were seeking. An old man sat before a table, attention completely focused on quick, delicate brush strokes across a two-foot-high, white vase. In front of him sat several completed vases on which were painted exquisite scenes between beautiful traditional designs, and all in the radiant blue that is one of Jingdezhen’s most popular flavors.

As we entered his shop, Master Jin, 70 years old, we saw that the scene he was so intently painting was an old man quietly fishing (水乡渔翁), but surprisingly he was working in gray paint, unlike the bright blue finished vases on display in front of his work desk. The blue-and-white paint (青花漆), he explained, goes on dull gray but finishes brilliant blue after kilning. When I asked the price of the finished product, his wife, who was standing at his side polishing another vase, responded for him, “1500 yuan, but he has a Master’s Certificate (大师证)!” Master Jin then produced said document from his desk drawer and explained that he had been trained in fine painting in his home of Nanjing, where he had been a professional painter most of his life. Five years ago, he retired his post as professor at an art college and came to Jingdezhen to open his small atelier. “Painting is my passion,” he said by way of explanation. As far as he is concerned, the money he makes from his works, which are sold to dealers in far away Shanghai and Guangzhou through distributors, is inconsequential as long as he gets to keep refining his art. I was moved equally by his passion as by the enchanting nature of his old fisherman painting, as it evoked memories of a calmer time in China that I can only imagine, since I’ve yet to see it myself. I would have bought it on the spot if it weren’t for our pesky habit of touring China by bike.

70-year-old Master Jin spends all his days painting porcelain in the old Jingdezhen style because it's "his passion." It's a rare treat to find that attitude around here. Photo by Andy

Master Jin's hand-painted "Fisherman in a Watery Region (水乡渔翁)" made me feel like I had shot back in time hundreds of years to a China where such scenes were common. After it's fired, it will be bright blue like the rest of the "blue flower" style vases. Photo by Alexis

The rest of Old Factory Street, however, was less inspiring. The muddy, litter-strewn alley ran maybe a half mile toward an open garbage heap. The porcelain workshops and glaze stores were interspersed between various disorderly shops selling cheap goods. A long, brick wall was flyered over in want ads for “experienced spinners” and “glaze specialists,” among others, as well as for STD cures. Along the train tracks at the back of the street, hundreds of freshly spun ceramics in clusters of identical shapes sat drying under the sun. The owner of one of the little workshops, a middle aged man watching television on the bed in the corner of a large room completely filled with identical vases, had a less passionate relationship with his ceramics. He explained that his family, one of several in a long row, all produced roughly the exact same product en masse all the time. One of his vases, which he could spin in minutes but which required another two days of drying, reshaping, and kilning before it could be sold to an artist to paint it, would make him between five and six yuan of profit. We spent the rest of the day drifting between different factories mass-producing decal-ed, porcelain baijiu bottles, but found nothing else of an artistic nature.

A muddy alley in the Old Factory area sports a railway and several small porcelain workshops. Photo by Andy

These women spend every day of their working lives putting the same blue stickers on the same spots of the same bottles to be filled with the same baijiu. I just can't imagine that existence, but baijiu drinkers worldwide sure are happy to have them around.

The next day we returned to the Pottery Workshop cafe next to the Sculpture Factory. Incidentally, it was here that we met a few other foreign visitors to Jingdezhen, some in town to study ceramics, and one European artist overseeing the production of her own line of porcelain. After a few more good coffees (nectar from heaven, I swear), we took one last tour around the area for conversations with the young artists.

In the 0798 shop (0798 is Jingdezhen’s calling code), inside a busted, funky room we found wrap-around display cases full of vibrantly colored tea sets of all shapes and sizes. On a couch in the corner sat a young couple wearing identical pink coats labeling them “music lovers.” The man, Little Zuo, entreated us to sit down for ginseng tea and proceeded to explain his operation. Zuo, a native of Hunan and recent graduate of the Institute, had pooled resources with four other friends to open the business six months earlier. Their model is simple, he explained. All five of them make teapots, cups, and bases however they see fit and put them on display. Occasionally they get a walk-in like us to buy an individual set (which run 150-300 yuan), but more usually it’s a distributor who makes an order for between ten to upwards of several hundred of one style he thinks will sell. Naturally I assumed this meant he would make a mold for whatever designs were profitable. “Oh no,” he said in the stereotypically bubbly manner of a young artist, “molded pots have no character!” He grabbed a pot from under his desk that had been made from a mold and had us touch it. “Do you feel how it’s uniformly thick all over? Now feel this one,” he said, handing us one of his own 100% handmade pots. “You can feel the extra thickness where I joined the spout and the body. It has its own personality, and that’s what gives it value, not just the style!” After another ten minutes of fervent explanations, and we were convinced: the man was passionate about pots.

I again naturally assumed that he had been making tea pots his whole life, and had for that reason been accepted to the Institute. “No no,” his slightly more reticent girlfriend Little Ge fielded the question. “We were both just interested in art growing up and knew that Jingdezhen was a good place to learn one of China’s traditional art forms.” Both Ge, a native of Hubei and a second year student majoring in “ceramic art design,” and Zuo had been admitted to the Institute after passing an entrance exam that tested their painting and literary skills. Ge, petite and sporting the really intense bangs that young Chinese girls are so fond of, still had no idea what the future may bring. As for the Zuo and the team at 0798, they are in what you might call the “starving but energetic artist” phase, scuttling between large-scale exhibitions in Jingdezhen, Shanghai, and Guangzhou to show their work to potential distributors. Zuo’s plan for the future is to continue developing his art and gaining recognition. His hope is that after attaining status as a master, instead of running around self-promoting, by building the better tea pot, the world will beat a path to his door.

The rest of the shops in the area were mostly owned by recent graduates not over 30 years old. One such artist/owner surnamed Xu (许), a native of China’s Northeast who at the age of 27 had been in town for 6 years, had filled his shop with a superb collection of his own handcrafted statues, plates, and vases. Taking notice of one of his finer vases, I asked if the cracked, green style was traditional or his own idea. “The technique comes from ancient times, but we’ve improved upon it. This is better quality than what you’ll find in the museums.” What do you mean it’s been improved on? “Glaze makers never stopped improving their formulas and techniques.” Not even during the Cultural Revolution? “There were years where no progress was made, but even then the masters of the trade never lost the art.” I was blown away to hear that porcelain in Jingdezhen, far from being a dead art to be mimicked cheaply and sold for a quick buck across from the Walmart, is in fact alive and evolving!

The experience in Jingdezhen left me hopeful. Yes, most of the city was more worn down, muddy, and oppressive than many of the cities we’ve visited so far, and yes, it was crawling with charlatans peddling mass-produced replicas. However, real, passionate artists like Xu Ning and Master Jin, and the thriving community emerging around the Sculpture Factory give me hope. If Cathy was right in her comment that art never dies, then like saplings rising through the ashes of a cultural forest fire, Jingdezhen seems to be on the way to rebirth. That is, of course, if external forces (i.e. a meddling government and/or overcommercialization — see the case of 798 here and here) don’t rip the fragile saplings out by their roots during this crucial phase.

Jingdezhen(景德镇)-Shizhen(石镇)

Province du Jiangxi(江西省)

- 81km -

Déterminés à quitter Jingdezhen, nous sommes tous les trois prêts dans le couloir de l’hôtel à 10h30.

Après un petit-dèj au cours duquel j’ai eu la mauvaise idée de vouloir goûter une bouteille de lait soit disant « au chocolat », nous retournons au magasin Giant pour acheter deux rayons de rechange. La patronne me donne en passant les coordonnées de magasins à Nanchang susceptibles de me fournir la jante dont j’ai besoin. Nous partons ensuite tranquillement vers la sortie de la ville, non sans passer prendre une petite photo de la seule mosquée de Jingdezhen.

Étant donné qu’il fait toujours froid et que cela risque d’empirer, nous allons à la recherche de la nationale. Notre but est d’atteindre le plus rapidement possible la province méridionale du Fujian (福建), mais mon visa expirant dans 5 jours, nous sommes obligés de bifurquer vers le sud-ouest, pour nous rendre d’abord à Nanchang, chef-lieu de la province du Jiangxi.

Dans les premiers kilomètres, Andy et moi, qui ne doutons pas du talent du capitaine Villarubia, sommes tout de même étonnés de nous retrouver sur un petit chemin de campagne de plus en plus boueux et parfois même, difficilement praticable. Après nous être un peu perdus, nous apercevons enfin au loin cette fameuse nationale. Gravir quelques dizaines de marches escarpées et enjambées quelques bouses de buffles nous seront nécessaires pour la rejoindre.

Que serait Evan sans ses protège-n'oreilles?

"Mettre au monde un enfant ou une fille sont aussi bien, les filles aussi sont des successeurs."

"Le nouveau vent du mariage et de l'accouchement souffle sur dix mille maisons, la transformation des traditions sociales dépend de chacun."

Promouvoir la démocratie pour le peuple en élargissant la démocratie au sein du Parti, Promouvoir l'harmonie sociale en encourageant l'harmonie au sein du Parti."

Nous voilà donc enfin sur la nationale, large, plate, jalonnée de pub de yangmei-jiu (杨梅酒, alcool de myrica rubra), et agréable en dépit du froid. Lorsque nous arrivons à l’entrée de la petite ville de Leping, nous sommes témoins d’une scène insolite: deux chiens semblent être accrochés par le cul, ne pouvant plus avancer. Des sortes de siamois liés par l’anus. Sauf que ces siamois-là n’ont vraisemblablement pas l’air de partager le même génotype: l’un est grand avec des poils bruns et courts, l’autre est petit avec des longs poils noirs et blancs. En m’approchant, je crois comprendre la problème: le grand a voulu emmancher le petit, et en essayant de tester de nouvelles positions du kamasutra canin, ils se seraient retrouvés cul contre cul, la serrure cadenassée. Voilà ce qu’il arrive au paradis de l’harmonie lorsque l’on essaie de croquer dans la pomme! Les deux quadrupèdes sont là, l’air penaud, au milieu de la route, à se demander comme se défaire de leur casse-tête chinois. Et de mon côté, je ne sais non plus trop quoi faire pour les aider. Je me vois mal tirer sur l’un d’entre eux en utilisant un démonte-pneu… C’est alors que par miracle, le gros chien est surpris par une arrivée impromptue d’Evan, qui sans faire exprès, le fait sursauter, et « plou! » arrive à déboucher de goulot.

Faux chiens siamois

Ce spectacle ne nous a pas coupé l’appétit. Nous crevons la dalle, mais la bouffe de notre boui-boui n’est pas génial, et pour une raison inconnue, il semble que les habitants du Jiangxi ne soient pas des experts dans la cuisson du riz. Nous repartons ensuite en empruntant une route de campagne assez bien entretenue, mais le froid s’intensifie rapidement, et nous sommes contraints de nous arrêter dans le village de Shizhen (石镇), un bled merdique, dont les rues sont remplies de boue et de camions aux klaxons ravageurs. Pour 60 yuan, nous trouvons une chambre avec connexion Internet et eau chaude, au 4ème étage d’un grand hôtel, juste au dessus d’une sale éclairée de lumière rose, symbole en Chine des bordels, où trois putes à mingong (民工, travailleurs migrants), avachies sur leur canapé, regardent leur poste de télévision.

"Développer en profondeur l'étude de la mise en pratique du concept scientifique, pour qu'un nouveau sang frais imprègne la construction socialiste des nouvelles campagnes."

"Protéger sa vie, Voyager en paix." (Les personnes connaissants Pékin reconnaitront le quartier de Guomao en photo! Pourtant, on est bien dans la province du Jiangxi...)

Après un dîner médiocre (décidément, nous ne sommes pas sur l’étape gastronomique de notre voyage!) dans un boui-boui situé en face, alors que le lbx de la supérette voisine, impatient de nous vendre ses cochonneries, nous dit que personne ici ne vend de fruits, des collégiennes fraîchement sorties de l’école (les cours se terminent tard dans ce pays), nous guident gentiment vers le primeur du village, dont le panier de tangerines pourries me donne du fil à retordre pour trier le grain mûr de l’ivraie blette. Nous repartons avec deux sacs d’agrumes et de bananes, direction l’hôtel, à travers les rues de ce village à l’aspect apocalyptique, et en ce demandant comment des gens normalement constitués arrivent à vivre dans un tel environnement.

Jour 106 (05/01/10)

Shizhen(石镇)-Zhuhu nongchang(珠湖农场)

Province du Jiangxi(江西省)

- 28km -

Nous nous levons à 8h, et quittons assez rapidement notre chambre. Mais au moment de récupérer la caution, la patronne de l’hôtel nous dit que des articles payants placés dans la chambre ne s’y trouvent plus. Ils s’agit de deux boîtes de slips de rechange à 15 yuan chacune, et sur lesquelles est notifié: “已消毒” (« Désinfecté », Des slips désinfectés? Pas très rassurants! Ça veut donc dire qu’ils étaient probablement infectés avant… Il est vrai que nous sommes à l’ère où le recyclage prend une dimension très importante! Mais quand même…). Je les avais en fait déplacé pour en prendre une photo. Je lui dit donc de mieux chercher, et elle les retrouve. Trois laowai qui auraient essayer de voler dans un hôtel un slip pour homme et une petite culotte pour femme, ça aurait fait du bruit dans le village!

Sous-vêtements désinfectés. Un pour madame, un pour monsieur.

Shizhen (1)

Shizhen (2)

En sortant de l’hôtel, Evan n’est plus très chaud pour partir, car… il pleut! Mais Andy et moi trouvons que nous devons coûte que coûte avancer. Après un rapide petit-dèj, nous enfourchons donc nos vélos pour affronter intempéries et routes boueuses. Notre progression est extrêmement pénible à cause de la flotte et du froid, et après une vingtaine de bornes, nous nous arrêtons prendre un bol de nouilles dans un petit village, avant de repartir à la recherche du prochain hôtel. Mais il nous faut encore rouler près de 5km, et c’est avec les doigts et les orteils gelés que nous finissons par tomber sur un établissement, dont le rez-de-chaussée et décoré d’un immense miroir sur lequel figurent en rouge: “神爱世人” (« Dieu aime les hommes ») et “ 基督耶稣降世为要拯救罪人” (« Jésus-Christ descend sur Terre pour sauver les pécheurs »), avec un grand crucifix ainsi que les Dix Commandements. Nous y trouvons une petite chambre avec deux lits (Evan se propose de dormir sur son matelas de campeur), et une salle de bain sur le palier (mais heureusement, de l’eau chaude!).

Crevés, nous nous reposons quelques heures, avant d’aller dîner. Il n’est que 16h30, mais si nous ne bouffons pas maintenant, nous ne boufferons jamais, car nous sommes tous les trois exténués par tant d’effort. Ce n’est pas tant pédaler 28km qui nous a fatigué, que le faire sous la pluie et dans le froid!

Nous allons dans le resto le plus proche que nous trouvons, prendre un huoguo (火锅, fondue où l’on trempe viande, légumes, tofu, … dans de l’eau assaisonnée au gingembre, ganoderme luisant, et autres plantes et racines), et de l’alcool chaud. Nous goûtons dans un premier temps du mijiu-chongdan (米酒冲蛋, alcool de riz aux œufs pochés, sucré et très peu alcoolisé), avant de nous rabattre sur du huangjiu (黄酒, vin jaune). Un de nos repas chinois les plus chers que nous ayons payés (en général, nous bouffons cher quand nous sommes invités): 120 yuan pour trois personnes. Nous retournons donc, sous la pluie, vers notre hôtel, et nous couchons très tôt.

Jour 107 (06/01/10)

Zhuhu nongchang(珠湖农场)-Shanli(三里)

Province du Jiangxi(江西省)

- 28km -

Après suffisamment d’heures de sommeil, nous nous levons vers 9h, sans difficulté. Un bol de nouilles, complété de raviolis pour Andy et de mijiu-chongdan pour Evan et moi, et nous sommes repartis… Sans la pluie… Mais toujours avec ce putain de froid!!! Affronter le froid de temps en temps, lorsque l’on roule, c’est dur sur le moment, mais on s’y habitue. En revanche, devoir braver quotidiennement de froid hivernal, sous une constante menace d’averse, est vraiment exténuant!!! Le pire est de pédaler dans ces conditions tout en pensant au confort dont nous pourrions jouir dans nos pays, affalés dans un canapé, avec un vrai chauffage, de la super bouffe et un film HD sur écran plat… Non! Non! Non!!! Faut que je me calme! Je me fais du mal!

Tout en haut de la croix: "Dieu aime les hommes". A gauche et à droite du miroir: "Jésus-Christ descend sur Terre pour sauver les pécheurs". En dessous: les Dix Commandements.

Y'a pas que nous qui nous les gelons...

Nous enchaînons donc les kilomètres, sur une route souvent recouverte de boue et jonchées de plantes encore prisonnières d’une gelée matinale, qui ne consent ni à s’évaporer, ni même à se liquéfier. Dans les pieds d’Evan également, la chlorophylle peine à circuler. Il demande 15 petites minutes d’arrêts, dans un restaurant momentanément abandonné (il est ouvert, mais il n’y a personne), pour se réchauffer. Nous continuons ensuite notre route en traversant deux ou trois ponts aux rambardes décorées de stalactites de glaces, et arrivés à une station-service, faisons une nouvelle petite halte. Evan et moi en profitons pour enlever nos chaussures de cyclistes et mettre nos boots, plus épaisses. Lorsque des lbx viennent nous parler, nous feignons de ne pas comprendre le chinois, afin d’éviter d’avoir à échanger des banalités et d’écouter leurs réactions. Seulement, notre canular se retourne contre nous, car nous sommes situés sur une patte d’oie et ne savons pas par où aller. Nous nous forçons donc à contre cœur de parler petit-nègre, afin d’obtenir quelques renseignements sans être démasqués.

Froid et boue... le parcours parfait!

Ca, c'est un peu notre sapin de Noël...

Une couche de froid blanc recouvre toutes les herbes.

Sur la rambarde d'un pont, des stalactites de glace

Après moins de 30 bornes depuis ce matin, nous nous arrêtons dans un grand restaurant nouvellement ouvert, et dont les derniers étages sont équipés de grandes chambres. C’est ainsi que nous nous retrouvons à trois dans une chambre de cinq lits, mais sans chauffage ni eau chaude. J’avais pourtant demandé:

• “你们这里有热水吗？” (« Vous avez de l’eau chaude? »)
• “有！” (« Oui! »)

Mais nous n’avons vu aucune pomme de douche dans les chiottes.

• “洗澡的地方在这里吗？” (« Pour se laver, c’est ici? »)
• “是！可是现在太冷了，不要洗澡！” (« Oui! Mais il fait trop froid mainteannt, il ne faut pas se laver! »)

Bon, ok. On s’est encore fait avoir. L’eau chaude (热水) dont elle veut parler est bien entendu de l’eau bouillie (开水), servie dans des thermos pour infuser du thé, ou même éventuellement boire comme ça (Ça se fait souvent en Chine de boire de l’eau chaude. Tout le monde le fait! Certains vieux ne peuvent même que la boire chaude: l’eau minérale leur file la chiasse.).

Alors qu’Evan s’endort quasi-instantanément, Andy tapote sur son ordinateur. Je me plonge aussi dans mes draps, en regardant un film, et me réchauffant avec un bol de nouille. Il n’est pourtant que 16h30, mais je sais que personne n’aura le courage de sortir de sa couette pour descendre dîner…

Jour 99 (29/12/09)

Tongcun(桐村)-Wuyuan(婺源)

Province du Jiangxi(江西省)

-env. 63km-

Aujourd’hui, il va quand-même bien falloir que l’on passe cette frontière du Jiangxi! Mais ce matin, comme souvent depuis quelques jours, notre réveil est lent, et ce n’est pas Evan, qui a de la traduction à faire, qui donne du rythme à notre départ. Après un brunch à 10h30, nous quittons enfin ce petit bled sans charme. Il est déjà midi passé. A cause du genou d’Andy, nous évitons de faire trop de distance. D’autant que de toute façon, un lbx du village nous a averti qu’il allait peut-être neigé… Mauvaise prévision, c’est une pluie pluie froide et incessante qui nous attend: presque pire, en fait!

Le froid, le froid, toujours le froid...

Ce bout de chemin, nous peinons à le savourer, tant il est chiant de pédaler sous la pluie. Mais nous ne lâchons pas prise. Quelques situations insolites sont là pour donner un peu d’intérêt au parcours, comme notre passage par un petit bled appelé Bolin (柏林), nom chinois de Berlin! Un vide spacio-temporel nous aurait-il transporté jusqu’à la capitale allemande? Lorsque l’on voit une dizaine de mètres plus loin, un vieux chinois marcher derrière deux bovins, on se rend compte que non, nous sommes simplement tombés sur le village de Bolin. Petite note pour les sinisants: j’aurais trouvé cela plus logique que le nom se lise Bailin, car le caractère 柏 a deux prononciations: bǎi (qui signifie ‘cyprès’), et bó (qui ne veut rien dire et n’a été créé que pour transcrire des noms étrangers), mais la transcription en pinyin sous la pancarte note BO LIN… Si un esprit sagace peut m’éclairer sur ce point, il est le bienvenu!

Berlin? Dans le Zhejiang ?

Non, ça ressemble pas à Berlin...

Lorsque nous entrons enfin dans le Jiangxi, nous ne nous en apercevons même pas. Nous n’avons aperçu aucune pancarte annonçant notre bienvenue dans cette province. De toute façon , lorsque l’on arrive dans une nouvelle province, il n’y a pas de message de bienvenue! C’est souvent Hebei-jie (河北界), Shandong-jie (山东界), Anhui-jie (安徽界), …, et c’est tout (jie – 界 - signifiant ‘frontière’)! Il y a souvent des messages de bienvenue pour les villes ou les villages, mais bizarrement jamais pour les provinces. Tout le contraire de la France, où l’on verra sur l’autoroute un « Bienvenue en Bretagne », mais pas de « Bienvenue à Saint-Malo ». Bon… Là, je prends des exemples que je connais, mais je peux me tromper! En tout cas, c’est une chose qui étonne mes deux coéquipiers, surtout Evan, qui m’a dit que chez lui, il y avait de grandes pancartes de bienvenue à l’entrée des états.

Dans un petit bourg, une vieille maison

En fin d’après midi, nous arrivons, en bas d’une colline, dans le centre de la petite ville de Wuyuan (婺源). Dans une ruelle, nous suivons la signalétique, qui nous guide tout au fond d’une résidence lbx, vers un petit hôtel super bien planqué, où une vieille nous loue une petite chambre de deux, dans laquelle a été ajouté un lit. Pas de place pour les vélos, mais elle nous dit avoir une cave dans laquelle nous pourrons les mettre. Alors que nous posons nos affaires dans cette petite piaule frigorifique, j’aperçois des plumes au pied de mon lit… Viendrait-ce de l’oreiller? J’en doute. Je lève les yeux, et vois un trou rempli de plumes dans le mur, et d’où je perçois un instant des gazouillement d’oisillons. Sympa! Nous allons ensuite prendre une douche bien chaude dans la salle de bain de la patronne, équipée au gaz. Et oui… la nôtre, marchant à l’énergie solaire, n’est pas très exploitable. Faut dire que le soleil n’a pas vraiment tapé aujourd’hui!

La vieille, clope au bec, nous tend ensuite son registre à remplir: 姓名 (nom et prénom), 身份证号(numéro de carte d’identité), 地址 (adresse), mais aussi 文化水平 (niveau d’instruction) ou encore 是否携带武器 (Transportez-vous des armes?). Ces formalités terminées, nous reprenons nos vélo pour aller dîner, sans pluie cette fois. Les gouttes sont tombées depuis notre départ de Tongcun jusqu’à notre arrivée ici… Y’a des jours comme ça, où l’on a du mal à interpréter les messages d’amour du Tout Puisant. Mais bon… Les voix du Seigneur sont impénétrables. Faut s’y faire!

Au resto, comme souvent, nous demandons le prix total avant que le cuistot ne commence à cuisiner, et le chef nous sort: “没关系，中国人不会骗你们的！你放心！” (« C’est pas important, les Chinois ne dupent pas les étrangers! T’en fais pas! »). Tiens donc! Puis quelques minutes plus tard, alors que nous sommes en train de bouffer, un lbx vient me parler:

• “你是哪国人？” (« Tu es de quelle nationalité? »)
• “法国人！” (« Je suis français!’)
• “法国人？法国是世界上最好的国家，是不是？” (« Français? La France est le meilleur pays du monde, n’est-ce pas? »)
• “恩～～～可以这么说…” (« Heu… On peut dire ça comme ça… »)

Puis après nous avoir harcelé de question, il nous laisse enfin tranquille, pour discuter de vive voix, sans aucune discrétion (oui, je sais… dire qu’un lbx n’a aucune discrétion, c’est presque un pléonasme!) avec deux autres gars, dont le patron du resto. Et de la discussion, ressortent quelques phrases-clefs: “有小姐？280元？陪洗不陪洗？” (« Il y a des xiaojie? 280 yuan? Elles se lavent avec toi où pas? »). Pour les non-sinisants, xiaojie (小姐), qui signifie ‘demoiselle/jeune fille’, est souvent utilisé pour désigner des putes. Ils parlent ici de bains publics dans lesquelles des xiaojie proposent leurs services très spéciaux appelés la plupart du temps massages de santé (保健按摩). Puis l’un deux dit aux deux autres: “我后天晚上没事。我们一起去吧！” (« Après-demain soir, je suis libre. Allons y faire un tour! »). Et le patron, tout gếné devant sa femme, tourne la tête d’un air faussement détaché: “恩～，我不太爱去那种地方…” (« Heu… Je n’aime pas trop aller dans ce genre d’endroit… »).

Repus, nous allons ensuite à la recherche d’un café, mais ne trouvons, dans un quartier nouvellement construit pour les riches touristes, de l’autre côté de la colline, qu’une maison de thé sans connexion. Lorsque nous repartons, à moins d’une dizaine de mètres derrière moi, une bagnole de flics roulant en sens interdit et sans phares, percute violemment un cycliste. Les flics venaient sans doute de sortir d’un karaoké complètement bourrés. Bien mal en a pris au lbx de se trouver sur leur passage.

Nous rentrons ensuite à notre hôtel, cadenassons nos vélos dans la petite cave, et nous couchons dans le froid.

Jour 100 (30/12/09)

Wuyuan(婺源)-Fuchun(赋春)

Province du Jiangxi(江西省)

-env. 43km-

Après avoir mal dormi à cause du froid, nous nous levons à 9h, allons prendre un petit déjeuner original de baozi épicés, et allons faire de petites emplettes pour nous adapter au climat: chocolats, gants pour moi, et sous-fut’ (秋裤) pour Andy et moi. Nous allons ensuite prendre un café dégueu dans un petit établissement 100% lbx, et retournons à l’hôtel préparer nos affaires. Avant de partir, je vérifie ma roue arrière qui, hier soir, paraissait me freiner. Effectivement, mauvaise nouvelle: le flan de ma jante est bombée et commence à se détacher légèrement du reste. Mais ce n’est sans doute pas dans cette petite ville que je trouverai une pièce de rechange. Il ne reste plus qu’à prier avant notre arrivée à Jingdezhen, qui se trouve à quelques 200km. Franchement, je n’y crois pas vraiment.

Dans un boui-boui, une lbx prend son petit-dèj avec son bébé

Dans un supermarché, la traduction anglaise de "Attention à la tête" devient "Attention à une réunion"

Avant de quitter la ville, nous allons nous aventurer dans ce que les habitants appellent la vieille ville (老市区), mais comme souvent, nous sommes un peu déçus: il ne s’agit que d’une rue marchande sans aucun intérêt culturel. Au fur et à masure que nous roulons, nous nous rendons vite compte qu’il ne fait pas aussi froid qu’hier. J’ai donc mis mon tout nouveau sous-fut’ pour rien. Je profite un peu plus tard, de la pause-déjeuner pour me mettre plus à mon aise, et dans l’après midi, nous avons la chance d’apercevoir en contrebas de la route, un charmant petit hameau du nom de Xiafenshuicun (下汾水村), où une vieille, en train de laver ses légumes dans le petit cour d’eau, nous dit bien évidemment: “这里有什么好看的？都是破房子” (« Qu’est-ce qu’il y a de beau ici? Ce ne sont que des vieilles maisons. »). Au dessus de la porte et des fenêtres de chaque habitation, figurent des inscriptions, telles que: 山青水秀 (Paysages merveilleux), 北斗生辉 (La Grande Ourse resplendit), 南山献瑞 (La Montagne Nanshan offre la prospérité) ou encore 凤舞 (Danse du phénix).

Bourg de Xiafenshui (1) - une lbx lave ses légumes

Bourg de Xiafenshui (2)

Sur l’une des portes, est clouée une petite plaquette, sur laquelle est inscrit: 创建十星级文明户：卫生星，义务星，团结星，文教星，新风星，科技星，计生星，法纪星，致富星，五爱星 (« Bâtir une maison civilisée 10 étoiles: l’étoile de l’hygiène, l’étoile du devoir, l’étoile de l’unité, l’étoile de la culture et de l’éducation, l’étoile de la nouvelle tendance, l’étoile de la science et de la technologie, l’étoile du contrôle des naissances, l’étoile de la loi et de la discipline, l’étoile de l’enrichissement, l’étoile des cinq amours »). L’ « unité » (团结) désigne bien entendu l’unité nationale entre les 56 ethnies du pays. L’expression « nouvelle tendance » (新风) est tirée du slogan olympique de 2008 « Être civilisé, Adopter une nouvelle tendance » (讲文明，树新风), visant à promouvoir un nouveau code de conduite chez la population (comme par exemple ne plus cracher par terre). Les « cinq amours » désignent: l’amour de la patrie (爱祖国), l’amour du peuple (爱人民), l’amour du labeur (爱劳动), l’amour de la science (爱科学), et enfin l’amour et la protection des biens publics (爱护公共财务). En nous aventurant dans une petite ruelle, Evan aperçoit sur le mur d’une des maisons: “严禁：在公路边乱倒垃圾，违者罚打扫全村卫生一次，举报者奖金拾元” (« Il est strictement interdit de jeter ses ordures sur la route. Tout contrevenant devra nettoyer une fois tout le village. Récompense de 10 yuan pour les délateurs. »). J’en connais une qui pourrait se faire ici un paquet de pognon!

Bourg de Xiafenshui (3) - « Il est strictement interdit de jeter ses ordures sur la route. Tout contrevenant devra nettoyer une fois tout le village. Récompense de 10 yuan pour les délateurs. »

Bourg de Xiafenshui (4)

Bourg de Xiafenshui (5)

A peine reprenons-nous la route que nous apercevons une trentaine de mètres plus loin une espèce de vieille baraque en bois, genre scierie de Charles Ingalls, au dessus de laquelle on peut lire en grand: « Kiosque de développement » (“开发亭”) et « Évoluer avec le temps et innover » (“与时俱进 开拓创新”); puis sur les côtés: « Le pays est prospère, le peuple vit en sécurité, le Parti et le gouvernement sont bons » (“国泰民安党政好”) et « La population du monde est joyeuse » (“天下地上人间乐”). Si vous ne comprenez rien, je vous rassure, c’est normal… Tout ceci n’est que de la propagande vide de sens.

Sur la route, un lbx promène ses canards

Vers 18h, alors que la nuit a déjà commencé à tomber, nous trouvons à l’entrée d’un village, un petit hôtel, encore une fois sans chauffage, mais avec tout de même de l’eau chaude, et pour seulement 40 yuan! Après une bonne douche chaude, nous allons prendre un petit dîner au rez-de-chaussée, à côté de lbx regardant les informations de la chaîne militaire (军事频道; Oui! Oui! Ça existe!), suivie d’une panoplie de publicités pour différentes marques de baijiu, dont la voix-off (toujours la même) promet d’une voix suave les bienfaits pour la santé. S’ensuit une émission dont le générique alterne images de tanks, de soldats aux visages camouflés se roulant dans la boue et de tirs de missiles sur des terrains vides… Bref! Toutes sortes d’entraînements militaires, à première vue impressionnants, et visant renforcer encore davantage l’esprit patriotique des Chinois et à assouvir la passion des mordus de la gâchette. Mais attention! N’allez pas croire que la Chine est un pays belliqueux! C’est un pays on-ne-peut-plus pacifiste. D’ailleurs, les autorités chinoises ont toujours martelé qu’elles voulaient une réunification pacifique avec l’île de Taïwan, tout en précisant cependant que si l’île proclamait son indépendance, ce serait la guerre. En gros, la Chine est pacifique quand on fait qu’elle dit.

Je profite de cette occasion pour pousser un coup de gueule, et souligner l’inquiétante influence qu’acquiert la Chine, non sur la scène internationale, mais dans la sphère nationale des autres pays. En effet, lorsque l’on apprend comment le gouvernement chinois réussit à contrôler la liberté des pays étrangers à l’intérieur de leurs frontières, cela fait peur. Il est vrai que les Occidentaux, et en particulier les Français, mais aussi bien entendu les Américains, ont tendance à vouloir donner des leçons en matière de droits de l’homme aux pays les plus influençables en essayant d’attirer le soutien des bobos bienpensants. A l’heure où prononcer en France le mot « race » ou brandir une pancarte « Casse toi pauv’con » est passible d’une lourde amende et où M. Durand qui habite à Sarcelles se demande s’il retrouvera sa voiture en bon état au lendemain de la Saint-Sylvestre (C’est des jeunes! Ils s’amusent!), à l’heure où les habitants du Nouveau Continent, qui ne se sont pas posés trop de questions dans le massacre des Indiens et l’esclavage des Noirs pour développer leur pays ou dans le largage de deux bombes atomiques sur des civils, et où les peines de morts sont prononcées de manière un peu partiale, les Occidentaux (je me permets de faire un petit amalgame) ne se gênent pas pour attaquer l’Irak au nom des droits de l’homme, envahir le Pakistan en réponse à un attentat-fantôme (aujourd’hui, je suis dur!), occuper le Japon (On a tendance à l’oublier!), se mêler de l’intégrité territoriale des pays d’Europe de l’est, ou encore titiller la Chine sur la liberté d’expression. On le sait depuis longtemps, le but des États-Unis, accompagnés servilement par leurs vassaux français, est d’exploiter les pays vulnérables et d’essayer de déstabiliser les deux futures puissances en passe de les détrôner, à savoir la Chine et (avec un peu plus de marge) la Russie, et ce en lançant des petites piques sur leurs point faibles, mais tout en restant polis tout de même. Ben oui, il ne s’agit pas de perdre des parts de marchés où de pousser le bouchon trop loin. Si les Irakiens ont eu le droit à leur « libération pacifique », les Nord-Coréens peuvent, eux, toujours crever sous le joug de leur dictateur Kim qui prend plaisir à affamer son peuple et balancer des missiles au large des côtes japonaises; et Taïwan (qui, que cela plaise ou non au Chinois, est de facto un pays à part entière et indépendant, qui n’a besoin d’aucune aide pour subvenir à ses besoins) peut toujours réclamer sa place au sein de l’ONU et chercher les porte-avions américains censés les protéger d’une éventuelle invasion communiste. Courageux, mais pas téméraires, les GI!

Du coup, la Chine se prend au jeu et a un malin plaisir à vouloir dire à son tour aux autres ce qu’ils doivent faire. Les exemples se multiplient. La Chine fait constamment pression sur les pays étrangers pour qu’ils ne reçoivent pas le Dalaï Lama (considéré comme un sécessionniste et un terroriste), s’est scandalisé que le maire de Paris nomme le porte-parole des Tibétains citoyen d’honneur, a demandé de vive voix au gouvernement français pour que la collection privée de Pierre Bergé (qui, il est vrai, n’a pas oublié d’être con dans ses déclarations) soit « rendue » à la Chine, etc. Il est vrai que si la France pouvait se défaire de cette manie d’auto-flagellation et de baissage de froc, peut-être que cela irait mieux. En effet, la France joue depuis quelque temps dans les relations internationales (mais pas seulement!) le rôle d’un état femelle, dont Mélenchon et Raffarin, malléables et palpables à souhait, seraient respectivement les seins gauche et droit, et dont bien entendu Sarkozy serait le clitoris capricieux, qui essaie parfois de se gonfler pour se donner des allures de pénis (mais qui n’y parvient jamais) et déroule rapidement et sans opposition un tapis de cyprine devant le premier sexe mâle qui cherche à s’imposer. Et pendant ce temps, c’est la France qui se fait mettre. Seul point positif dans l’histoire, celle-ci n’est depuis longtemps plus vierge en la matière, ce qui facilite l’introduction… Une introduction, qui plus est, par devant, car la France est consentante. La République Populaire de Chine est certes jeune, mais elle apprend vite, et a compris que l’important dans les relations était de ne jamais s’engager mais d’entretenir sans cesse ses plans-culs, surtout lorsque ceux-ci écartent les jambes aussi facilement!

Les compagnies, elles, sont en général plus mâles. A l’ère du libre échange, elles ont tendance à jouer avec les états, comme lors des parades nuptiales. Mais le gouvernement chinois, fort de sa position économique et de son autoritarisme, tient les entreprises occidentales par les couilles, et elle en jouit, en hurle, en vibre, bref… c’est un orgasme pervers incessant et de plus en plus addictif!

L’année dernière, c’est Citroën qui avait dû faire des courbettes pour avoir représenter Mao louchant et faisant la mou dans une publicité utilisée en Espagne. (Rendez-vous compte! Un constructeur français n’a pas le droit de faire la pub qu’elle veut en Espagne, sans que la Chine ne vienne s’en mêler!) Et ce n’est pas tout! Récemment, l’agence allemande Grey Worldwide, qui a fait une publicité pour la société pharmaceutique Doc Morris avec des spermatozoïdes dont les têtes représentaient Hitler, Ben Laden et Mao (voir article d’Olivier sur Marketing Chine), s’est à son tour fait taper sur les doigts par le consul de l’autorité céleste stationné à Francfort: « Ce comportement est d’une énorme gravité et la compagnie est extrêmement irresponsable, manque d’un minimum de connaissances historiques et a porté gravement atteinte aux sentiments des chinois. La Chine exprime sa colère et son mécontentement. Le consul demande à la compagnie de retirer cette publicité de la Toile et de tous les autres médias, de présenter des excuses officielles et de garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus. » (“该公司此举极不严肃、极不负责，缺少起码历史常识，严重伤害了中国人民的感情，中方对此表示极大愤慨和不满。总领馆还要求其立即将有关广告从网络及其他所有媒体上撤下，并正式道歉，保证今后不再发生类似事件。”). Le courroux du gouvernement, relayé par les médias chinois qui on titré « L’agence publicitaire allemande Grey Worldwide a humilié le Président Mao » (“德Grey Worldwide广告公司作品侮辱毛主席”), a été suivi d’une pluie de commentaires de nationalisme, d’indignation et de menaces sur la Toile estampillée « .cn », sans doute par des lbx simplets et facilement manipulables, mais aussi par ce qu’on appelle des wumaodang, internautes payés pour écrire sur les sites des messages fidèles à la lignée du Parti (wumaodang – 五毛党 - signifie mot-à-mot ‘le parti des 0.5 yuan’; les personnes lançant des commentaires fidèles aux directives du gouvernement recevaient auparavant 0.5 yuan par message). La réponse ne s’est pas fait attendre. Le vilain s’est empressé de présenter ses excuses et ses petites fesses rouges pour recevoir sa correction: « Allô Monsieur le Consul? Oui, Monsieur le Consul. C’est toujours un honneur, Monsieur le Consul! Bien, Monsieur le Consul. Je vous prie d’accepter mes plus plates excuses, Monsieur le Consul! Mes respects, Monsieur le Consul! ».

Quelle est la différence entre l’attitude de la Chine et celle des islamistes qui menacent le journaliste danois auteur de la caricature de Mahomet? Merde! Bon sang! Un peu d’amour propre, d’orgueil et de courage, bordel! Que la Chine impose sa dictature chez elle si ça lui chante, et éventuellement (pourquoi pas?), si ça amuse sa population, je ne suis pas contre, je respecte, et franchement, je m’en fous un peu. Je dirais même que parfois ça m’amuse. Mais je considère que les états ont le devoir de faire ce qu’ils veulent chez eux, et que les compagnies doivent avoir le droit de diffuser la pub qu’elles veulent, tant que les « pays d’accueil » de cette publicité l’acceptent.

Je me suis imaginé un instant à la place du patron de Grey Worldwide, recevant les avertissements du consul chinois. Je crois franchement que je me serais pointé au consulat et que j’aurais chier un étron contenu pendant une semaine sur son bureau. Ou peut-être lui aurais-je dit: « Ok, je veux bien présenter mes excuses, mais d’abord, tu vas te mettre à genoux et me lécher les couilles sous la Porte de Brandebourg en direct devant les caméras du monde entier. »

Cartman chiant sur le bureau de Garrison ("Le Combat", South Park, S2E9) (1)

Cartman chiant sur le bureau de Garrison ("Le Combat", South Park, S2E9) (2)

Cartman chiant sur le bureau de Garrison ("Le Combat", South Park, S2E9) (3)

Voilà… C’est sur cette obscénité que s’achève brusquement ce petit coup de gueule… Je me contente la plupart du temps de rédiger notre aventure sous forme de journal. Il n’est pas courant que je développe ainsi mes opinions sur le blog. Peut-être devrais-je le faire plus souvent… ou plus jamais… (C’est vrai ça, qu’est-ce qui m’a pris? Non, non, non! Je retire… C’était pas moi… Je ne sais pas ce qui….. OOOhhhhh!!! Et puis merde!!! C’est fait, c’est fait!!!)

Bref… Après notre petit dîner devant la chaîne militaire, Evan, Andy et moi remontons vite nous reposer dans notre chambre. Nous serons, je l’espère, demain à Jingdezhen, si ma jante tient le coup, mais c’est pas gagné!

Jour 101 (31/12/09)

Fuchun(赋春)-Jingdezhen(景德镇)

Province du Jiangxi(江西省)

-env. 45km-

Après une nuit froide et un sommeil peu profond, nous descendons nos affaires, quittons l’hôtel à 10h30, et allons prendre un petit déjeuner de nouilles dans le village. Nous ne sommes plus qu’à 45km de Jingdezhen, mais je ne sais franchement pas si j’arriverai à bon port, car l’excroissance de ma jante semble s’être amplifiée et frotte de plus en plus sur mes patins, faisant un bruit à la fois énervant et inquiétant.

“Être la plus belle campagne de Chine pour réunir les fortunes”

Elle est pas kitsch, cette maison 'à l'occidentale' ?

Après un parcours peu intéressant dans la campagne, nous croisons un cycliste chinois, 40~50 ans, qui nous salue, et qui téléphone à son ami pour lui expliquer notre situation. Il nous dit qu’il y a un magasin Giant à l’entrée de Jingdezhen, et que son ami, que nous croyons au début être le propriétaire, va venir à notre rencontre. Au début, je pensais que nous allions croiser le mec en camionnette, qu’il nous embarquerait et résoudrait mon problème en deux coups de cuiller à pot. Grave erreur! Nous ne le rencontrons qu’après une demi-heure de route, il vient à notre rencontre à vélo et ne travaille pas au magasin. C’est seulement un cheyou (车友, ‘ami cycliste / amateur de cyclisme’) qui bosse dans une compagnie fabriquant des hélicoptères. Il nous conduit, 6km plus loin, jusqu’au magasin. La patronne et son employé, jeune lbx peu loquace et coiffé d’une maladroite coupe à la Kurt Cobain lui donnant un air de faux rebelle Pantère Noire (黑豹, groupe de rock chinois), me disent qu’ils n’ont pas la jante correspondante. Ma jante, ajoutent-ils, n’est pas fidèle aux normes habituellement utilisées en Chine. Pour être simple, ce qu’il me faut est une jante 26 pouces à 36 trous (trous pour les rayons). En 26 pouces, ils n’ont que des jantes de 32 trous. Je leur dit donc que je vais réfléchir. Je demande alors à Evan et Andy de partir à la recherche d’un hôtel, avant de revenir me chercher, car ma roue étant prêt de rendre l’âme, je ne tiens pas à errer aux quatre coins de la ville.

Pendant ce temps, la responsable de la boutique me fait la conversation, en me disant que je pourrai peut-être trouver mon bonheur chez un réparateur à Nanchang (南昌), chef-lieu de la province, mais qui se trouve encore à quelques 200km. Il est vrai que je dois y passer pour renouveler mon visa, mais il n’empêche qu’il me faut trouver une solution de rechange avant d’arriver là-bas. A ce moment là, j’hésite encore entre prendre un car jusqu’à Nanchang pour y trouver une jante, ou bien changer carrément toute ma roue ici (avec un nouveau moyeu de 32 trous) avant d’arriver à Nanchang.

Alors que nous discutons, arrive un vieux mendiant, à qui elle donne 1 mao (0,1 yuan). Il demande plus. Elle lui dit de partir. Elle m’explique: « Ces gens-là sont vraiment irrécupérables. Normalement, je ne devrais pas lui donner d’argent, et il trouve que c’est pas assez! Dans notre pays, il y a des refuges partout, et le gîte et le couvert sont pris en charge. Mais ils n’y vont pas. Parce qu’ils savent qu’en jouant les misérables, ils peuvent chaque jour amasser quelques 100~200 yuan. » (“那种人真的没办法。我本来不应该给他钱，他还嫌少！。我们国家每个地方都有收容所， 管吃管住。他们不去。因为他们知道这样装可怜每天可以凑到一百，二百多块钱。”). C’est pendant qu’elle me fait son exposé sur « ces salauds de pauvres » qu’Evan et Andy reviennent pour prendre mes sacoches et m’escorter jusqu’à l’hôtel, situé à à peine 5 minutes de là. L’hôtel n’est pas mal, avec de l’eau chaude 24h/24. Andy et moi sommes dans la même chambre, car Evan attend son cadeau de fin d’année: sa copine Cathy vient cet après-midi pour trois jours.

Après une bonne douche, nous allons au Wal Mart acheter des bouteilles de piquette pour ce soir, avant d’aller passer le reste de la journée dans un café wifi. En fin d’après midi, Evan va au minuscule aérodrome de Jingdezhen pour y trouver Cathy, qui n’est pas venue les mains vides: chapeau et sifflets de carnaval, vin, champagne et chocolat Toblerone nous accompagnent pour égayer cette Saint-Sylvestre. Malheureusement, Jingdezhen semble ne devoir sa renommée qu’à sa porcelaine. En effet, cette petite ville de seulement 300.000 habitants (petite pour la Chine évidemment) n’a aucun resto occidental, ni même japonais. Nous allons donc dîner dans le seul resto étranger que nous ayons trouvé: un coréen situé au pied de notre hôtel, qui s’avère être en plus très mauvais. Nous finissons ensuite la nuit à l’hôtel, alternant les bons alcools de Cathy, les piquettes de Wal Mart et les blagues de poivrots, jusqu’à environ 3h30.

Both the mother and the child saw me with the camera from a distance, but apparently only one of them found the situation amusing. And P.S., what's the deal with the abundance of arm warmers in this part of the country? The don't even look very warm...