Quzhou(衢州)-Baishizhen(白石镇)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 60km-

Ce matin, nous ne nous levons pas trop tôt: 10h, et goûtons ce mystérieux fruit appelé « ramboutan », que j’ai acheté l’avant-veille. Et c’est en fait pas mal. Cela a un peu le même goût que le litchi, en plus chiant à éplucher.

Lorsque nous quittons l’hôtel, il est déjà trop tard pour des baozi. Nous prenons donc directement un déjeuner dans un resto. Avant de repartir, nous avons la chance d’échanger quelque mots avec un lbx, qui vient nous parler de tout et de rien, sur la Chine et les pays étrangers. Il nous fait un parallèle particulier entre la statut de paysan en Chine et celui de Noir aux États-Unis. “你们美国的总统是黑人。我们总统原来也是农民。” (« Votre Président aux États-Unis est un Noir. Nous aussi, notre Président était un paysan. »). Quelques minutes plus tard, il nous explique ce que nous savons depuis longtemps: en Chine, il est interdit de critiquer les dirigeants. Et c’était bien sûr bien pire pendant la Révolution Culturelle. Tout le monde avait un portrait ou un poster de Mao chez lui, et devait l’entretenir. Certaines personnes ayant malencontreusement abîmé le portrait du sauveur en le nettoyant ou ayant laisser les souris faire un trou sur son visage, étaient punies et emprisonnées. Mais la Révolution Culturelle, nous dit-il, n’a pas été que mauvaise: “文革也有它的好处。它教训了一些人。” (« La Révolution Culturelle a eu ses bons côtés. Elle a donné une leçon à certaines personnes. »). Tiens donc? C’est un peu comme s’il avait dit: « Le viol des mineurs a ses bons côtés. Il apprend l’amour aux jeunes filles! » ou encore « La Shoah a eu ses bons côtés. Parmi les victimes juives, certaines fraudaient le fisc! ».

Nous partons et repassons au magasin Giant, car Evan veut y acheter la même lampe que je me suis procurée il y a 3 jours. J’y rencontre un lbx d’environ 40ans, lui aussi cycliste à ses heures perdues, qui me dit être déjà allé jusqu’à Pékin à vélo.

• “我们有时候也会骑车到北京。” (« Nous aussi, nous allons parfois à Pékin à vélos. »)
• “是吗？花多长时间？” (« Ah bon? Vous mettez combien de temps? »)
• “13天！” (« 13 jours! »)
• “13天？很快！一天骑多少？” (« 13 jours? Vous êtes rapides! Vous faites combien par jour? »)
• “一天不到100公里， 大概80公里！” (« Moins de 100km par jour, environ 80km! »)
• “哦… 衢州到北京有多少距离？” (« Oh… Et il y a combien entre Quzhou et Pékin? »)
• “两千多公里，2300左右。“ (« Plus de 2.000km, environ 2.300km. »)

Trouvez l’erreur…

Un vieux erre à pieds sur les routes, palanche sur l'épaule. Nous le recroiserons le lendemain, une vingtaine de kilomètres plus loin.

Au bord de la route, une sorte de menhir, avec l'inscription: "Circulation harmonieuse"

Michelle Obama (méchanceté 100% gratuite... c'est cadeau!)

Nous prenons la national et filons vers le nord, direction Jingdezhen, ville de la porcelaine chinoise. Étant donné le froid, nous ne tenons pas à nous attarder trop longtemps dans les parages. Pas le temps de contempler les paysages. Aller vers le nord est déjà suicidaire en soi. Ce n’est donc pas le moment de traîner. Lorsque nous tombons, sans trop savoir comment, dans un cul de sac, à cause d’immense travaux, au dessus d’un cours d’eau dégueulasse dans lequel des lbx lavent leurs fringues, nous demandons notre chemin à des flics, qui nous escortent jusqu’à la nationale que nous recherchons, gyrophare allumé, mais malheureusement sans sirène… Un peu plus loin sur la route, des lbx en camion s’arrêtent en chemin pour donner 3 des nombreux huyou (胡柚) qu’ils transportent. Il s’agit d’une race de pamplemousses propre au comté de Changshan (常山县), où nous sommes actuellement.

Sale temps pour les cyclistes

Arriveront-elles à ressortir leurs fringues moins sales?

Le genou d’Andy refaisant des siennes, nous ne pouvons dans les premiers jours pas faire plus d’une cinquantaine de bornes. De plus, le froid s’intensifie et la nuit commence à tomber. Il faut donc s’arrêter. Nous tombons sur un tout petit bourg super merdique, avec une sorte de maison d’hôte qui nous prend 40yuan pour une grande chambre. Au pied du bâtiment, des lbx fabriquent de la baijiu. Nous allons dîner en face, dans un petit boui-boui tenu par un couple avec une petite fille d’environ 6ans. Nous ne manquons pas de prendre un peu de huangjiu bien chaud pour nous dégeler. Deux lbx sont également là, en train de dîner. Ils nous disent ne pas être du coin et n’être venus que pour effectuer des travaux de voirie. Le plus disert est originaire du Guizhou, mais habite à Shaoxing. Il nous explique qu’ils ont déjà terminé leur tâche mais qu’ils attendent de pouvoir percevoir leur salaire. Pendant ce temps, ils doivent payer tous les jours le logement et la bouffe de leur poche. Après 2 litres de huangjiu, nous retournons nous coucher dans notre chambre.

La petite lbx n'aime pas être photographiée par les curieux que nous sommes

Jour 97 (27/12/09)

Baishizhen(白石镇)

Province du Zhejiang(浙江省)

Dès que nous nous levons, nous voyons un mélange de pluie et de fine neige tomber du ciel. Notre départ est donc bien évidemment ajourné. En fin de matinée, nous allons dans le boui-boui d’en bas prendre un brunch fengan-huangjiu, puis retournons dans notre chambre, où par miracle, nous détectons un léger signal wifi. Notre après-midi ne sera donc pas complètement perdue.

Le Ciel n'est pas avec nous...

Le patron nous réchauffe une bouteille de huangjiu

Paniers de riz non-décortiqué, indispensable à la préparation de baijiu

Récipient utilisé dans la distillation de baijiu

Le soir, nous retournons dans notre cantine prendre un excellent dîner, avant que le lbx d’hier ne vienne nous rejoindre pour picoler. Le problème est qu’il est déjà bien éméché. Lorsque je le complimente pour lui dire que ses cheveux bouclés sont « cool », il se sent gêné et demande à la patronne une glace et un peigne pour se recoiffer. Au fil de la discussion, il nous montre son tatouage de serpent sur son avant-bras: un souvenir de prison, nous explique-t-il, où il est allé suite à une bagarre. Plus bourré que jamais, il nous demande une photo souvenir, mais impossible d’avoir son adresse. Ce n’est que très difficilement que nous arrivons à lui faire dire son nom: « Peing ? », « Ping? », « Peng? », … Puis il sort son livret d’épargne, sur lequel est écrit: Huang Erfa (黄尔发). Un beau nom de pecnot! Avant de nous laisser partir, il prend le numéro d’Andy (je ne me souviens pas vraiment pas pourquoi celui d’Andy…), et essaie même de l’appeler en utilisant le téléphone du patron du boui-boui. Nous repartons vers notre chambre, en rigolant bien de ce lbx complètement taré…

Andy verse un verre de huangjiu pour Huang Erfa

Le patron, déconcerté, prête son téléphone à Huang Erfa

Huang Erfa, le patron du boui-boui, Evan, Andy et moi

Jour 98 (28/12/09)

Baishizhen(白石镇)-Tongcun(桐村)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 40km-

Bien évidemment, ce n’est qu’assez tard que nous réveillon, avec un bon petit mal de crâne pour Evan et moi. On se marre encore en pensant à ce lbx, son état d’ébriété et son nom qui ne veut rien dire.

Après un petit dèj, nous retournons nous reposer un peu. Evan, ayant toujours mal à la tête, demande un peu de repos. Des flics viennent soudain contrôler notre identité. Dans cette campagne, pas de problème de logement, car il n’y a pas de grand hôtel. Les petits établissement sont donc bien obligés de nous accepter. Un peu perdus, ils regardent nos passeports sans trop comprendre, notent nos noms ainsi que nos numéros de passeports et de visas sur un bout de papier. Nous nous préparons à 14h, retournons bouffer en face, où la patronne nous dit que Huang Erfa est parti hier sans payer, prétextant que nous l’avions déjà fait, alors que nous n’avions régler que notre part. Il y a donc eu une petite friction de lbx au sujet de la note, mais la patronne, excédée, lui a dit de partir et de ne plus revenir.

Une fois fermenté, le riz est prêt pour distillation

Entrée de la distillerie de baijiu, au pied de notre "hôtel"

Après donc un bref déjeuner, nous reprenons la route, mais en réempruntant l’ornière de notre passage, car Evan s’est trompé de route à la précédente patte d’oie, il nous faut donc revenir 2 petits kilomètres en arrière. Nous trouvons ensuite une petite route, plate, tranquille, sans côtes trop abruptes ni circulation intense, et avec des belles petites montagnes se dressant à l’horizon. Le parcours n’est donc pas crevant, d’autant que nous n’allons pas très loin.

Ouvrier d'une fabrique de briques

Fabrique de briques

Village au pied d'une montagne

Huyou, race de pamplemousse

Les monts sont enneigés. On se les pèle!

Contraste des couleurs d'une l'eau polluée

A 16h30, nous nous arrêtons dans le petit village de Tongcun (桐村), où nous trouvons une lbx un peu folle, qui loue des chambres pourries dans un immeuble tout aussi pourri, mais qu’elle nous loue tout de même 60 yuan (2 chambres). Un peu cher pour deux pièces froides, sans chauffage, et avec nulle-part où se doucher. A côté des chiottes à la turque qui se trouve au bout du couloir, un simple lavabo, donc le fond est complètement bouffé, par la rouille, sûrement. Lorsqu’elle me montre les chambres, elle me demande d’où je viens:

• “你是哪里的？” (« Tu viens d’où? »)
• “法国！” (« De France! »)
• “法国？法国在哪里？” (« De France? C’est où la France? »)
• “恩～～～” (« Heu… »)
• “在中国吗？” (« C’est en Chine? »)
• “不是！不是！在欧洲！” (« Non! Non! C’est en Europe! »)

Après avoir installé nos affaires, nous allons tout de suite dîner, bien que nous ne soyons qu’en fin d’après midi. Le but: nous reposer le plus tôt possible, et nous glisser le plus vite sous nos couettes, car il risque de faire froid dans la chambre pendant la nuit. A notre retour, je vais prendre une bassine et de l’eau bouillie (开水, en Chine, on peut avoir de l’eau bouillie partout, pour infuser du thé ou faire une petite toilette) pour me laver les cheveux, mais alors que je suis dans les chiottes pour prendre un peu d’eau au robinet, une coupure de courant touche tout le bâtiment. Je me retrouve donc comme un con dans le noir et le froid, au milieu du couloir, avec les cheveux plein de shampoing,, à me diriger à tâtons vers ma chambre. 60 yuan pour ces conditions… On commence à se dire que c’est vraiment cher payé!!! Nous nous contentons de nos lampes de poche, jusqu’à ce que l’électricité revienne, 20 minutes plus tard. Ensuite: sac de couchage, soirée ciné sur mon ordi et dodo.

Jour 94 (24/12/09)

Quzhou(衢州)

Province du Zhejiang(浙江省)

Tous un peu fatigués, ce n’est qu’en fin d’après-midi que nous sortons de nos couettes. Evan appelle le lbx fabricant d’avions qui ne sera libre qu’en fin d’après-midi. Après avoir pris un excellent déjeuner accompagné d’un mauvais vin jaune, lavé nos fringues et étendu nos tentes encore humides, nous allons passer tout l’après-midi dans un café wifi.

Lampe de secours anti-incendie. Traduction en anglais: FIRE FIGHTING JURY EXCITER LAMP (mot-à-mot: LAMPE EXCITEUSE DE JURY POUR COMBATTRE LES INCENDIES)

Vers 18h, notre lbx nous appelle pour nous dire de venir le rejoindre près de chez lui. Nous prenons un taxi, faisons un détour vers notre hôtel pour poser nos ordis et prendre nos appareils photo, avant de filer à sa rencontre. Alors que je m’attendais à un paysan crasseux juste un peu bricoleur, nous tombons sur un petit gars à l’apparence très jeune et très citadine. Après présentations, il nous fait monter dans sa voiture et nous emmène dans un restaurant pas très loin, encore un peu en travaux, mais excellent (mouton, champignons, poisson, …)! Sans doute une des meilleures bouffes du voyage jusqu’à aujourd’hui.

Notre Géo Trouvetou s’appelle Xu Bin (徐斌). Bien qu’il paraisse plus jeune que nous, il a déjà 35ans. Fils d’une famille de paysans, il est originaire de la région de Jiangshan (江山, dans les environs de Quzhou), qui, nous dit-il, est également la terre de Dai Li (戴笠), espion de Tchang Kaï-chek (蒋介石), considéré pas les communistes comme un traître, voire même le Himmler de Chine (中国的希姆莱).

Dès petit déjà, Xu Bin commençait à réaliser des invention: à 19 ans, une machine pour buter la terre, et à 21 ans, un tricycle motorisé, évitant, ainsi à ses parents des fatigues supplémentaires. Aujourd’hui, grâce notamment à l’usine de son père fabriquant des pompes à eau (水泵), il a pu fabriquer son engin volant: un gyrocoptère (自转旋翼机), et a effectué son premier vol fin 2005. Pourquoi un gyrocopyère? Parce que c’est l’un des engins volants les moins compliqué, contrairement à l’hélicoptère. Aujourd’hui, il est de plus en plus sollicité pour des interviews. Nombreux sont les journalistes qui viennent s’intéresser à lui, ce qui lui permet de se faire connaître et de vendre des pièces détachées pour toutes sortes de machines volantes, sans pour autant avoir enregistrer sa compagnie (Mais en Chine, le marché noir est largement toléré!). Il a tout de même quatre ouvriers qui travaillent pour lui, et son business commence à marcher, nous dit-il.

Avec son gyrocoptère, il a réussi à voler jusqu’à 400~500m d’altitude. Aujourd’hui, il ne peut guère voler au dessus de 5m, car les autorités aériennes l’ont à l’œil. En effet, les gouvernement central et local ont peur que d’autres lbx cherchent à l’imiter. Pour avoir effectué un vol à un mois des Jeux Olympiques de Pékin, il a dû payer une amende de 10.000 yuan et s’est fait confisquer son engin jusqu’à la fin des JO. Délit: « vol illégal » (违法飞行). Normalement, il pourrait demander un permis de voler. Il a essayé. Mais les différents bureaux se renvoient continuellement la balle, et Xu Bin n’a donc jamais pu obtenir le sésame. Aujourd’hui, il est tout de même toléré, mais doit de préférence aller dans les endroits peu peuplés, comme les montagnes. “只要不出什么麻烦，就没有人会管你的。已经被默认飞行不是违法的。” (« Du moment que tu ne causes pas d’ennuis, personne ne va se mêler de tes affaires. Les vols sont reconnus tacitement comme n’étant pas illégaux. »). Mais il préfère faire ses essais en dehors de la province du Zhejiang, où les autorités le surveillent de près. C’est sans difficultés qu’il démonte sa machine pour l’embarquer dans sa voiture vers d’autres provinces du pays, et entre autres le Xinjiang, la plus grande.

En évoquant l’attitude exagérément policière des autorités, il nous avoue déplorer quelque peu la situation politique de son pays: « Le système politique de notre pays ne va pas. Les hauts fonctionnaires ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il ne savent que bouffer, boire et jouer, mais n’aiment pas que les autres accomplissent des choses. ». Au début de notre rencontre, croyant qu’il avaient affaire à des connaisseurs en machine volantes, il semblait un peu déçu de tomber sur trois trois voyageurs errant à travers les provinces de Chine. Mais au il de la conversation, il devient vite plus bavard, et face aux étrangers que nous sommes, en vient à passer outre les barrière du politiquement correct. Lui expliquant que nous sommes à la recherche du peu de vestiges culturels préservés, il réagit assez vite: « Mao Zedong a détruit beaucoup. Les jeunes Chinois d’aujourd’hui n’ont plus de repères. ». Et que ce soit concernant les problèmes ahurissants qu’il rencontre pour essayer de voler ou pour tout autre sujet, les journalistes prennent le soin de filtrer les informations: «
Les médias parlent pour le Parti Communiste. ».

Mais ce n’est ni le système, ni ces branleurs de fonctionnaires qui mettront fin à son rêve. Malgré toutes les difficultés qu’il a rencontrées, il continue à se consacrer à sa passion: voler, améliorer ses machines volantes, enseigner son savoir à des disciples, vendre des pièces détachées, … Même sans avoir eu son bac, cela ne l’a pas empêché d’apprendre en feuilletant des magazines, cherchant sur le net, …

Lorsque nous quittons le resto, où, pour une raison inconnue, il paie la note (alors que nous avions dit que nous l’invitions), nous remontons dans sa voiture pour nous rendre dans l’usine de son père, voir son gyrocoptère. Sur le chemin, il poursuit son récit. En dépit des obstacles qui se sont dressé devant lui, il a bien l’intention de continuer vers la voie de l’indépendance et de l’entrepreneuriat. Jamais, nous dit-il, il n’ira bosser dans un bureau pour un patron. Et des obstacles il en a eu, pas seulement de la part des autorité, mais également dans son entourage. Au début, son père ne l’encourageait pas, comme tout le reste de sa famille d’ailleurs… Ils le prenaient tous pour un fou et considéraient qu’il perdait son temps. Aujourd’hui, ils sont plutôt fiers et le soutiennent. Mais il garde cependant une rancœur amère contre son père qui l’a souvent critiqué, jusqu’à précise-t-il, ruiner la vie de sa fille. En effet, Xu Bin est marié et a une fille née prématurément. Les médecins voulaient laisser l’enfant en couveuse un mois, mais sous pression du père de Xu Bin, elle n’y est restée que 10 jours. Elle est aujourd’hui paralysée…

Andy et Xu Bin devant le gyrocoptère 4ème génération

Lorsque nous arrivons dans ce qui ressemble à une usine désaffectée, un ouvrier qui bosse encore en cette nuit de réveillon, vient nous ouvrir la grille, sous les aboiements d’un chien attaché par une chaîne à côté de sa gamelle. Lorsque nous découvrons la bête, nous sommes un peu sidérés. Personnellement, quand on m’a parlé au début d’un engin volant, j’ai d’abord pensé à un avion, car le mot chinois feiji (飞机, mot-à-mot ‘machine volante’) signifie ‘avion’, mais constitue également un mot générique pour tout engin volant. Même l’hélicoptère est, en chinois, une sorte d’avion, puisqu’il se dit zhisheng-feiji (直升飞机, mot-à-mot: ‘avion qui vole verticalement’ ou ‘machine volante qui monte verticalement’). Quoi qu’il en soit, je m’attendais à quelque chose de fini, avec une carapace, une porte, etc. Mais ce que je vois devant moi paraît très superficielle. Nous ne pouvons nous empêcher de rire en imaginant qu’il ait pu voler avec ça. Ce n’est en fait que le squelette d’une machine assez simple, qu’aurait pu dessiner Leonard de Vinci. Voler dans ce genre d’engin, c’est un peu tourner un film muet en noir et blanc, c’est revenir à fin du XIXème siècle.

Evan et Xu Bin

Ce que l’on voit devant nous, c’est une chaise en plastique fixée sur une ossature reposant sur trois petite roulette et surmontée d’une hélice en alu. Derrière, est accroché un bidon de carburant. Devant, le pilote a la main droite sur un manche qui permet d’orienter l’hélice du dessus ainsi que les freins, et la main gauche sur un autre manche qui contrôle la vitesse. Et le tout se démonte en 2h et se remonte en 2h30. Tout simplement hallucinant!!! Il n’y a qu’un savant fou pour décoller dans un tel engin. Mais l’air de rien, notre Paul Cornu chinois a déjà atteint la vitesse de 100km/h en volant à 20m du sol. Derrière le grand local, se trouve une autre pièce qui est l’atelier de Xu Bin, où sont entreposés trois autres engins similaires, les première, deuxième et troisième génération du xubin-coptère.

"Rien à l'horizon, Capitaine!"

Étant donné l’obscurité, nous avons du mal à prendre des bons clichés. Il nous invite donc à revenir demain matin. Notre inventeur nous raccompagne alors jusqu’à notre petit hôtel merdique. Nous le remercions et montons nous coucher. Enfin…, c’est ce que nous croyons avant que quelqu’un vienne frapper à 22h30 à notre porte. Quand j’ouvre, je ne peux me retenir de lâcher un “肏” (« Putain! ») en voyant qu’il s’agit de 3 flics. C’est sans surprise qu’ils nous disent qu’on ne peut pas rester ici et qu’il n’y a que deux hôtels en ville où nous pouvons rester, tout en jetant rapide un coup d’œil à nos passeports qu’ils font mine de comprendre. Énervés, Evan et moi leur expliquons que nous voulons bien aller ailleurs, mais qu’il faut que ce soit le même prix, car nous ne pouvons pas dépenser des sommes astronomiques pour une chambre d’hôtel. Ils nous disent que ce sera sûrement plus cher. Je réponds alors: “那我们就在派出所门口搭帐篷。” (« Alors, on campe devant le commissariat! »). Embarrassés mais campés (eux aussi) sur leur position, ils esquissent un rire jaune en nous répétant que nous ne pouvons de toute façon pas rester ici. Evan monte sur ses grands chevaux. Il demande de quel droit nous sommes traités ainsi? Il y a un hôtel, une chambre, des lits, nous payons et donnons nos numéros de passeports. “这是人种歧视！” (« C’est de la discrimination raciale! »), crie Evan. Ce que nient les flics, en essayant par une maladroite pirouette d’expliquer cette différence de traitement entre Chinois et étrangers. L’un essaie d’argumenter: “你们那边也是这样！” (« Chez vous aussi c’est comme ça! »). Bien tenté, connard! On lui explique la réalité des faits: “不是！在我们国家本国人和外国人都可以随便住想住的地方！” (« Non, chez nous, les nationaux et les étrangers peuvent rester dormir où ils veulent! »). Ayant épuisé toutes ses cartes, il nous lance alors: “每个国家都有自己的规定！” (« Chaque pays a ses règles! »). Ça a le mérite d’être honnête!

Ils nous proposent d’appeler les hôtels autorisés à nous recevoir pour bénéficier d’un rabais. Mais ayant trouvé une chambre à 40yuan, nous ne voulons pas payer un yuan de plus. Ils nous disent que nous devons de toute façon quitter les lieux. Mais vu l’heure, nous demandons un minimum de clémence. J’explique à l’un d’eux: “你可能喜欢加班，这是你的选择。我可以理解。 可是现在10点半了。你们就让我们住一天吧。” (« Peut-être que tu aimes faire des heures sup’, c’est ton choix. Je peux comprendre. Mais il est déjà 22h30. Laissez nous dormir un jour. »). Réponse: non! Mais quelques minutes plus tard, alors que nous remballons nos affaires et nous apprêtons à partir vers le commissariat pour installer nos tentes, ils reviennent en nous disant que nous pouvons rester. Ils vont juste prendre nos passeports, allez dans un de ces hôtels chers pour nous y enregistrer, tout en nous laissant rester ici cette nuit. Ils reviennent avec nos passeports une demi-heure plus tard. Nous les remercions brièvement. Leur petite magouille leur permet d’obéir aux ordres sans avoir à nous déloger. Nous nous recouchons, sans savoir si nous pourrons encore rester demain.

Xu Bin seraient sûrement d’accord avec moi: les fonctionnaires sont vraiment des branleurs payés à enculer les mouches. Bon… Lui, le dirait avec d’autres mots, évidemment…

Jour 95 (25/12/09)

Quzhou(衢州)

Province du Zhejiang(浙江省)

Xu Bin nous a proposé de revenir ce matin pour prendre de meilleures photos. Nous ne tardons pas à nous lever et allons vite prendre un petit-déjeuner avant de sauter dans un taxi qui nous emmène jusqu’à l’usine. Xu Bin arrive avec un peu de retard, et nous re-photographions sa machine volante sous tous les angles. Lorsque nous repartons dans sa voiture, il nous explique devoir faire un petit détour chez ses parents. Nous découvrons sa petite fille, qui est en fait plus atteinte qu’on ne le pensait. Elle ne peut ni marcher ni manger toute seule et est aussi mentalement atteinte. Elle a besoin d’une assistance continue. Xu Bin nous fait monter à l’étage où des médecins aident plusieurs autres gamin à essayer de faire un pas devant l’autre et leur massent des jambes. A force de rester assis, nous explique l’inventeur, leurs membres deviennent paresseux, et il faut donc les stimuler pour éviter que le problème ne s’aggrave. Je me dis, en repartant, que sa fille a au moins la chance d’avoir un père inventeur, qui pourra peut-être lui fabriquer une chaise pouvant l’aider à être plus autonome.

Xubin-coptère 4ème génération (1)

Xubin-coptère 4ème génération (2)

Xubin-coptère 4ème génération (3)

Xubin-coptère 4ème génération (4)

Xu Bin et sa machine volante

Ouvrier fabriquant des pièces de pompes à eau

Nous rentrons à notre hôtel, sans oublier de remercier notre ami, et entrons discrètement dans notre chambre pour prendre nos ordinateurs avant de ressortir. Pourquoi discrètement? Car nous craignons que le propriétaire, en nous voyant, nous demande de partir! Nous allons donc passer toute la journée et toute la soirée dans un café wifi. Pour cette soirée de 25 décembre, je sors m’offrir, après un plat de nouilles hui de Lanzhou, un gâteau à la groseille dans la pâtisserie d’en face. Compte tenu des circonstances et du lieu, je déguste mon gâteau avec satisfaction. Nous repartons du café à minuit, heure de fermeture et retournons discrètement dans notre hôtel, avant de nous coucher.

A smiling Xu Bin stands next to his fourth-generation gyroplane, by Andy

I first became acquainted with the legend of the LBX who built his own flying machine about two years ago when a friend sent me a link to this viral video on Youku. I was blown away at the time but hadn’t given any thought to the feat — or any of the other LBX-built flying jalopies popping up on the internet — until Andy and I got a chance tip from our Free More News interviewer, Lu Junting. Responding to my personal interest in aviation, she told us she had followed for a story — and more importantly knew how to contact — the nongcun Leonardo of web fame: Xu Bin (徐斌). Armed with his general location, Quzhou city in southwestern Zhejiang province, and his cell phone number, we made plans to stop in on our way west to Jiangxi.

A few days before arrival in Quzhou, I called and arranged a meeting. Xu sounded understandably confused on the phone — “You’re three foreigners… riding bikes… around China… and you want to talk to me…?” — but in the end all was arranged. Once our injured teammate/photographer Andy had bused into town to rejoin us, we set our meeting on the night of Christmas Eve.

As promised, he was waiting for us in the new economic zone way outside the city center, looking even more confused than he had sounded on the phone to see three scraggly bearded foreigners piling out of a cab to see him. All the same, he transferred us into his little Toyota sedan parked in the courtyard of his family’s hotel next door and drove us to a fish restaurant he knew around the corner. Once in, the 35 year old Bin, about 5’4″ and weighing maybe 120 pounds soaking wet, finally asked what we were up to. He betrayed a glimmer of disappointment upon learning that we were not in fact foreign aviation experts, the same disappointment he expressed later to find out that we Americans haven’t quite achieved Jetson’s-like frequency of personal aircraft ownership.

From Farmer to Flier

Xu Bin, you see, was born a peasant in Jiangshan about forty kilometers from where we were dining. His father had been a carpenter (in addition to being a farmer, like everybody else at the time) who had learned how to build water pumps. Once he had the art down and the planned economy was opened up, the elder Xu hung up his carpenter’s square to open a small manufacturing operation out of his house. It was in this environment that Xu Bin grew up and acquired all the machining skills he would later put to more creative uses.

Even before his father opened the small shop, Xu had always been technically inclined. He recalled for us his disdain for the laborious chore of planting rice seedlings and how he invented a motorized planting machine to ease the burden. Later, around the age of 19, he assembled from a salvaged small tractor engine and various scrap parts a three wheel motorcycle for his family’s ease in getting around their mountainous village. At the time, motorcycles existed in various places but were neither available nor affordable to such a backwater family as Xu’s.

Xu studied only to the second year of high school before dropping out to work in his father’s workshop full time. School, it dawned upon him, “couldn’t teach me anything useful anymore.” In the following year or two he “learned all there was to learn” in the factory about simple pump parts, the designs to which his conservative father never allowed him to modify. Brimming over with unvented creative energy, Bin saw it was time to get to some really important business: realizing his lifelong dream of building a flying machine.

He began in 1995 with the grandiose vision of assembling his own helicopter. Mind you, back then the internet wasn’t available for peasants like him. So he had to rely on pictures in periodicals and whatever technical material was available in circulation — so not a whole hell of a lot. Unfortunately, it turned out that helicopters are about the most impossibly complicated machines around. “America is so advanced, but look at all the helicopter crashes they have,” he said by way of explanation.

However, a few years later his lucky day finally came when he first read about gyroplanes (autogyro is the formal name). It’s the easiest flying machine for a novice to build and arguably the safest, since it glides gently to the ground under its rotors in the event of engine failure. Thus it happened that with some rough designs he had seen in the magazine, his few years of accumulated amateur aeronautical knowledge, and a whole lot of gumption, he headed into his father’s shop and got to work. Several times over the next few years he polished his designs and paid frequent visits to the China Helicopter Design Research Institute in nearby Jingdezhen. At the same time he built a test gyroplane to be hauled from behind his friend’s truck to teach himself how to handle the thing in the air — an internationally accepted training method he employed hundreds of times before actually attempting powered flight. Over the years that he worked on his machine, the internet gradually became available, allowing Xu to further polish his creation, which he frequently tested at extremely low heights and times to guarantee its safe handling.

When finally he did fly more than a foot off the ground in 2005, the media was there (video in Chinese). He took off not far from his father’s new pump factory, which had moved to the industrial zone of Quzhou a few years earlier. After the flight, which stirred up instant buzz all over the country, Xu was summoned to the local Civil Aviation Bureau (民航局), where he was told that he had “brought honor to Quzhou.” In a pretty clever political move, he had painted “Made in Quzhou” on the side of his gyroplane for the event. The next time he flew with cameras in the area, however, the headlines highlighted the flight’s illegality, rather than the innovation. That’s where the trouble started.

The Fight for the Right to Flight

The authorities were less cordial on his second trip to the Civil Aviation Bureau of Quzhou: “Who told you you could go around flying like this?” The eventual result of that little visit was a 10,000 yuan (~$1500 USD) fine and a warning not to violate again — or else.

The law for which he had been cited was flying without permission, not flying an unlicensed machine. According to Xu, his aircraft is perfectly legal in China even without a license. The laws governing aviation in China, he told us, were essentially borrowed directly from the US aviation code, including those concerning ultralights. The US law allows for aircraft under 155 kg and carrying less than 19 L of fuel to fly without restrictions. Unfortunately for Xu, however, what’s written on books often doesn’t carry over into actual implementation in China’s legal system. Local officials play stalling games every time he requests a takeoff, so he’s effectively forbidden to fly in his home of Quzhou.

In an attempt to throw down the gauntlet, Xu made a trip to Shanghai to speak with members of the State Aviation Bureau, whom he described as extremely glib but completely unwilling to hear his case. He stepped it up a notch by bringing press cameras with him the second time out, which elicited an unexpected reaction. “They talk and talk when I’m alone with them, but show the officials a camera, and they shut right up,” said Xu. Even when he threw a copy of the actual aviation code, highlighting the portion about ultralights, onto the desk of the Bureau in Shanghai, they told him flatly, “No go. We can’t give you authorization.” Eventually a few months later, they gave him a call and admitted, “We’ve discussed the matter out and reread the law. We see no reason you can’t fly as long as you get authorization from the local bureau.” Unfortunately, the locals have yet to see it Xu’s way and continue to give him the runaround.

Now that he’s pretty sure that testing his luck again with this bunch will end in something pretty bad, he doesn’t try flying more than a few feet off the ground at home base anymore. Nevertheless, the resourceful Xu has been successful in finding ways to get airborne. His entire gyroplane, including rotors, can be deconstructed in two hours and packed into his Toyota sedan (yes, it’s really that small). This mobility allows him to bring his air show on the road frequently, to various localities where he’s been invited to put on exhibitions, to visit friends in more flight-friendly areas, and to any other unpopulated areas where he can get the gall up to fly. This summer Xu plans to travel to Xinjiang in response to the invitation of a flying club there to showcase the craft and try to break some new personal height records. So far he’s gotten his craft up to a height of around 500 meters and a top speed of around 100 km/h.

What’s more, Xu has adopted several “apprentices” in the art of building and flying gyroplanes. The two closest of these kindred spirits come from Anhui and Guangdong. Both have much better relations with their local aviation bureaus, and Xu often finds himself making the trip to visit them for a spot of implicitly permitted, semi-illegal fying. In addition to granting him access to more aviation sites, his apprentices, and by extension all those to whom they teach the trade, are all potential customers in Xu’s grander scheme: manufacturing and selling custom gyroplane parts.

A Look to the Future

After all the stories had been told, and we’d stuffed ourselves on the delicious food, Xu rushed to the counter to pay for the meal despite the fact we’d invited him and were all screaming with hundred RMB notes in our hands at the server. Despite his quirky history, the man’s Chinese core comes out when it’s time to display generosity. After dinner, he loaded us in the car again to drive us over to his pride and joy for picture taking and more discussion. When we arrived at his dad’s pump parts factory five minutes later, I commented how conveniently everything was spaced. “Oh yes, reporters love coming to interview me. We put them up in the family hotel, where we live. The factory is just around the corner, and so is the site where I first flew.”

A worker in the Xu family factory produces pump parts, by Andy

Once past the locked gate, the barking dog, and the old man sleeping behind the front door, we were inside a little wonderland of machines, pump parts, wildly strewn scrap metal, and… several chickens, just in case we had forgotten we were in China. Right in the corner adjacent to the door sat the shining beauty, which honestly looked like a glorified three wheel go-kart with a Chinese flag themed aileron welded to the back. Xu led the close inspection, pointing out the throttle, the steering stick, and all the other moving parts he had assembled from scratch. In a shed out back which seemed to have been the site of an explosion, Xu showed us three more gyroplanes — including a two-seater — in various states of disassembly. “This is my workshop,” explained the quintessential messy genius. The engines, the most expensive bit, were all secondhand, Japanese-made machines picked up here and there. He claims to be able to build an entire gyroplane on less than 40,000 yuan (~$5900).

One thing was missing from all of the planes though — hey, where are the rotors? He led us back to his fourth-generation model and pointed at the rotors he had disassembled to fit the machine through the door easily and which go back on, “in a snap.”But then I noticed behind the machine not just one rotor, but nearly a hundred aluminum blades stacked neatly against the wall, and finally Xu’s plans for the future unfolded.

“It’s illegal for me to sell a whole gyroplane, or even to sell something as a part of one under current regulations in China. Of course, I could try, but if there were a problem, they’d come find me.” So what Xu does instead is sell parts he personally machines in the factory or rotor blades of his own design that he has manufactured by the hundreds. Since the essential parts he sells are almost unheard of in China, and he’s the biggest name in gyroplanes due to his media attention, business has been growing exponentially for Xu. Once he realized he could prosper from his gyroplane business alone, he washed his hands of the pump business and devoted all his energies to his new endeavor. Currently he’s adding an additional wing to his father’s pump factory, under construction when we visited him, which he told us will house his own aeronautical works — with neatly arranged pieces and machines, he promised — and even his own employees one day. Once his gyroplane line is more or less perfected, Xu hopes to begin experimenting with other forms of ultralight flight, maybe even fixed wings.

Is he worried that the regulations won’t slacken up, or that his business will be shut down? “I’m convinced that over time the officials will understand that this is harmless and allow us to fly with fewer restrictions.” Is he worried that the economy might tank and discourage potential buyers from frivolously spending on flying gadgets? “As far as I’m concerned, everything always has to get better, so the economy should keep on getting better too.”

That night the pictures we took came out a little dark, and so we met him again on Christmas morning for general cheer and more shots of the flying gismos. This time around he met us with his personal business cards, which featured the name of his company which has not been registered and probably couldn’t be registered since it includes the word “flying machines,” a picture of him flying for the first time, offers for parts and training for flying machines, and his personal bank account number. The over-the-top cards rounded out the feeling of his whole enterprise as distinctly rural Chinese — complete with that allure of shanzhai je-ne-sais-quoi. All in all, the feeling we got was that Xu’s future prospects are on the up and up.

The Personal Life of a Misunderstood Genius

Despite the rising star over Xu’s niche of Chinese private aviation, it hasn’t quite been smooth sailing back at the homestead. For one, his impassioned pursuits have put great strain on his relationship with his father, whose mindset is as bullheadedly traditional as Xu’s is pioneering. Once Xu got bored with his repetitive work at the pump factory, he started neglecting his duties there to the point that business was affected. His father, along with many in his family and the greater community, saw his tinkering as grossly over-extended, adolescent time-wasting. Nobody from his close circle, a group of people who had grown up during and immediately after the darkest years of Mao’s specter over the country, saw value in much outside of pure survival, let alone countless hours pored on reconstructing a seemingly impossible apparatus that could bring no apparent benefit to the family. Nevertheless, his father never denied use of the factory and equipment to Xu, despite vehement disapproval of his lifestyle. Everything took a positive turn in family relations for Xu from the day of his first successful flight, after which he told his pops something along the lines of, “I ain’t gonna work in the pump factory no more,” withdrew himself entirely therefrom, and devoted all his creative energies to his own business.

Strife, however, is a two way street in the Xu family, as Xu told us that he blames his father for the condition of his daughter. Little Xu Wei, we were told, was born two months premature and was placed into the hospital’s ICU due to her severely low body weight. The doctors ordered that she be cared for in an incubator for at least a month to be given a shot at growing up normal. The extremely traditional elder Xu, however, insisted that she be brought back to the family home in Jiangshan immediately. After a heated fight with the hospital staff, Xu removed his little daughter after only seven days back to their mountainside village home, far from modern medicine. Xu is sure that it was the hasty retreat from the hospital that resulted in his now 7 year old daughter to be unable to walk or use her hands very dexterously. “I’ll never forgive him for that,” said Xu, who on that very day was going to drive his father back to Jiangshan to help him process his government pensions. Thus is the Chinese way: burying bitter enmity toward kinfolk while seldom deigning to dally in the realm of the unfilial.

We met Xu’s precious little daughter playing cards by herself under the protection of her grandmother in the hotel’s lobby. All things considered, she is probably lucky to have for her father the resourceful Xu, who looks at his daughter’s condition as just another challenge in the complicated puzzle of his life. Upon learning that the best care for children in her condition is regular physical therapy, Xu located and contacted a group of reputed therapists in far away Shijiazhuang up in Northern China. Seeing the difficulty in regularly transporting his family over a thousand kilometers for treatment, he conjured a very elegant solution to his problem. First he rallied all families of special needs children from his area together, and then he invited a group of specialists from the northern hospital to establish a permanent clinic on the second floor of his family’s hotel, in addition to providing them free rooms. Now not only does his daughter have access to therapy nearly seven days a week just a flight of stairs above her home, but similar children from all over Quzhou have access to treatment not previously available. Talk about making lemonade. Since the birth of his daughter, Xu and his wife of 29 have had a son, who was born in good health.

Xu Bin posing with us in front of his newest gyroplane, by Andy

Despite all the various obstacles in the way of his dream, Xu Bin is a man spilling over with optimism and energy. “Flying has completely changed my life,” he told us. ”I used to be afraid to talk to people I didn’t know or even to leave my home. Now I travel all over the country and love to promote myself.” He has found his calling in the development of personal flight in China and sees himself — justifiably — as one of the pioneers in that field. We certainly hope that the next time we find Xu, who warmly welcomed “his first foreign friends” to return to visit as often as possible, he’ll have surmounted even more of the walls in the way of his greatness.

For more photos from Xu Bin’s workshop, click here.

Chinese material on Xu Bin:

Article 1

Article 2

First and foremost, I’d like to wish everybody who cares a Merry Christmas. As I write this post on December 25th in the Sun Party cafe of Quzhou, I am physically surrounded by cheap Chinese renditions of Christmas paraphernalia and stereos blaring a strange holiday music mix of about ten songs on endless repeat, but as for the rest of the world outside the window, today remains just another day in a big, polluted, frantic urban mess. In a way I’m relieved that the commercial nightmare back home snuck up on us without my realizing it.

Back to the blog, here goes a review of our activities since last I updated. Before leaving Jingning, I stumbled across a She clothing shop all done up in quasi-traditional wooden motifs outside and was culturally compelled to enter. In the store the two young She girls working the floor explained to me that the She people’s traditional symbol is the phoenix, and let me tell you, they put it on everything. The shop, they told me, is one of a very few in the whole world that produces traditional She wardrobes (most She now dress the same as their Han counterparts, i.e. neo-modern tacky for youth or standard black LBX garb for the older generation). Apparently they even sell some outfits to overseas Chinese restaurants as uniforms — cool. Upon request, I got a tour of the upstairs workroom, where I had a funny conversation with the head seamstress. “The phoenix is the symbol of us, the She people. (凤凰是我们畲族的吉祥物),” she told me. Oh, you’re a She as well, I asked. “Well, no, but I know a lot about that sort of thing.” Oh you silly poser Han! At the end, I wanted to pick up one of their really cool shirts, but realizing it impractical to lug around for the rest of the year, I compromised and had a phoenix sewed onto my Under Armor shirt — now equally sweat-wicking and auspicious!

A sampling of traditional She minority outfits on sale in Jingning. They are used almost exclusively for formal She events and song/dance galas.

It's not the size of the phoenix - it's how you wear it

Next door to the clothiers we followed our curiosity into a store selling the local specialty Huiming Tea (慧明茶) and asked the young girl at the counter for an explanation of the tea’s history and characteristics, to which she responded with a blank look of stupefaction. Not five seconds later, however, a middle aged man emerged from within and magnanimously offered to respond for the girl, whose face flushed with relief (must have been overwhelmed by our stunning good looks). Mr. Lin, a friend of the owner who happened to be sitting in the shop doing some work, instructed the girl to pour us all glasses of the shop’s finest leaves and led us into the back room to sit, savor, and speak. “You can’t stand and drink fine tea,” he explained. “Drinking tea is all about the culture of it — appreciating the aroma, taking small sips, enjoying your environment, and accompanying the experience with refined conversation.” And refined conversation we had. Mr. Lin, a Han, talked at length about his home of Jingning, the She, tea, and the changing times. He spoke wistfully of bygone days when people appreciated the culture of their own home, saw beauty in good traditions, and valued their own dialect (his own children have forgotten their native tongue and speak to him in Mandarin) — things he sees slipping off the face of the land and into the realm of history. Amazingly he then added, “We can’t even be sure the culture will be preserved in history, because as you know, the history in the books here isn’t always true.” Wow. After thirty minutes of enlightened discussion, we exchanged information and parted — but not before one last question. What is it you do for a living that your speech is so scholarly and you spend afternoons in tea houses, Mr. Lin? “I write party history (我写党史).” His avowal both stunned me and made sense at the same time — he has the perfect vantage point to see what’s going on, even if he’s a part of the process he laments at the same time. Alexis today found that he had written about his encounter with us in his blog (in Chinese). Apparently we made quite an impression on him.

The next morning after a brief return to the clothing shop to pick up some spare phoenixes (you just never know), and a little chat with the owner (a She woman who was recruited at the age of 18 to sing and dance for the local Department of Culture and never left the entertainment circle and her Han husband who collects and resells ancient stone artifacts from the area), we took our leave toward Quzhou, where we’d pick up Andy, finally feeling knee-ready. Of course, we didn’t make our goal of arriving halfway to our final destination (I don’t know why we still bother to make plans), and night fell on us in the middle of a secluded, mountainous back road. A quick search yielded a flat bank along the side of a clear babbling creek, down to which we scrambled the 4 meter drop and set up our tents only just before it went pitch black. Again I slept poorly in the tent, plagued by weird nightmares about wolves with razor blades. Alexis hardly slept at all due to the cold, which we found in the morning had manifested itself in the form of ice everywhere — on the tent, on the ground, on the bikes, and in our bones. We didn’t get up the gumption to start packing until 9am (had to wait for it to warm up), and by then a road crew had installed a metal barrier along the road above our location, adding a level of complication to our sortie. How they happened to be scheduled for that installation on that exact part of the road on the day of our frigid misery is really evidence that there is a force greater than we in this world — and that force has a sick sense of humor.

Think we were cold sleeping in those?

From there we continued in our usual undulating up and down mountain cycling pattern along different streams and through various small villages. Lunch was fried rice noodles and eggs à la Zhejiang (鸡蛋炒粉干), the same thing we eat almost every meal these days, but augmented by a plate of fried fungal delicacy. This region, we found, in addition to being planted with the highest proportion of tea trees we’ve seen so far, is through the roof in production of shiitake mushrooms (香菇) — hardly any farm we passed for two days was without rows of mushroomery. Seeing a farm woman pulling the visqueen from over her rows of mushrooms, we stopped to request enlightenment. Apparently around this time every year the locals go into the forests to chop live wood and bring it back home to pulverize it. The wood chips are then stuffed into little plastic sacks, into which the farmers place some shiitake cultures before stacking them out in the sun. Every morning at 4am somebody goes into the mushroom shelter to look for new growths in the sacks and cut a little hole to let them emerge. Once given a space through which to grow, the mushrooms are full sized and ready to be picked in 2-3 days. What does our farm girl think of the flavor of her shrooms? “We’ve been around them for so many years that I can’t stand the taste of them anymore,” she confessed. All the same they’re selling for 8 yuan / kg, the highest price she can ever remember. Incidentally, I thought they were a homerun.

This kind women, here lifting the plastic coverings from her mushroom green house, explained to us how Shiitakes are cultivated in the region

Inside of the Shiitake green house

Down the road a little we came across Shicang village (石苍村) some of the most beautiful architecture we’ve seen so far — several well preserved, white walled, slanted-roofed, very large structures that seemed like temples at first sight. Upon closer investigation, we found out that they were in fact large, familial, communal houses, over a hundred years old apiece. The story goes that a long time ago the Que (阙) family moved into the region and set up shop. Gradually the Que’s grew to be the biggest name in the village until eventually — as now — they were the only family. The large houses we saw were built from necessity to hold ever expanding branches of the Que family. The inside of the houses were gorgeous, something right out of a book, and the kind of place you’d hardly expect to find outside of a museum. In the middle of the largest house throngs of old Que’s sat in a courtyard focused around the Que ancestral shrine, where old women were worshiping as we visited. It was like stepping back in time 100 years. The only man in the house who could speak Mandarin explained that the house had survived the Red Guards since the houses weren’t owned by landlords but rather by families already leading a traditional, communal lifestyle. It turned out that the winter solstice, to be the day after our visit there, was the Que family’s biggest holiday, and again we were invited to stay in the village. Alas, we had to push on to reunite with our long lost teammate. On our way out of the village, past old men sitting around smoking pipes, operating mushroom-drying rooms and drying woodchips destined to be fungalized, a mentally handicapped woman ran up to us wailing before being called back into the house by another villager. It may just be time for the entry of a new surname or two to revitalize the Shicang gene pool.

View of a Que house from the road

In front of the largest Que house. Notice the drying mushrooms.

Entrance to the largest Que household

Old Que woman worshipping at the ancestral shrine

Shiitakes drying in Shicang

Not as psychedelic as some of their relatives sold in Amsterdam, but pretty delicious anyway

That night we again fell short of a distance goal and crashed out early — utterly exhausted I should add — in the mid-sized county capital of Songyang. The next morning we both woke up feeling sick and called Andy to push back our glorious reunion (not to mention the day I’d finally be getting my new camera) one more day. A day of rest under our belts, we woke up refreshed and scrammed as fast as we could to cover the 120 km to Quzhou, albeit after an 11am departure (we’re bad about this). We finally did get here after 7pm that night, riding the last 35 km in the dark alongside a national highway (exhilarating as always). In town we found a Giant bike shop and had some much-needed repairs done on the bikes. You see, 2 days before in the middle of a long tunnel my chain had broken and fallen off, and at the same time my front derailleur twisted in on itself in such a way as to impede my riding the bike — all inexplicably. In the dim light of the tunnel next to passing trucks I jury-rigged the puppy into semi-functionality, but then proceeded to click-click the rest of the 2 days of riding. Anyway, our new Giant bud showed me yet another time why I’m an idiot and pulled my chain from over the flap of metal I had caught it on. After some other adjustments and equipment purchases, we rolled blissfully noise-free toward the long-distance bus station into which Andy would be arriving presently, thus beginning the beginning of our Quzhou police saga.

The first hotel we tried showed us a room and agreed on a price before somebody remembered, “oh yeah, foreigners can’t stay here.” Oh well, it happens. So we went a little further and tried again. Again, the boss lady showed us a room and agreed on a price, but balked when she realized we had passports and not Chinese ID cards (what was she expecting?). Strike 2. We tried a more expensive looking joint, and again after agreeing on a price and being on the verge of moving in, the boss’s wife popped out of the woodwork to tell us it was a no-go. Strike 3, and it was time to try a new strategy — but just then Andy called to request a pick up from the station, except now it was raining. And Andy was sick. It was one of those days. Alexis and I deposited him in a Lanzhou noodles shop and determined to ride to the police station to demand where we could be lodged affordably. You see, in cities of this size, local regulations require foreigners to stay in laowai-lodging-license holding fancy expensive hotels. Just before we got to the cop shop, we spotted another small hotel and gave it a try — this time successfully. After fetching our Andy over to the little dump, we thought it was all over.

Christmas Eve, the following day, we met up with Xu Bin, the peasant who builds his own aircraft, and our whole reason for coming here in the first place. A post on him is coming next. At around 10:40pm that night after we had already gotten cozy under the covers, a familiar, heavy knock echoed through the tight, damp little wooden room. “Goddamn! (我操!),” Alexis exclaimed in Chinese to the two cops standing in our doorway. What came out of their mouths was predictable: “it’s not convenient for you to stay here,” “foreigners should stay in certain hotels,” “your countries have the same regulations,” “you can’t register properly here,” etc. I immediately shot back that we were already properly registered (I took special care to enter all the info into the computer system) and that their behavior was openly racist toward guests of the city. Alexis chimed in that we’d move only if they found us a hotel the same price as the one we were in and that we’d camp in front of the police station if a reasonable solution was not found. Seeing that we meant to make their implementation of a ridiculous regulation a giant headache, they finally took our passports to another hotel, registered us there falsely, and returned our documents to us, whereupon we were left in peace. We realized, of course, that they didn’t actually care whether we left or not but that they’d probably lose their jobs if their boss thought we hadn’t been relocated. So presto change-o, on the books we had moved, and the illusion of security was restored.

This morning we headed back to take more pictures of Xu Bin’s gyroplanes, and that brings us to back to right now in the Sun Party cafe. Barring any additional stupidity, tomorrow morning we’ll leave this middling abyss of Middle Kingdom oblivion and head to the traditional center of Chinese ceramics, Jingdezhen. Until then, I hope you all got less coal in your stockings than China deserves jammed where the Sun Party don’t shine. Good night.

Jour 90 (20/12/09)

Jingning(景宁)-Zhucuncun(朱村村)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 40km-

Toujours paresseux, ce n’est qu’à 8h que nous nous levons, mais pas question de rester un jour de plus. Nous préparons nos affaires et sortons pour aller prendre un nouveau petit déjeuner chez la Shanghaïenne, qui nous fait une démonstration de son niveau d’intelligence. Quand elle nous voit arriver, elle nous dit: “你们今天来了！” (« Aujourd’hui, vous venez! »). Que répondre à ça? Normalement, rien, il s’agit juste d’une salutation, comme « Bonjour ! » ou « Ça va ? ». Puis elle se penche vers nous en réitérant “你们今天来了！” (« Aujourd’hui, vous venez! »). Ben oui écoute, on est là, on est là… Ce genre de phrase me fait toujours repenser au sketch de Jean-Marie Bigard, Les expressions, dont voici un petit extrait:

« Vous êtes invité à une petite soirée chez des amis. Vous arrivez, la maîtresse de maison est là, elle ouvre la porte, et elle fait ‘Ah, c’est vous !’. Genre… si ça avait pas été toi, elle t’aurait pas ouvert, je sais pas… Déjà, c’est pas trop clair.

Et toi, t’as amené un bouquet pour être poli, tu vois. Alors la maîtresse de maison , dès qu’elle aperçoit le bouquet, elle se met à hurler à la mort, elle fait : ‘Ah des fleurs !’

C’est que d’habitude, on doit lui offrir des carottes râpées, des boulons ou des roues de bagnole. Donc là elle est vachement étonnée! Des fleurs!!! On lui avait encore jamais fait le coup ! »

Puis, alors que nous sommes en train de bouffer, la Shanghaïenne nous sort, comme si elle connaissait tout de l’étranger (alors qu’elle n’a jamais mis les pieds hors de Chine):

• “你们那里好赚钱，我们这里不好赚！” (« Chez vous, il est facile de gagner de l’argent, pas ici! »)

• “不，中国好赚钱！” (« Si, en Chine, c’est facile de gagner de l’argent. »)

• “可是你们在你们那里赚钱然后来中国花可以买很多。” (« Mais si vous gagnez de l’argent chez vous et venez le dépenser en Chine, vous pouvez acheter beaucoup. »)

• “在美国工作很难找。中国可以赚很多。我们都是这里赚的钱！” (« Aux États-Unis, il est très difficile de trouver un travail. On a tous les deux gagné notre argent ici. »)

• “我儿子，今年20岁了。他在南非开了个公司。他说那里钱很好赚。这里不好赚。” (« Mon fils a 20 ans. Il a ouvert une entreprise en Afrique du Sud. Il dit que là-bas on peut gagner beaucoup d’argent. Pas ici. »)

Quelques minutes plus tard, lorsqu’elle dit à son cuisinier qu’Evan aime manger ses beignets au potiron, celui-ci demande:

• “他们那里有南瓜吗？” (« Ils ont des potirons chez eux? »)

• “没有！” (« Non! »)

C’est toujours incroyable de voir ces gens croire tout savoir des différences entre la Chine et l’Occident alors qu’il ne sont la plupart du temps jamais sorti de leur petit bled!

Nous repartons ensuite direction le magasin de fringues she, car nous voulons prendre d’autres écussons de phénix. C’est si rare de se procurer les symboles de cette minorité! Cette fois-ci, nous avons l’honneur de connaître le couple propriétaire du magasin: M. Wang (王), Han, et Mme Lei (雷), She. Ils nous offrent gentiment les écussons que nous voulons et nous invitent à boire du thé. Ils ont commencé leur commerce avec les vêtements traditionnels she, avant de faire aujourd’hui des costumes pour toutes les minorités du pays. Il vendent aussi quelques colifichets et des champignons séchés. Mme Lei ne s’occupe pas uniquement du magasin. Ayant commencé à chanter à l’âge de 18 ans, elle participe et présente régulièrement des spectacles.

Boutique de costumes de minorités (1)

Couturière dans l'arrière-boutique

Boutique de costumes de minorités (2)

Ce n’est que vers 11h que nous quittons Jingning. Notre objectif est de remonter un peu vers le nord, à Quzhou (衢州), pour y trouver un paysan qui, paraît-il, a construit un avion, puis de continuer vers Jingdezhen (景德镇, capitale de la porcelaine), avant de repiquer enfin vers le sud. D’autre part, Andy, qui va mieux désormais, va pouvoir nous rejoindre à Quzhou. L’équipe sera alors de nouveau au complet.

Il fait assez froid (et cela ne risque pas de s’améliorer tant que nous roulons vers le nord!), mais la route n’est pas trop difficile. Un autre problème survient cependant: alors que nous traversons un tunnel, Evan pète sa chaîne. Heureusement, il a une chaîne de rechange et commence à être habitué à ce genre de bricolage. Seulement, lorsqu’il redémarre, son dérailleur déconne. Nous nous arrêtons à nouveau et nous apercevons que la partie du dérailleur situé au dessus du pédalier est niquée. Nous essayons de le réparer mais rien à faire. Il doit continuer comme ça. Le handicap n’est cependant pas très important: seul le grand plateau est inutilisable, il lui en reste donc deux!

Sur la route, un vieux ou une vieille lbx

Lac au milieu des montagnes

Il se fait déjà tard, et nous n’avons pas beaucoup progresser. Nous nous arrêtons à 15h30 dans un petit resto pour prendre des fengan sautés, et allons acheter un peu de bouffe dans la supérette d’à côté, car nous nous apprêtons à camper. Nous repartons ensuite, et passons par un petit bourg où nous voulons acheter du hongjiu, cette nuit risquant d’être assez glaciale. Nous nous attendons à prendre une bouteille de 5 livres, comme nous avons fait jusqu’à présent, mais le propriétaire de la petite supérette n’a que des petits sachets en plastique (semblables aux sachets de lait que l’on trouve en Chine) de 400 mL à nous proposer. Le prix est abordable: 1 yuan le sachet.

Nous peinons à trouver un endroit où planquer nos tentes. Alors que la nuit ne va pas tarder à tomber, nous trouvons un endroit plat et assez mou en contre bas de la petite route, au bord d’un ruisseau. L’accès n’est pas évident, mais nous arrivons à nous installer avant qu’il ne fasse complètement nuit. Nous grignotons un peu, buvons un sachet de hongjiu chacun (inutile de dire que le goût n’est pas génial!), et nous blottissons dans nos sacs de couchage pour taper un peu sur nos ordis avant de nous endormir.

Jour 91 (21/12/09)

Zhucuncun(朱村村)-Songyang(松阳)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 55km-

Je crois qu’on se souviendra longtemps de cette nuit, car je me les suis rarement autant caillées. Complètement frigorifié et enfoui à 100% dans mon sac de couchage, comme un grizzli en hibernation, j’ai eu beaucoup de mal à trouver quelques instants de sommeil. Lorsque je sors, je me rends compte qu’il y a du givre sur nos vélos et sur nos tentes, mais aussi à l’intérieur du toit de ma tente, car il était encore humide lorsque je l’ai déballé hier soir. Pas étonnant que j’aie eu si froid. J’ai d’ailleurs retrouvé de l’eau sur mon sac de couchage, qui a dégouliné du toit. Bref… une nuit de cinglés, ou devrais-je plutôt dire, de givrés!!! Démonter nos tentes aussi est une aventure, car la manipuler nous glace les doigts!

Au réveil, givre sur nos tente

Des mingong (民工, ouvriers originaires de la campagne) venus réparer la voirie nous regardent, un peu interloqués. L’un d’entre eux nous dit d’ailleurs que camper ici n’est pas une super idée, car nous ne trouverons pas de petit dèj avant plusieurs dizaines de kilomètres. Et le bougre a raison. A part une petite supérette de merde, il n’y a rien. Il nous reste heureusement, comme dit Evan, « des petits gâteaux merdiques » pour tenir le coup.

Sur la route, un nègre-soie se promène

Le début de la route est difficile: tout en ascension. Mais rien à voir avec les escalades de fous de ces derniers jours. Cela reste une petite ballade. Sur le chemin: nous passons devant une petite ferme qui fait pousser des champignons. En sortant de sa bâche en plastique où elle stocke toute sa culture, la paysanne nous explique comment elle s’y prend. Il faut d’abord chercher du bois dans la forêt et récolter du bran de scie auquel on ajoute des spores et/ou du mycélium. Puis on met le tout dans des espèces de grands préservatifs de taille sénégalaise (pour vous donner une idée). Ensuite, il faut tous les jours examiner ces bites de sciure et voir si des champignons sortent la tête. Si oui, faites une petite incision dans le plastique pour que le champignon puisse pousser et se dresser fièrement du trou (je tiens tout de même à dire que la paysanne a utilisé d’autres termes dans son explication). Un champignon pousse en 2 ou 3 jours. Il ne reste plus qu’à le cueillir.

Une allée de champignons, sous la bâche

Culture de champignons

Evan en pleine ascension

Nous reprenons ensuite la route, et plus loin, en haut d’une petite montagne, s’ouvre devant nous une magnifique petite vallée. Nous n’avons plus qu’à descendre vers le petit village qui nous attend en bas. Nous arrivons à l’heure pour déjeuner, et comme d’habitude depuis quelques jours déjà, nous prenons des fengan sautées, auxquelles nous ajoutons un plat de champignons, puisque la région est réputée pour ses cultures. Le résultat n’est pas mauvais. Nous repartons ensuite et nous retrouvons quelques dizaines de mètres plus loin au centre de ce petit village de Shicang, où un vieux nous propose d’aller visiter une des anciennes maisons peintes en blanc, appelées ‘Anciennes demeures de Shicang’ (石仓古民居).

Un vieux lbx passe devant des champignons en train de sécher

Champignons en train de sécher

Devant une des 'anciennes demeures', deux vieux lbx papotent

Entrée d'une des 'anciennes demeures'

A l’entrée de ce que nous prenons au début pour un temple, un lbx d’une quarantaine d’années à la tête patibulaire, nous invite à entrer. A l’intérieur, deux petites cours. Au fond, un autel avec des inscriptions, un taijitu (太极图, cercle symbolisant le yin et le yang et symbole du taoïsme), et des vieilles bonnes femmes (dont une fait penser à une Amérindienne avec ses cheveux longs et son bandeau sur la tête) préparant des offrandes autour d’une table. Commence alors un quiproquo qui va durer 10 bonnes minutes, car lorsque nous lui demandons en quoi ils croient, il nous répond qu’ils s’appellent Que. Il y a en chinois une quasi-homophonie entre les verbes « croire en » (信, xìn) et « s’appeler » (姓, xìng).

• “你们信什么？” (« En quoi croyez-vous? »)

• “我们姓阙！” (« Nous nous appelons Que? »)

• “信阙？” (« Vous croyez en Que? »)

• “对！” (« Oui! »)

Nous sommes vraiment étonnés, car nous n’avons jamais entendu parler d’une telle croyance. Que (阙, què) signifie ‘tort’. Croire au ‘tort’? Qu’est-ce donc que cette croyance?

• “跟信佛的不一样吗？” (« C’est pas pareil que les taoïstes? »)

• “不一样！” (« Non, c’est pas pareil! »)

• “那些事祭祀吗？” (« Et ça, ce sont des offrandes? »)

• “对，给祖宗的。” (« Oui, pour les ancêtres. »)

• “为什么？今天是什么节日吗？” (« Pourquoi? Aujourd’hui il y a une fête? »)

• “明天是冬至。冬至还有过年的时候都给。” (« Demain c’est le solstice d’hiver. Nous faisons des offrandes pour le solstice d’hiver et le nouvel an chinois. »)

• “这里信阙的很多吗？” (« Il y en a beaucoup qui croient au tort ici? »)

• “我们这里都是。” (« Oui, ici, tout le monde. »)

• “别的地方也有吗？” (« Il y en a aussi ailleurs? »)

• “有，可是别的省很少。” (« Oui, mais très peu dans les autres provinces. »)

• “那，这个庙文革的时候怎么没有被拆呢？” (« Mais comment ce temple n’a pas été détruit pendant la Révolution culturelle? »)

• “这里不是庙，是个房子！” (« Ce n’est pas un temple, c’est une maison. »)

• “房子？有人住这里吗？” (« Une maison? Il y a des gens qui habitent ici? »)

• “我们都住这里！” (« On habite tous ici? »)

• “为什么都住这里？” (« Pourquoi vous habitez tous ici? »)

• “因为我们都有同一个祖宗。原来是一家人。” (« Parce que nous avons les mêmes ancêtres. Nous sommes à l’origine d’une même famille. »)

• “哦，那你们姓什么？” (« Ah, mais vous vous appelez comment? »)

• “姓阙！” (« On s’appelle Que! »)

Oohhh… Ok! On a enfin compris notre erreur. En tout cas, penser que des gens en plein milieu d’une vallée, croyaient au tort, ça nous a bien fait sourire pendant quelques minutes. Il s’agit donc en fait d’une grande maison familiale, dans laquelle cousins et cousines, plus ou moins éloignés, habitent ensemble.

Une vieille prie pour ses ancêtres

Vieille 'amérindienne'

En repartant de ce petit bled, je manque de peu de me péter la gueule, car une de mes chaussures est coincée sur ma pédale. J’ai beau essayer de la décliquer, il me faut l’aide d’Evan pour y parvenir. Je m’aperçois alors que ma chaussure a perdu une vis. Heureusement, en faisant demi-tour, alors que regarde partout par terre pour la retrouver, un vieux lbx qui vient de la ramasser me la rend. J’ai du bol! Retrouver une vis similaire n’aurait pas été simple!

Dans l'ancienne demeure, un vieux fumeur de pipe (1)

Dans l'ancienne demeure, un vieux fumeur de pipe (2)

Dans l'ancienne demeure, un vieux fumeur de pipe (3)

Dans l'ancienne demeure, un vieux fumeur de pipe (4)

Dans l'ancienne demeure, un vieux fumeur de pipe (5)

Dans l'ancienne demeure, un vieux fumeur de pipe (6)

Le reste de la route est plutôt tranquille, car quasiment uniquement constitué de descentes et de plat. De plus, n’étant plus dans les montagnes, la température a légèrement augmenté. Vers 16h30, nous arrivons dans la ville de Songyang, où nous décidons de rester. De toute façon, nous n’arriverons à l’évidence pas à Quzhou aujourd’hui, et nous ne voulons pas camper une deuxième fois de suite. Nous avons besoin d’un vrai repos.

Certains ponts ont leur petit charme...

Par bonheur, nous trouvons très vite un bon hôtel à 60 yuan la chambre double, juste à côté d’un café wifi. Dans cette toute petite ville, c’est quasi-miraculeux. Après une douche bien chaude, nous allons bouffer des nouilles, puis restons quelques heures dans le café avant de rentrer nous coucher.

Jour 87 (17/12/09)

Jingning(景宁)

Province du Zhejiang(浙江省)

La journée d’aujourd’hui, on le sait, sera placée sous le signe du repos. Donc rien de très excitant. Le but étant de mettre à jour le site et de récupérer.

C’est donc tranquillement que nous allons prendre un petit déjeuner chez une Shanghaïenne qui a décidé de venir s’installer ici pour fuir la pression des grandes villes et ses habitants trop superficiels. Puis nous passons toute la journée dans notre chambre, devant nos ordinateurs, avec entre temps une pause bouffe dans le resto hui de Lanzhou d’hier. Nous découvrons chez un primeur un fruit appelé en français ramboutan (红毛丹), mais n’avons malheureusement pas la curiosité d’en goûter. J’avoue que c’est con!

Lorsque le soir nous voulons aller dîner dans un restaurant she qu’une fille de l’hôtel nous a conseillé, nous trouvons les portes fermées. Tant pis, nous reviendrons demain. Nous allons donc, comme hier, prendre une fondue chinoise, avant de rentrer nous coucher.

Jour 88 (18/12/09)

Jingning(景宁)

Province du Zhejiang(浙江省)

Cette nouvelle journée à Jingning s’annonce être une copie d’hier, car nous avons encore beaucoup de mises à jour à réaliser. Nous retournons chez la Shanghaïenne prendre notre petit-dèj. Puis, alors que je pars acheter des amuse-gueules dans une supérette, Evan rencontre une famille de Ouïgours, la seule du coin. Nous irons ce soir voir le mari pour y bouffer quelques brochettes. A midi, nous voulons aller bouffer de la cuisine she, mais encore une fois le resto est fermé. Nous remettons ça à ce soir.

En fin d’après midi, alors qu’il était sorti acheter de quoi grignoter, Evan revient à l’hôtel en me disant qu’il a découvert un magasin de fringues she et qu’il leur a demandé de lui coudre un phénix, symbole de cette minorité, sur un de ses T-shirts. Il prend donc une de ses guenilles puantes, et nous y retournons ensemble. La boutique est grande et propose toute une panoplie de vêtements traditionnels utilisés pour les spectacles.

10 minutes plus tard, allons dans la boutique voisine, qui vend du thé de la région: le huiming-cha (慧明茶), sorte de thé vert. Nous y rencontrons M. Lin (林), un lbx han venu voir son ami, M. Zhong (钟), patron de la boutique et appartenant à la minorité She (Les 4 noms de famille les plus répandus chez les She sont: Pan – 盘 -, Lan – 蓝 -, Lei – 雷 - et Zhong – 钟 -). Mais ce dernier est aujourd’hui absent. M. Lin vient alors discuter avec nous et, nous voyant intéressés par ce thé dont nous ne connaissons rien, dit à la vendeuse d’ouvrir un paquet pour nous en faire déguster. Une grande conversation s’engage alors… mais une conversation unilatérale, car M. Lin est interminable dans son exposé. Difficile d’en placer une. Au début, ses paroles ressemblent à une de ces litanies lassantes auxquelles nous avons pris l’habitude d’acquiescer systématiquement sans trop faire attention au contenu. Mais ce lbx, malgré sa profession d’historien du Parti, s’avère être au fil des minutes autre chose qu’un psittaciste à la botte du gouvernement. C’est presque un philosophe, un penseur taoïste. Voici grosso modo quelques unes de ses remarques:

• « Si l’homme utilise des pesticides pour protéger ses cultures, il prive aussi le ver de nourriture. Or, le ver, tout comme l’homme, est un être vivant, un maillon de la chaîne que constitue la nature. »

• « Si l’on déplace un monument, celui-ci perd son environnement d’origine et son âme. Alors il meurt. »

• « Notre culture est en train de périr. Plus tard, il ne restera plus de témoin de l’histoire, seulement des écrits. Mais ce que relatent les ouvrages n’est pas forcément conforme à la réalité des faits. ».

C’est un plaisir d’entendre pour une fois quelqu’un qui ne raconte pas de conneries. Evan lui dira: “你是个明白人。” (« Tu es un homme éclairé. »). JCVD l’aurait sans doute qualifié d’homme « aware »! M. Lin doit ensuite retourner à ses occupations, et nous rentrons donc vers notre hôtel. C’est dans un froid de canard que, fier comme un paon, Evan déambule dans la rue telle une oie, en bombant un torse de coq, pour exhiber son tout nouvel écusson qui lui confère le pouvoir du phénix. (J’avoue avoir mis plusieurs minutes à la trouver!)

Le soir, nous retournons vers le resto she, mais encore une fois, nous trouvons le rideau fermé. Nous errons alors à la recherche de notre ami ouïghour, qui ne tient en fait pas de resto, mais ne possède qu’une petite charrette qu’il pousse quotidiennement vers le même carrefour pour vendre ses brochettes de mouton. Il a fait le déplacement jusqu’à Jingning, nous dit-il, il y a 3 ans, pour gagner de l’argent, malgré son chinois ultra-basique. Il compte bien retourner chez lui un jour ou l’autre.

Nous trouvons ensuite un petit boui-boui pour y prendre des fengan (粉干, fines nouilles) sautées, arrosées de hongjiu (红酒, vin rouge chinois) acheté 15yuan les 5livres dans la supérette voisine ainsi que de baijiu que nous offre le patron. Il n’est d’ailleurs pas peu fier de sa cuvée (il possède 3 mu de rizière), à la saveur originale, mais qui déchire quand même pas mal avec ses 50°! Nous rentrons ensuite, bien éméchés, vers l’hôtel.

Jour 89 (19/12/09)

Jingning(景宁)

Province du Zhejiang(浙江省)

C’est triste à dire, mais après la petite virée d’hier soir, nous ne sommes plus vraiment en état de partir, surtout Evan, qui ne parvient pas à sortir de son lit. C’est seulement à midi que nous quittons notre chambre, et cette fois-ci, le resto she est ouvert. La patronne nous explique qu’elle ne bosse qu’environ 4 heures par jour. Il faut vraiment être là au bon moment. La bouffe est très bonne, mais rien d’extraordinairement originale. Les She n’ont décidément vraiment pas grand chose qui les distingue des Han.

Notre après-midi est elle aussi assez banale. Evan dort, je surfe sur internet, nous lavons nos fringues, avant de retourner bouffer d’excellentes pâtes chez nos amis hui de Lanzhou. Nous nous couchons vers 23h. Mais demain, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, il faut absolument partir!

Jour 84 (14/12/09)

Wencheng(文成)-Shiyang(石垟)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 50km-

Lorsque nous nous réveillons à 7h, une pluie fine s’abat sur nos tentes. Nous préférons donc attendre un peu avant de sortir. Une heure plus tard, le ciel semble être plus clément. Nous préparons donc nos affaires et nous échauffons un peu, car nous devons poursuivre la pente que nous avons entamée hier. Et on ne sait pas vraiment quand elle voudra s’arrêter (vidéo 1 et vidéo 2). A chaque fois que nous nous préparons à tourner, nous espérons trouver une descente, ou du moins un terrain plat. Que nenni! On souffre, on gueule, on se plaint, on maudit la montagne, mais rien n’y fait.

Au réveil...

Lbx réparant la toiture d'une maison

Après une heure de montée, nous sommes arrêtés par deux journalistes et un caméraman qui sortent d’une voiture noire . Les journalistes nous interrogent brièvement sur notre aventure afin de remplir des colonnes de leur journal local de Wencheng (ici: la page de l’article. Très professionnelles, les journalistes se sont mélangées dans les noms, âges et nationalités.). Nous continuons ensuite notre interminable ascension. Plus nous montons, plus nous fatiguons. Plus nous montons, plus il fait froid. Plus nous montons, plus le brouillard s’épaissit. C’est crevés et frigorifiés que nous atteignons un village. Il est déjà presque midi. Après des mantou et des baozi dans un petit boui-boui, nous allons acheter bananes, eau et amuses-gueules. La vendeuses de fruits, habillée en pyjama (comme beaucoup d’autres villageois) et étonnée de nous voir en short et T-shirt, me dit:

• “不冷吗？” (« Vous n’avez pas froid? »)

• “还可以。” (« Ça peut aller. »)

• “你们的身体跟我们不一样。你们身上有另一层皮。” (« Votre corps n’est pas pareil que nous. Vous avez une couche de peau en plus. »)

• “是吗？” (« Ah bon? »)

• “你们长得跟新疆人一样！你们是哪国人？俄罗斯？” (« Vous ressemblez aux Ouïghours! Vous êtes de quel pays? Russie? »)

• “我是法国人” (« Je suis français. »)

• “你们长的跟我们不一样。你看！大家都在看你！” (« Vous n’êtes pas pareils que nous. Regarde! Tout le monde te regarde! »)

Comme nous avons encore faim, nous allons dans un petit resto, où le jeune patron, un lbx sans doute plus jeune que nous, se lève de sa table d’ordinateur pour nous servir illico presto ce que nous désirons. Comme d’habitude, je lui dis, lors de ma commande et pour simplifier les choses, que je suis hui, et que je ne veux donc pas de porc. Sa réaction: “回族不吃猪肉？我是第一次听说这个。” (« Les Hui ne mangent pas de porc? C’est la première fois que j’entends dire ça. »).

Réchauffés et rassasiés, nous continuons notre chemin vers les sommets montagneux. Lorsque je rencontre une lbx au milieu de la route pour lui demander si Xikeng (西坑) se trouve encore loin, elle me répond avec l’accent local: “近了，坐车2，3块钱。” (« C’est tout près. En bus, 2 ou 3 yuan suffisent ».). 2 ou 3 yuan de bus, ça peut faire combien de kilomètres?

Affiche montrant deux She en habits traditionnels - "L'écologie dresse le bourg, la culture enrichit le bourg, le tourisme renforce le bourg. Construire positivement un grand bourg écologique, touristique et économique" ("économique" dans le sens "financier")

Nous arrivons enfin au plus haut de la montagne, et les descentes commencent à venir. Nous passons par le tout petit village de Xikeng, et en profitons pour aller à la recherche des She (畲族, minorité ethnique locale). Nous en trouvons quelques uns aux bout d’une rue, en bas d’immeubles dont les entrées sont décorées de lanternes sur lesquelles est inscrit le caractère She (畲). Alors que nous nous attendions à découvrir des personnes avec une culture, des rites ainsi que de us et coutumes complètement différents des Han, nous tombons sur des gens complètement fondue dans la population, que ce soit sur le plan vestimentaire, linguistique ou même des traditions. Vivant auparavant dans des petits bleds de montagnes, le gouvernement les a récemment déplacés vers des villages moins reculés. Nous sommes donc quelque peu déçus, mais pensons tout de même que dans les coins plus paumés, les gens doivent vivre différemment, avec une culture forcément différente des Han. Dire que nous nous attendions, dans nos rêves les plus fous, à être accueillis avec un chef de village, coiffé de plumes d’aigles et arborant un étui pénien de 2 mètres nous dire quelque chose comme: « Toi étranger venir de très loin. Moi offrir toi trois vierges de notre tribu comme récompense. ». La fatigue et le manque d’oxygène nous font sûrement fabuler…

A gauche, un vieux Han. A droite, un She en pyjama portant son bébé sur le dos.

Avant de reprendre la route, nous allons à la rencontre d’un artisan, Maître Xu (徐), qui fabrique quelques instruments agricoles en bambou. Ses réalisations sont vraiment magnifiques. Un grand plateau servant à faire sécher légumes ou céréales nécessite une journée entière de travail, et se vend entre 70 et 80 yuan. Un petit vieux qui mériterait bien 10 minutes de reportage dans le JT de Jean-Pierre Pernaut.

Xu, le vieil artisan, dans son atelier

Réalisations de Xu, tout en bambou

Nous enfourchons à nouveau nos vélos, et ça monte encore et toujours. Les pentes sont de plus en plus infernales. Alors qu’il commence à pleuvoir et à faire de plus en plus froid, nous demandons à une lbx quelle distance nous sépare du bourg de Shiyang, elle répond: 5li (donc, 2,5km). Un quart d’heure plus tard, un autre lbx nous dit qu’il nous reste encore 10km à parcourir! Fatigue, froid, brouillard, pluie et obscurité… avec des lbx qui nous renseignent n’importe comment… Il y a de quoi se foutre en l’air!

Nous progressons dans le froid et le brouillard

Heureusement, nous rencontrons en fin de parcours des pentes récompensant nos efforts. Mais alors que je devance Evan de 500m, celui-ci me téléphone pour me dire que j’ai loupé le petit bourg de Shiyang. Je demande à deux petite vieilles qui apparaissent miraculeusement devant moi. Je leur demande alors où se trouve Shiyang (石垟). Une me dit que le centre forestier de Shiyang (石垟林场) se situe en bas, l’autre que le village de Shiyang (石垟村) se trouve en haut. Évidemment, à cette heure, mon but n’est pas d’aller en forêt, mais plutôt de trouver refuge dans un bourg. Je remonte donc rejoindre Evan.

Nous entrons dans le bourg et découvrons une toute petite épicerie, dont la patronne nous dit que nous pouvons loger dans la maison voisine. Située un petit peu en hauteur, au milieu d’un escalier en pierres, l’entrée de cette vieille maison en bois est difficile d’accès. La vieille maîtresse des lieux propose, après hésitations, de nous accueillir pour 20 yuan/personne, bouffe comprise. Nous déposons nos vélos dans l’entrée, et montons dans notre chambre située à l’étage. Bien qu’elle nous ait dit au début qu’il n’y avait pas de place de libre, nous nous retrouvons dans une pièce avec 3 lits individuels! Sans doute a-t-elle un peu honte de loger des laowai, compte tenu de la vétusté des lieux. En effet, cette baraque fait un peu Petite maison dans la prairie. Quasiment tout est en bois, et les chambres sont froides et spartiates, mais cela nous convient tout à fait, surtout lorsque l’on repense à ce que nous venons de faire et au froid qui règne à l’extérieur.

Dans le grenier (c’est à dire à côté de nos chambres), nous étendons nos tentes complètement humides, et descendons dîner. La vieille lbx nous a préparé des nouilles végétariennes. Et bien qu’elle nous répète sans cesse: “不好吃！” (« Ce n’est pas bon! »), “没有肉不好吃！” (« Sans viande, ce n’est pas bon! »), “不用猪油不好吃！” (« Sans huile de porc, ce n’est pas bon! »), “现在没有炒菜，就有面条，不好吃！” (« Je n’ai que des nouilles, pas de plats sautés, ce n’est pas bon! »), nous sommes extrêmement satisfaits. Lorsque nous lui demandons de nous cuire deux neufs, elle nous les apportent en nous répétant: “我今天市第一次煎鸡蛋。不好吃！”(« C’est la première fois que je cuis des œufs à l’huile. Ce n’est pas bon! »). Mais évidemment, c’est super bon. D’autant que, sans savoir pourquoi, elle a relevé le goût des œufs avec une goutte d’alcool. Excellent! Et lorsque nous la complimentons sur l’architecture de sa vieille demeure, elle nous répond: “这里不好看。这房子太破了。” (« Ici, ce n’est pas beau. Cette maison est trop délabrée. »). Cette vieille, très gentille, a vraisemblablement un complexe qui nous échappe un peu. Sans doute le résultat de toutes ces années de propagandes qui poussent vers le modernisme à tout va.

Une toilette partielle dans une bassine, et nous retournons dans notre chambre. Sans oublier un petit tour aux chiottes, qui sont exceptionnelles. Evan, qui en revient le premier me dit: « Si jamais tu as envie de chier, que Dieu soit avec toi! »). Lorsque je vais dans l’arrière cour, je découvre une petite cabane dans laquelle il y a un seau pour pisser, et un petit muret sur lequel il faut s’asseoir pour démouler son cake. Très original!

Avant que nous nous couchions, la vieille vient déposer un pot de chambre à l’entrée de notre porte, pour les cas d’envies nocturnes. Nous bouquinons quelques minutes et nous endormons, blottis dans nos sacs de couchage. Il n’y a évidemment aucun chauffage…

Jour 85 (15/12/09)

Shiyang(石垟)-Zhangkeng(章坑)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 20km-

A 7h, la vieille maîtresse de maison vient nous réveiller pour le petit déjeuner. A la campagne, on se lève tôt, même quand on se les pèle! (vidéo)

Mon lit

Notre chambre est recouverte de journaux datant de 2000-2002. Certains article sont très instructifs: "Le mariage sans sexe complique la vie des citadins" (on peut y lire que 28,7% des couples chinois baisent moins d'une fois par mois - Etude effectuée sur un panel de 3824 couples âgés entre 20 et 64 ans)

La cabane au fond du jardin, de Francis Cabrel

Assez simple d'utilisation. A gauche, on pisse dans le seau. A droite, on chie derrière le muret.

Alors qu’elle critiquait hier ses délicieuses nouilles et nous promettait d’excellent plats sautés (炒菜) pour ce matin, ce que nous picorons dans nos assiettes n’est pas à la hauteur de nos espérances: petites crevettes, morceaux de je-ne-sais trop quelle partie du porc, … A part les œufs et les céleris, rien n’est super… Ce qui est génial, en revanche, c’est le petit foyer installé par terre, sous la table pour chauffer les pieds. C’est le vieux Zhou (周), âgé aujourd’hui de 84 ans, mari de la maîtresse de maison, qui a bâti cette maison il y a 60 ans. Il vient nous parler un peu, curieux de savoir qui nous sommes. Son mandarin n’est pas très intelligible, et ses yeux rond et vitreux (comme s’il souffrait de cataracte) ainsi que ses petits « Hhooouuuu! » d’étonnement lui donnent des allures de hibou:

• “你是美国的他是法国的？” (« Tu es américain, et lui est français? »)

• “不，相反！” (« Non, c’est l’inverse! »)

• “呜～～～！” (« Hhooouuuu…! »)

• “你们50岁有吗？” (« Vous avez 50 ans ? »)

• “没有，他25，我29！” (« Non, il a 25 ans, et moi 29 ans! »)

• “呜～～～！” (« Hhooouuuu…! »)

La vieille maîtresse de maison nous sert du riz

Le vieux Zhou

Plus tard, lorsque nous sommes sur le point de partir, la vieille vient nous dire au revoir. Pour une raison obscure, Evan lui demande si elle aime son mari:

• “您喜欢您老公吗？” (« Vous aimez encore votre mari? »)

• “哪来什么喜欢不喜欢？年轻嘛！当时嫁不到哪里去就嫁给他了。” (« Ce n’est pas une question d’aimer ou de ne pas aimer! J’étais jeune! A l’époque, je ne trouvais nulle part ailleurs où me caser. »)

C’est beau l’amour!

A droite, en hauteur, la maison bâtie par le vieux Zhou

Et alors que nous la remercions de son accueil et complimentons l’aspect de sa vieille demeure, elle réagit à nouveau en disant, complexée: “这里不好，房子太破了” (« Ce n’est pas bien ici. La maison est trop pourrie! »). Lorsque nous lui disons que nous voulons acheter de l’eau, elle nous répond: “不要在这里买，到林场什么都有！” (« Il ne faut pas acheter ici, il y a tout au centre forestier! »). Ah bon? Mais qu’est-ce que c’est au juste ce mot ‘centre forestier’ (林场). N’est-ce pas simplement une forêt? Lorsque nous y arrivons 2 minutes plus tard, nous sommes fixés. C’est tout simplement un village au milieu de forêts. Finalement, on aurait pu venir dormir ici, dans un hôtel. Mais on ne regrette pas du tout d’avoir passé la nuit chez cette vieille lbx. C’était une expérience inoubliable!

Alors que des lbx nous avaient dit que la route jusqu’à Jingning serait principalement constituée de descentes, on se rend compte que ce n’est pas vraiment le cas. Il faut continuer à monter, monter et encore monter! Ne jamais se fier aux lbx!!! On devrait le savoir depuis le temps! Quoique… Après une bonne heure à se tuer les jambes, ça commence enfin à descendre… Et bien! Tout nos récents efforts sont enfin récompensés, d’autant que nous avons la chance d’admirer de superbes rizières en terrasses, au milieu des sommets montagneux recouverts de forêts. On admire sans doute nos plus beaux paysages depuis nos départ de Pékin!

Brume caressant les montagnes

Rizières en terrasses et forêts. C'est pas beau ça?

Notre élan est un peu retardé par un petit imprévu: Evan crève! Pour la première fois en presque 3 mois! Ça nous fait donc une fois chacun, et zéro pour Andy. La chambre à air est changé plus vite que sur un circuit de Formule 1, et nous continuons notre course, avant de retomber sur une côte et… la pluie, qui refait son apparition! Evan en a ras le cul d’être trempé. Nous allons donc nous abriter sous l’auvent d’une superbe maison en bois. Nous sommes, ces jours-ci, sous le charme des architectures du Zhejiang. Mais les quelques lbx avec qui nous discutons ne semblent pas du même avis: “这房子不好看！都是木头的！水泥好！洋房好！” (« Cette maison n’est pas belle! Elle est tout en bois! Le béton c’est mieux! Les maisons ‘occidentales’ (cad les immeubles), c’est mieux! »). No comment!

Quand il pleut, tout le monde se blottit

Sur le mur de la maison, est placardé une petite affiche visant à rappeler aux habitants de la politique de l’enfant unique. Y figure un quizz très instructif (clin d’œil):

• “3，男孩，女孩的权利是平等的，你知道吗？（正确答案：知道）” (« Savez-vous que les droits entre garçons et filles sont les mêmes? (Bonne réponse: oui, je sais) »)

• “7，过期的，裂开的，变色的，糖衣融化的避孕药还可以吃吗？（正确答案：不可以吃）” (« Une pilule contraceptive périmée, ouverte, décolorée, glacée au sucre ou fondue ne peut-elle être consommée? (Bonne réponse: non) »)

• “10，多次人工流产对身体有影响吗？（正确答案：有）” (« Des avortements successifs ont-ils une influence néfaste sur la santé? (Bonne réponse: oui) »)

• “18，放环结扎是避孕的长效措施吗？（正确答案：是）” (« La pose d’un anneau vaginal ou la ligature des trompes constituent-elles un moyen de contraception efficace à long terme? (Bonne réponse: oui) »)

• “20，婚检，孕检对预防出生缺陷有作用吗？（正确答案：有作用）” (« L’examen médical prémarital et l’examen médical pendant la grossesse sont-ils efficaces pour éviter des tares chez l’enfant? (Bonne réponse: oui) »)

Puis le proprio de la maison se pointe transportant de grosse branches de bois sur l’épaule. Il s’appelle Cai (蔡), et sa femme Liu (刘). Au fil de la conversation, il nous apprend qu’il fermente du hongjiu (红酒, vin rouge, sorte de huangjiu - 黄酒, vin jaune -, fait à partir de riz, rien à voir bien sûr avec notre vin rouge !). Lui-même n’en boit pas, car l’alcool lui monte vite à la tête (上头). Il en prépare, comme tous les paysans de la région, mais uniquement pour les invités. Il nous en fait donc goûter un verre. Puis cela s’avère plutôt bon. Largement meilleur que les huangjiu (黄酒) que nous avons goûtés ces derniers jours.

Oncle Cai

Vers 15h45, sachant que la nuit va tomber dans moins d’une heure, nous tentons de profiter d’une brève éclaircie pour partir, tout en sachant qu’il est probable que nous arrivions trempés dans le prochain bled. C’est alors qu’Oncle Cai nous propose de rester. Nous ne refusons pas.

Nous descendons alors à pied jusqu’au le petit bourg qui se situe en contre-bas, afin d’y acheter de quoi grignoter (nous n’avons rien mangé à midi) et de prendre pour notre hôte un paquet de clopes pour le remercier de son hospitalité. Un superbe pont couvert traverse le petit ruisseau qui sépare le bourg en deux, et de l’autre côté, se dresse un auditorium (大会堂), au dessus duquel est inscrit ‘Longue vie au Président Mao’ (“毛主席万岁”). Il ne sert aujourd’hui que de centre d’association pour les personnes âgées.

Nous rentrons rejoindre Oncle Cai. Le Secrétaire du Parti local (la personne la plus importante du bourg) vient échanger quelques mots avec nous. Il nous explique qu’il a grandi ici et vit actuellement avec sa femme et son petit-fils. Sa fille et son gendre travaillent à Ningbo (宁波, grande ville de la région) pour les personnes atteintes de déficience mentale. Il nous explique également que les ressources financières du villages reposent sur deux points: deux centrales hydrauliques qui alimentent la région, ainsi que le bambou Moso ou bambou d’hiver (毛竹), apprécié pour son turion (comestible) et sa tige. Le bambou atteint, nous précise-t-il, très vite sa taille adulte (2 ou 3 mois), mais il faut attendre quatre ans avant qu’il soit assez flexible et solide pour être exploité. Les connaisseurs distinguent au premier coup d’œil les bambous exploitables à leur couleur.

Puis nous continuons notre conversation avec notre hôte, entre les cris de coqs, poules, canards et cannes (vidéo), qui se baladent en liberté et ne rentrent que pour picorer et pondre. Nous entrons ensuite dans la petite salle à manger, autour de table, sous laquelle se trouve, comme chez la vieille d’hier, un petit foyer. En attendant que Tante Liu prépare le dîner, Oncle Cai nous raconte qu’il a deux enfants: un fils de 30 ans, mécanicien, et une fille de 27 ans, manager d’une usine de tissage, tous deux à Wenzhou. Oncle Cai, bien qu’il trouve sa maison pourrie, n’aime pas les grandes villes. Il a déjà mis les pieds à Wenzhou, mais trouve qu’il y a trop de monde. Il préfère encore ses montagnes, son air frais, sa nature, son ambiance e, son calme et sa maison (qui, nous dit-il, peut résister aux tremblements de terre!). Une once de bon sens paysan, qui ne l’empêche pas de jeter ses ordures (emballages plastiques compris) n’importe où ou même de répandre des engrais chimiques sur ses légumes.

Canards d'Oncle Cai

Il y a quelques années, Oncle Cai a contribué à la construction d’une des centrales hydrauliques. Mais maintenant, il se consacre à ses potagers, rizières et parcelles de bambous. La chasse? C’est possible. Les forêts, nous dit-il, ne manquent pas d’animaux: sangliers, cervidés (山鹿) et singes. Mais lui ne chasse pas. D’une part, les armes à feu sont interdites. Mais d’autre part, s’il pose un piège et qu’un paysan se prend les pieds dedans, les conséquences risquent d’être embarrassantes. Il ne pratique que la pêche. L’hiver, il n’y a pas beaucoup à faire. L’une des principales activités reste le majong entre voisins.

Sa femme apporte les plats… un excellent dîner composé de céleris, turions de bambous, haricots verts séchés, etc. Entre temps, le père d’Oncle Cai, vieux mais très actif, apporte un peu de charbon de bois pour alimenter le foyer. Matin, midi et soir, il arrose ses repas d’un verre de baijiu (白酒), alcool, rappelons-le, tournant autour des 50°! Tout le monde dans le bourg sait qu’il lui faut son petit verre de baijiu, sans lequel il devient de mauvais poil. Pendant le dîner, il crache toutes les minutes par terre quelques morceaux de bouffe (comme des arêtes de poisson), que vient grignote un des chiens, tout en regardant un sit-com auquel il ne comprend rien, puisque le mandarin lui est complètement étranger. Quoique, quand il s’agit de trinquer, tout le monde se comprend.

Sa femme se met à son tour à nous parler. Elle a huit frères et sœurs, plus un mort prématurément à l’âge de deux ans. Tous vivent aujourd’hui à Dongkeng, à 8km d’ici. Oncle Cai, originaire de Wencheng, est venu ici rejoindre sa femme. Ils sont très contents de leur vie et ne manque de rien. La politique? Il n’y connaît pas grand chose. “我没什么文化！” (« Je ne suis pas cultivé! »), nous dit-il. Mais ce qui est sûr, c’est que Hu Jintao, originaire de l’Anhui (安徽) est un bon président, qui comprend mieux le problèmes des paysans que Jiang Zemin, originaire de Shanghai.

A la fin du dîner, un lbx d’une quarantaine d’années (originaire d’une autre ville mais hebergé provisoirement ici pour réparer les tuiles des villageois) ainsi qu’un vieux voisin de l’âge du père d’Oncle Cai, viennent nous rejoindre pour jouer au majong. Evan et moi profitons de cette occasion pour observer leur manière de jouer et nous familiariser avec les règles. Nous essayons ensuite de jouer ensemble. Les débuts sont un peu difficiles, car les habitués réagissent très vite. Mais nous enchaînons ensuite les victoires. Lorsqu’à 22h30, nous montons nous reposer, nous avons déjà gagné 5 fois. Un toupet qui semble irriter quelque peu nos adversaires (vidéo).

Oncle Cai nous emmène ensuite à l’étage, dans la chambre de sa fille, pour que nous puissions nous reposer. Nous nous assoupissons vers 23h.

Jour 86 (16/12/09)

Zhangkeng(章坑)-Jingning(景宁)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 45km-

À 7h30, nous sommes réveillés par les cris des coqs (vidéo 1 et vidéo 2). Après une petite toilette de paysan, nous allons prendre le petit déjeuner que nous a préparé Tante Liu. Pas aussi bon que le dîner d’hier, surtout les œufs de canne salés, qui ont encore l’odeur du cul du volatile. Nous retournons ensuite vite-fait dans le bourg prendre quelques photos, avant de revenir dire adieu à nos hôtes si gentils. Il est déjà 9h30.

Chambre de la fille

Maison d'Oncle Cai

Cochon d'Oncle Cai

Escalier donnant sur le bourg

Le "centre-ville" du bourg

Auditorium - En haut: "Longue vie au Président Mao"

Malgré le froid, on se met vite en short, car l’ascension risque de durer longtemps. Nous commençons à avoir l’habitude! Mais la route est moins pénible qu’avant, car souvent alternée de montées et de descentes. Une fois passés le village de Xikeng (西坑), nous commençons à ressentir le froid, et sommes impatients de rejoindre Jingning (景宁), qui se situe encore à une trentaine de kilomètres. Alors que les jours précédents, nous maudissions les montagnes pour ses côtes abruptes et rêvions de belles descentes, nous maudissons aujourd’hui le froid qui s’intensifie avec la vitesse. Lorsque nous arrivons frigorifiés à Jingning, nous nous précipitons à la recherche d’un hôtel. Nous en trouvons, par miracle, un très correct, avec ordinateur. Nous nous décrassons, allons déjeuner dans un très bon restaurant hui de Lanzhou. Le soir, après un excellent huoguo (火锅, fondue chinoise), nous rentrons nous reposer tranquillement.

Sommets montagneux

Polite bike shop repairman in Wenzhou who saved me from my own stupidity

In terms of its architecture or style, there’s almost nothing that sets Wenzhou apart from any other Chinese city of its size. Everybody dresses in a primarily black themed wardrobe most of the time, the women leaning floozy, and the men leaning mafioso — especially the ones carrying around their black leather satchels full of money. The only other noticeable feature of the city is its unusually high proportion of churches, which seem to be everywhere. I suppose these are all just signs of the melange of quick wealth, foreign influence, lack of identity and culture, and the overwhelming power of China to “traditionalize” anything.

Very LBX style of church in the middle of an LBX residential block

A very traditional Wenzhou woman taking her son for a walk over a short bridge

We made a very short push down National Highway 104 (the road we just can’t get away from) past three wrecks and a level of insanity in traffic Alexis described as “what would happen if everybody thought an atomic bomb was about to hit” to a rotten little ode to scientific development highway town called Xincheng (莘塍). When we tried to wash our clothes, the old grandmother of the hotel pushed us away from the machine and insisted we’d never get them clean ourselves (你们洗不干净!). So we found a hole-in-the-wall restaurant and took plates of the best rice noodles I’ve ever had. While we were eating, a man with his wife struck up a conversation with us that started out cordial but ended up as arbitrarily bellicose as what I’m sure happens when you walk into a Boston bar wearing a Yankees cap. He laid into me about how America makes money through its arms trade, but no matter since we’re going under due to our money mismanagement (he does have a point) but that China will be our boss in 15 years (he just wouldn’t buy that China is Kate Winslett riding on the bow of the US’s Titanic). After all manner of sillyisms (way too numerous and stupid to retell here), he ended by saying, “Your problem is that in your country, you have a say, he has a say, everybody has a say. It’s a mess. Here one person has a say: Hu Jintao. If not, everything would be too complicated.” Then he took off in a huff. It was just more proof that we have to avoid these abysmal manufacturing centers — they warp the mind along with the environment.

The next morning we finally began our penetration back into the mountains. The first part of the day was relatively uneventful save a stop through a town where the locals were out in force washing clothes in a creek and a little further down a group of old women working on piles of Chinese yams (山药).

The creek of this little town outside of Wenzhou serves as public washing facility

Skinning and chopping Chinese yams (山药) on the side of the road. It makes an awful stench.

We eventually needed to stop for lunch in a place called Gaolou (高楼), and as luck had it, a group of camouflage-sporting youths poured out of the farm restaurant we had decided upon. They were an amateur photography club who come into the mountains on weekends (it was Sunday) to take nature pictures and go paint balling (the combination makes sense to me). The restaurant turned out to have rip off prices, so we headed to another little hole-in-the-wall for more rice noodles and the local specialty of bayberries soaked in baijiu (杨梅酒). It was revolting, but at least now we can add one more item to the “do not consume” list of life. On this day, incidentally, we had been woken at 7am by a “gloriously sending new soldiers” parade, and on the road we saw several bus loads of new soldiers being off. I can’t imagine what must go through your mind on the day you join the PLA, but suffice it to say I’m glad I was born with better luck than they.

Photography and paint-ball weekend excursionists out in Gaolou

Finally we passed through the county capital city of Wencheng (文成), Zhejiang’s poorest county and one of the biggest contributors of Chinese immigrants to Europe, where we stocked up on fruit and peanuts for the night. About 45 minutes of climbing up a mountain just before dusk, and we found a campsite for the night, where we consumed our fructuous meal and slowly drifted asleep listening to the radio broadcast echo across the valley from loudspeakers next to a cluster of houses several hundred feet overhead. The next morning we finished off what was left of the sugar cane and tangerines and began ascending again, assuming the nearest village on the map not to be too far and thus not worried about not eating a real breakfast. About 30 minutes into the straight uphill climb, we were flagged down by a car full of Wencheng journalists. They jotted down some details about what we were doing, took a picture, wished us well, and told us to look for the story about us online, which turned up as they promised on their website.

Old men repairing a tile roof on the side of the highway on our big climbing day

The crew of journalists from Wencheng who stopped us for an impromptu interview

After the interview, we kept on going up, and up, and up, in lowest gear with no end in sight for almost three hours, until we finally arrived in a village at 11am. Exhausted and now cold from the altitude difference, we got a snack from a village store, where the villagers laid some great lines on us: “You don’t look like us. Are you from Xinjiang?” “Are you cold (we were still in shorts)? Oh no, I forgot that foreigners have an extra layer of skin.” I guess they don’t leave the village too much. We found a little restaurant and had a much needed giant lunch, yet again centered around rice noodles, from a young guy who played online video games in front of us when not cooking. He had worked in Shanghai for a while, where he had met his young Hunanese wife, before the couple decided to kick the rat race and live a peaceful life in the country, tending the storefront, playing with the neighbor’s baby, and of course, tending the online Kaixin happy farm.

Bellies stuffed full, we headed back out onto the winding mountain road toward Xikeng (西坑), the first village in the Jingning She Minority Autonomous County (景宁畲族自治县), and the first place we were guaranteed to find She. Once arrived in the tiny town, we asked where to find the She and were pointed down a small road into the hills. About half a kilometer from the main drag, we came across a concrete box of apartments in front of which several old people were idly shooting the breeze, which would have meant nothing to us had the red lamps hanging in front not been printed with the character for She (畲). We stopped to get an idea from them what the deal is with their people in the region. Several women and Mr. Zhong, the proprietor of the store next to where we stood, answered our questions. The She, it turns out, lived primarily up in the high mountains in remote villages for as long as anybody can tell, but recently all the youth have been siphoned off to far away places to earn money. “Life here is very bitter,” Mr. Zhong explained. Since the villages lack decent road access, and there are fewer and fewer able bodies to work the farm land, many of the older generation have moved into the recently built housing complex near Xikeng. “There are still some old people up in the villages, but they’re now mostly empty,” said one old woman. The occupation of the drab slab, despite my guess, was not a local government directive, but rather the culmination of pooling of money between members of six different villages who decided to spend their twilight years closer to an economic artery — and food purchased from a store rather than obtained through the sweat of their brow. Other than speaking the She language, which only the older generation speaks well, and a few holidays — like the major She festival on the 3rd day of the 3rd month of the lunar calendar — the She, as they informed us, are more or less completely sinicized (汉化). Soon their old villages and that way of life will be just a memory.

Some of our She friends in front of the She apartments in Xikeng. Mr. Zhong is the PJs and papoose porting man at center.

We left the She apartment complex a little sad, but confident we could find some real minority culture further down the road. As we passed through town, we spotted a man sawing away at a long stalk of bamboo in his old workshop and stopped to talk to him. Mr. Xu, it turned out, was a full-time bamboo-smith, an occupation he had learned from a master when he was 19 years old. He has spent the majority of his life turning the world’s fastest growing plant into useful articles for farm families, such as vegetable drying baskets, general use baskets, fertilizer spreaders, chairs, etc. When younger, he used to go cut his own bamboo, but now he usually buys it pre-cut from the surrounding mountains for about 25 yuan a pole. He spends about an entire day to make one basket (his biggest commodity), which he then sells for 90-100 yuan, making his daily labor worth about $10, not bad for this part of the world.

Mr. Xu in his bamboo workshop, above which is his house

After Xikeng (which means “western depression” in Chinese — something that should have forewarned us), it was another steep, endless climb into the clouds. Around 4, we were still nowhere near civilization when the sky opened up on us with a light but consistent shower that got into our bones after about 30 minutes. Finally around 5, right as the sun was completely disappearing, we arrived in the summit village of Shiyang (石垟). Actually Alexis zipped a few kilometers past it in his anxiety to be out of the cold rain (he later confessed he was actively fantasizing about his old apartment and a hot pizza) and had to climb back up to find me. The owners of the only store in town told us there was no hotel, but that the house on the slope leading to the highway takes boarders. We were ready to sleep in a dumpster at that point as long as it was out of the rain, and so we shiveringly dragged our bikes down a long, precarious staircase to the house. The woman who answered the door was reluctant to let us in, saying that her house was very humble (条件很差) and that we’d do best finding a hotel in Xikeng. After we made her understand we were cold, wet, and on bikes, she relented and gave us the rate of 20 yuan apiece for beds and two meals. Dinner was a giant bowl of noodles, and the boarding was in the farmhouse attic bedroom, a cold, wooden room covered over in cobwebs and newspaper like the rest of the house. All the same it was full of rustic charm and a hell of a lot better than being outside.

After a long, refreshing night of sleep, we were woken by the matron at 7 for breakfast. This time it was a table full of bamboo shoots, pork, pickled cabbage, and other delicacies of the farm village with heaping bowls of rice. The “dining rooms,” really just two smalls square wooden rooms equipped with chairs and tables heated from below by open coal pits, were warm and comfortable, especially with glasses of hot tea in our hands. We tried to tell our matron several times that the house was charming (which it really was) and that the food was delicious (also true), but she vehemently shot down every compliment. “The house is old and beat up!” “The food is not good! We don’t have good food here!” (这个房子很破！菜不好吃，这里没有好吃的！) She kept on telling us the concrete box across the way would be a much better place to live. She was at least very nice with us and spoke surprisingly good Mandarin for somebody of her social status and age.

Our time in the morning also gave us a chance to explore the old farmhouse and talk to Mr. Zhou, the patriarch. On the wall hung pictures of him from years bygone, during which he really hadn’t seemed to change much. He didn’t look like much, and he could barely speak any Mandarin at all, but luckily their nephew, who happened to be in visiting, helped translate for us. He had been a carpenter by profession, and the three-story, split level house in which we sat was entirely the work of his own hands, except for a few big rocks he had to call on friends to help him move. When we told him that his wooden house, which had stood faithfully for over 60 years, was an amazing accomplishment, he simply said, “Oh, but in your countries you have companies to build concrete houses for you. That’s much better.” After several unsuccessful attempts to let him know how impressive we found his self-reliance and how we thought it’s foolish how little we Westerners know about reality, we finally finished our breakfast speaking among ourselves before packing up and heading out.

Just before we left, Mr. Zhou’s wife came out to talk to us one last time. We asked her if they had been apportioned any farmland, to which she responded, “Yes, that old man tends to it.” What do you mean, that old man? Do you mean your husband? “Yes, that old man is my husband.” Why do you call him that? Don’t you love him? Didn’t you just say he provides for you? “Yes, if that old man didn’t go into the fields, we’d have nothing to eat. Our daughter is in Shanghai and won’t support us. But love… I wouldn’t say that.” Didn’t you ever love him? “Love him? When I was young, I was poor and ugly, and nobody would marry me. Then he came along, so I figured, I might as well.” In America we’d say she has a serious complex, but I suppose such things happen to people who’ve lived through as strenuous of times as she has. All the same, I’ll just never understand how a man could build his wife a home, provide for her his whole life, stay by her through thick and thin, and tolerate being deprecated and called “that old man.” Some things remain a mystery.

Mr. Zhou's neurotic wife scooping us out some rice for breakfast. Her cooking was first class, despite her self-appraisal.

Mr. Zhou, 84, built his house with his own hands in his 20's and still goes into the fields himself to grow food for his family. He is an endangered species I am very glad we got to meet. I'm still not sure why they covered their walls with newspapers though.

A view of the Zhou's house from the highway. Only the attic level is visible here.

After leaving the Zhou’s and Shiyang, we shot downhill for a good 8 km (we had only made 50 km of progress the previous day, despite riding for nearly 7 hours, as it was all uphill), where we picked up water and a few minutes later talked to an old man gathering firewood for the winter. After another good hour or so of climbing, we found ourselves in the most breathtaking scenery we’ve seen so far on the trip, pictured below. It just gets better and better the further we get from the cities.

This rice terrace in front of a killer valley was the most awe inspiring sight we've seen so far, hands down. I just wish I'd had my paraglider with me!

Not 10 km from the above dreamscapes we passed through, we found ourselves bottomed out in a new village. About five minutes after passing it, the rain came again, and I insisted we return to town to look for shelter. I saw a house on the side of the road full of people, and I asked if we could shelter ourselves awhile until the rain passed. “Of course you can,” screamed a woman we later identified as Mrs. Liu, the lady of the house. Thankful to be out of the rain, Alexis and I did our best to endear ourselves to the crowd, and Mrs. Liu smilingly handed us glasses of tea. Maybe an hour later, we realized the rain wasn’t playing around, and the group of middle aged people began playing Mahjong as we started reading the various signs around the central space out of boredom. Soon enough, the man of the house, Mr. Cai showed up, carrying huge wooden branches on either shoulder. A few minutes of conversation, and we were good friends with the humble farmer, who turned out to be my favorite LBX of the whole trip. Soft spoken and a little socially awkward, Mr. Cai brimmed over with honesty and useful knowledge — not to mention his openness and generosity toward us.

The wife of the local party secretary holds her daughter's (working in Ningbo) baby up for the camera as Mr. Cai looks on from behind. His friends, a constant fixture in the house, do their thing at left.

Rather timid as most sincere country folk are around those they deem more genteel (if only he knew the truth about us), Mr. Cai was very reserved in talking to us, though he was more than generous in deed. Within a few minutes of our expressing interest in his lifestyle, he started talking about his 75+ kg (they measure alcohol by weight) of home made red rice wine, (made from rice they grow themselves, the same as every other family in the area) which he then doled out to us in bowls. While sipping on the sweet nectar, which neither Mr. Cai nor his wife drank themselves but rather saved for guests, we listened to Mr. Cai’s explanations about how life in Zhangkeng (章坑) works. Like most people in the area, he is allocated an area of the abundant bamboo forests surrounding the village. He goes into his lot frequently to cut down mature bamboo, which is subsequently collected by a company that pays him 40 yuan per 200 kg of his resources. When I looked around the village and noticed the bamboo thick as Don King’s hair all over the mountains (except where rice terraces had been cut), I asked him why the villagers hadn’t cut the mountainside bald for profit. He and the local party secretary, visiting from down the street, explained that the plant grows back so fast they couldn’t make a dent in it if they tried. Moreover, they harvest only 3 to 4 year old stalks, since anything younger wouldn’t be firm enough to use.

Otherwise, Mr. Cai tends to his three mu (~.5 acres) of land, on which he’s able to produce, “more food than we can eat.” Most of his take is rice, which he has refined very cheap in town by a local with a machine, but there’s also cabbage, bamboo roots, sweet potatoes, water chestnuts (of which probably 20 kg was hanging from his door frame) tea trees, etc. His tea — very delicious, I should add — unlike that of Mrs. Ye whom we met in Northern Zhejiang, is consumed only by his own family, who harvest it once a year and keep it in a big metal can. He, like most of the families in the village of 700, also raises a flock of ducks, which sleep in his roost but generally spend their days in local rice terraces foraging for food. Mr. Cai also raises egg laying chickens and a pig, which in addition to his two dogs round out his bestiary. When not working or playing Mahjong with his friends, Mr. Cai likes to head over to the local reservoir to fish. As for his outlook on life, Mr. Cai informed us that he’s very satisfied, and that he has everything he needs. He hates the hustle and bustle of metropolises like Wenzhou and prefers to keep to the natural pace of farm life, which is really the only life he’s ever known. Nevertheless, he added, “Life here is very bitter since we have no factories. All the young people leave in their twenties to earn money. There’s no future for them here.” Mr. Cai, now 54, has two children, a boy aged 27 and a girl aged 30, who are working factory jobs in Wenzhou. He hopes both of them, especially his already well over age (by Chinese standards) daughter, get married soon and fulfill their duties in the cycle of Chinese family life.

Their wooden house, which he told us “wouldn’t come down even in an earthquake,” was built by his father, himself, and some hired artisans 30 years prior when his father moved to Zhangkeng from Wencheng to help build the hydroelectric station, the town’s economic bread and butter. In his house live his wife, Mrs. Liu, his 84 year old father, and a middle aged tile layer from nearby Qingtian county who rents his son’s old room and fills the house with booming pop music karaoke when not working. Other than the sleepover crew, the house is constantly full of visitors, friends from neighboring families. The biggest draw to their house is their shiny Mahjong set, which is in use most afternoons and nights in the smoke filled dining room, like Mr. Zhou’s, heated from below by an open coal pit. When we told Mr. Cai his house is beautiful and full of life, he pointed into the valley where the bulk of town sits and said, “there’s a concrete house down there now. Those are better.” I guess you can’t win every battle.

After dinner, Mrs. Liu brushed us up on our Mahjong skills, and we proceeded to lose repeatedly to these old men (who couldn't speak Mandarin) until finally our luck turned

When the rain finally gave signs of breaking, we loaded the bikes to go, but Mr. Cai stopped us, “It’s 8 km to the next city, 6 of which are uphill. I doubt the rain will stop long enough for you to make the distance. Stay with us tonight.” He laid out all his sentences just that matter-of-fact. Obliged as we were by his generous offer, we accepted and promptly headed into the village to buy him some thank you cigarettes (since he had already told us he doesn’t drink). Around 5 Mrs. Liu served up a five star farm meal, featuring all home grown or gathered vegetables and rice, with only the pork and fish being bought from a market. Accompanying was several bowls of heated red rice wine, enough to get us a little loopy (since they make so much of it at a time of it and don’t ever drink it themselves except for a little in the cooking, they love giving it away). The father prefers to drink baijiu, of which his glass was never lacking. Apparently he’s got a reputation in town as the local wino — he drinks it at all times of the day, even with breakfast! Throughout the meal he intermittently toasted us in unintelligible dialect with a huge smile on his grizzled face and repeatedly burped, farted, and spat huge snot globs onto the floor (reminded me of my own grandpa a little). In fact, nobody at the table had any sort of urbane manners at all, the kind we had been treated with in big cities with government officials, but really that only added to their charm. Not a thing they did or said was disingenuous, and everything they had, including their life stories, they shared freely. If some old man loogies and farts are the only price to pay, then so be it!

After dinner another 80+ year old man showed up, and it was Mahjong time, betting in units of 1 yuan represented by a stack of playing cards divided between the 4 players. Alexis and I were both acquainted with the rules but needed a refresher before jumping into the game ourselves. With Mrs. Liu as our coach, we ended up losing several times — from not being able to keep up with old men’s lightning pace — but eventually our luck turned and we broke even.

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Walking around Zhangkeng city was like stepping into a different world

After hours of Mahjong, we finally retired upstairs to the daughter’s room and passed out. The others continued their game until well past midnight. When we woke up in the morning, Mrs. Liu insisted that we eat a big breakfast with the family before we leave, “since it will be very tiring to climb the mountain and go the distance to Jingning.” Yet again, it was a knockout meal, and way too big for us to finish half of. We made one quick tour down the steps into the valley where the main town sat, past countless little vegetable gardens among old clay roofed wooden farmhouses tucked into the slopes, across the covered bridge to the government center (a relic of the Cultural Revolution, imprinted with “Long Live Chairman Mao” at the top). The place was gorgeous and resplendent with charm, but like everywhere else like it, full of nobody but old people, babies, and ducks (oh so many ducks). The She aren’t the only ones whose culture is slowly dying. Once Mr. Cai is too old to plow his fields, he’ll most likely have to abandon the life he’s built for himself in Zhangkeng and move into an apartment with one of his kids in Wenzhou. In 20 or so years, probably almost nobody will be left, and the self sufficient, proud, happy lifestyle we witnessed will be nothing more than a page in history — assuming that page is even allowed to be written. Herein lies the greatest value of this trip to us — to be able to witness the last hours of a dying, beautiful culture being choked to death by modern development-minded insanity.

Shot of Zhangkeng from up on the mountain as we were leaving, just gorgeous

Finally we thanked our hosts many times over for their generosity and took our leave into the brisk mountain air. A solid three hours of riding, and we had arrived in the market town of Jingning, where Mr. Cai comes to buy anything he can’t procure for himself and from where I compose this post. We had originally come to the city to find more She culture, but it turns out that the town is almost entirely Han. All the She, we were informed, live in the smaller villages in the outlying mountains, coming into town mostly to sell rice and tea.

Even though it’s not what we had expected, the town is quite charming. People here take it easy and appreciate that their town is surrounded by lush green mountains and blessed with clean air. We even met a family from Shanghai who relocated here to run a restaurant and get away from those “cheap Shanghai’ers” and the bad air. We spent some time last night hanging out with the only Uighur in town, with whom we discussed the differences between life in his home of Hotan, where I had visited 2 years prior, and here. Then it was yet another rice noodle oriented meal in the Laobaixing Noodle House (literally 老百姓面馆), this time accompanied by several kg of red rice wine and some home distilled rice-based baijiu, the pride of the farmer/restauranteur. You’re probably getting the impression that we’re becoming alcoholics out here, which is probably justified, but the truth is you just can’t be a guest anywhere in China without having booze politely forced on you.

Now that we’ve spent some city time resting and writing, it’s time for us to head West again, back out toward whatever interesting people lay ahead of us in our journey. So for today, that’s it from Jingning. Merry Christmas to all who’ll be celebrating.

We passed hundreds of houses in this style throughout the day, all wooden with clay/brick bookends on either side and signature tile roofs - beauty and simplicity in architecture during the age of concrete box mania

Jour 81 (11/12/09)

Wenzhou(温州)

Province du Zhejiang(浙江省)

Levés à 10h, nous nous apprêtons à partir pour déjeuner dans le café d’hier et profiter de nos coupons de réduction. Dans le couloir de l’hôtel, une ayi (chargée de l’entretien) nous dit, mécontente, qu’une partie de son salaire a été retenue à cause de l’amende, et précise que nous devons la rembourser. On a beau lui expliquer qu’on avait déjà prévenu la réceptionniste que je voulais ce justificatif pour faire mon visa et que pour ce faire, j’allais forcément me rendre dans un bureau de police, mais elle ne veut rien entendre. Tant pis pour elle. Même scénario en bas avec la réceptionniste, qui soutient mordicus qu’elle ne savait pas ce que nous allions faire du justificatif et ne reconnaît pas son erreur. La mauvaise foi du lbx, c’est une chose intrinsèque et inébranlable. On ne peut rien y faire…

Nous allons donc dans le café d’hier, prenons notre menu moitié-prix tout en nous connectant sur internet. A 16h10, je pars chercher un taxi pour retirer mon visa. Mais c’est l’heure où tout le monde sort du boulot, et les taxis sont très difficiles à trouver. Certains s’arrêtent pour me demander où je veux aller, mais refusent de me prendre. L’un d’eux me conseille de traverser la rue, car les voitures que j’interpelle vont dans la direction opposée. C’est finalement un taxi qui a déjà une passagère à bord qui me laisse monter. Il m’explique qu’à cette heure, tous les taxis font un cumul de passagers. Le co-voiturage en taxi, même sans faire marcher le compteur, est toléré à Wenzhou.

Après avoir retiré mon passeport, je retourne au café à pied. Une bonne petite trotte de trois quart d’heure. A 22h, Evan et moi retournons dîner dans le petit boui-boui d’hier. Des jeunes lbx, très cons, parlent de nous en croyant que nous ne comprenons pas le chinois, et se demandent, en plaisantant, si nous allons payer l’addition en livres sterling. Cette ville de Wenzhou, plus petite que je ne le pensais (seulement 1,5 millions d’habitants), est aussi quasi-vide de laowai. En deux jours, nous n’en avons croisé que 2 ou 3, et tous les Chinois s’étonnent de nous entendre parler leur langue.

Après cette petite bouffe, nous rentrons à l’hôtel, bières à la main, avant de ressortir, à minuit faire une petite tournée des bars et autre lieux branchés de la ville. Mais bien que la plupart des Wenzhounaises se déhanchent jour et nuit dans les rues habillées comme des salopes, Wenzhou ne semble pas être le lieu rêvé pour les sorties nocturnes. Un Chinois que nous rencontrons dans un bar nous explique qu’elles s’habillent ainsi que parce que c’est une sorte de mode, mais qu’elle ne sont pas vraiment conscientes de l’image qu’elles donnent. Les Wenzhounaises seraient, nous précise-t-il, très « traditionnelles ».

Nous rentrons à l’hôtel à 3h, « brecouilles ».

Jour 82 (12/12/09)

Wenzhou(温州)-Xincheng(莘塍)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 40km-

Après cette folle soirée, nous ne nous réveillons qu’en toute fin de matinée. Tout juste le temps de préparer nos affaires et descendre tout notre barda, et nous partons… de l’hôtel… mais pas de la ville. Evan tient à retourner au café pour utiliser ses deux derniers coupons Puis nous nous rendons chez un réparateur Giant pour résoudre son problème de dérailleur. Lorsque nous arrivons, le lbx réparateur voit tout de suite l’origine du dysfonctionnement: Evan, en nettoyant son vélo la dernière fois, avait coincé le câble dans la vis de l’essieu de la roue arrière. Il suffit donc, pour résoudre le problème, de décoincer le câble… Plus con, tu meurs! D’autant, qu’Evan a passé toute l’après-midi d’hier à examiner sous toutes les coutures son dérailleur pour serrer ou déserrer telle ou telle vis.

Avant de quitter définitivement Wenzhou (connu pour être le “Jerusalem de la Chine”), je tiens à jeter un coup d’œil à la plus ancienne église de la ville, mais nous tombons bizarrement sur une horrible construction, qui ne semble pas si vieille que ça (ce n’est que plusieurs jours plus tard que je comprendrai que nous sommes allés à l’Eglise Xicheng – 西城教堂 -, alors qu’il fallait voir l’Eglise Chengxi – 城西教堂 -). Tant pis… Nous en avons déjà vu une correcte entre temps en allant chez Giant.

Une des nombreuses églises de Wenzhou

L'Eglise Xicheng, sans doute l'une des plus moches de Wenzhou

Surplombant l'entrée de la ville, celle-ci est un peu mieux

Nous empruntons la nationale, direction Jinning (景宁, à plus de 200km), dans les montagnes, dans l’espoir d’y découvrir une minorité ethnique appelée ‘She‘ (畲族). Mais cette nationale est une véritable zone de fous. Non seulement les alentours sont horribles et très pollués à cause des usines et de la circulation routière, mais il y a en plus des bouchons à répétition causés par des accidents ahurissants. Des véhicules qui se retrouvent dans des fossés, on ne sait trop comment.

Comment fait-on pour s'engouffrer comme ça dans un fossé?

Nous n’avons le temps de faire qu’une quarantaine de kilomètres avant que la nuit tombe. Et nous trouvons dans la petite ville de Xincheng (莘塍), en banlieue de Rui’an (瑞安), un petit hôtel dont l’entrée est planquée dans l’arrière-cour. Le lbx qui nous accueille est très gentil, mais complètement soumis à l’autorité de sa femme, qui ne décroche aucun sourire en nous voyant. Lors de l’enregistrement sur son ordinateur, nous profitons un peu de sa crédulité et de son ignorance en informatique pour procéder à un enregistrement bidon (son établissement ne peut à l’évidence pas accueillir d’étrangers).

Puis, sous les conseils de sa vieille mère, qui nous accompagne sur un bout de chemin, nous allons vers une rue pleine de petits restos. Nous en choisissons un et y dînons super bien: chaofengan (炒粉干), œufs et boulettes de bœuf. Encore une fois, il y a une mésentente sur la cuisson des oeufs: à l’eau plutôt qu’à l’huile. Mais c’est en fin de compte moins gras et aussi bon.

Dans ce petit boui-boui, nous faisons la connaissance d’un couple de lbx. Au début, la femme, qui nous complimente sur notre niveau de chinois, nous parle de sa fille apprenant l’anglais à Shanghai, sans bizarrement qu’elle ne sache dans quelle école. Combien de parents croient que leurs filles apprennent l’anglais dans les grandes villes, alors qu’elles passent en général leurs soirées à montrer leur cul (ou plus!) pour quelques billets? Surtout que lorsqu’on voit comment les filles sont habillées dans cette région, on se dit qu’elles ont déjà choisi leur filière de prédilection.

La discussion dérive petit à petit sur la politique. Discussion entre Evan et la femme:

• “胡锦涛好吗？” (« Il est bien Hu Jintao? »)

• “很好！我们都很喜欢他！” (« Très bien! Nous l’aimons tous! »)

• “他怎么好？” (« Pourquoi il est bien? »)

• “恩～～～，用普通话我也说不清。” (« Heu…, en mandarin je ne saurais pas l’expliquer. »).

Très belle sortie de scène! C’est alors au mari de prendre la relève: “上次四川有了地震的时候他亲自来看了当地人。他没有瞧不起老百姓。” (« La dernière fois, lors du séisme au Sichuan, il est venu personnellement voir la population locale. Il ne dédaigne pas les lbx. »).

Parmi le best-of des questions-réponses, on peut aussi retenir:

• “江泽民也好吗？” (« Jiang Zemin aussi est bien? »)

• “还是胡锦涛好！江泽民喜欢说别人的坏话！” (« Hu Jintao reste meilleur! Jiang Zemin aime cancaner! »)

• “温家宝呢？” (« Et Wen Jiabao? »)

• “胡锦涛，温家宝，一样，一个人！” (« Hu Jintao, Wen Jiabao, c’est pareil, c’est la même personne! »).

Puis la conversation bifurque sur la politique internationale. Et comme la Chine n’est pas belliqueuse pour un sous…: “现在中国需要美国，因为美国第一。可是过了15年后中国就会超过美国，就不会需要美国了。全世界都会听中国的。” « Aujourd’hui, la Chine a besoin des États-Unis, parce que les États-Unis sont numéro 1. Mais dans 15ans, la Chine dépassera les États-Unis et n’aura plus besoin d’eux. Alors le monde entier écoutera la Chine. »).

Allez… pour la forme, je ne résiste pas à l’envie de partager deux analyses très pointues de notre politologue: “美国卖武器赚钱，中国卖工艺品赚钱” (« Les États-Unis gagnent de l’argent en vendant des armes, la Chine gagne de l’argent en vendant des produits manufacturés. ») et encore “在美国，奥巴马说的算，你也说的算，他也说的算。所以很乱。在中国，就胡锦涛一个人说的算。这样才好。” (« Aux États-Unis, Obama a son mot à dire, toi aussi t’as ton mot à dire, lui aussi a son mot à dire. Et c’est pour ça que c’est le bordel. En Chine, seul Hu Jintao a son mot à dire. C’est le meilleur moyen. »).

Lorsque nous ressortons pour aller acheter de l’eau dans une supérette, nous rencontrons un fou qui nous demande si nous sommes chinois ou étrangers. En ressortant, il nous rejoint en courant et nous demande où nous habitons. Je lui dis que j’habite à Pékin. Il réagit alors en disant: “那，我怎么没有看见你？” (« Alors comment ça se fait que je ne t’y ai pas vu? »). Je lui explique que Pékin est une ville assez grande, puis il repart en courant, les bras écartés, en faisant l’avion entre les voitures et les passants.

Après avoir acheté des fruits, nous retournons dans notre chambre nous doucher et nous reposer. Entre temps, Evan sort acheter du gel douche dans une supérette où la serveuse est, comme beaucoup de filles de la région, habillée très court. Il commence alors à la questionner:

• “你们这里的女孩为什么都穿那么短？”(« Pourquoi les filles ici s’habillent aussi court? »)

• “这是习惯。你们那变得女孩子不是这样穿的吗？” (« C’est une habitude. Les filles chez vous ne s’habillent pas pareil? »)

• “有的是。” (« Certaines, si! »).

Evan m’a raconté, dans les grandes lignes, le sketch d’un humoriste américain sur les filles habillées comme des salopes qui s’offusquent du fait que les mecs les considèrent comme tel. Et il fait la comparaison suivante: C’est comme si je me mettais en flic et qu’une femme accourait vers moi en disant: « Monsieur l’agent! Monsieur l’agent! Il y a eu un meurtre là-bas! Venez vite! ». Et je réagirais alors en disant: « Mais écoutez, Madame! Vous m’offusquez! Je porte un uniforme de flic, d’accord, mais ça ne veut pas dire que je suis de la police! ».

J’entends d’ici les réactions féministes: « Quel macho, ce connard! »

Jour 83 (13/12/09)

Xincheng(莘塍)-Wencheng(文成)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 60km-

Lorsque nous nous réveillons à 7h, nous entendons des sons de trompettes et de tambours. Quelques personnes, certaines en uniformes militaires, défilent fièrement dans la rue, sous des banderoles du genre: “欢送新兵，光荣入伍” (« Bienvenue aux nouvelles recrues, qui entrent avec gloire au sein de l’armée »)

Nous mangeons quelques tangerines, nettoyons partiellement nos vélos, et retournons au boui-boui d’hier pour y prendre notre petit déjeuner. Nous reprenons ensuite la nationale, et les alentours sont affreux de saleté et de pollution. Nous traversons une petite ville dans laquelle plein de lbx lavent leurs vêtements dans une eau dégueulasse… un petit Gange en Chine.

"Vous avez Calgon, la lessive qui lave l'eau avant de laver le linge. Pour le cas qu'y'aurait des cons, ils laveraient le linge à l'eau sale." Coluche

Tenue idéale pour accompagner son fils à l'école, non?

Plus loin, nous nous arrêtons devant des lbx en train d’éplucher et de couper en tranches des huaishanyao (淮山药, dioscorea opposita), ou simplement shanyao (山药), pour ensuite les faire sécher afin qu’elles servent à des préparations médicamenteuses. L’odeur dégagée prend à la gorge et rend l’air irrespirable. Nous repartons et croisons un bus décoré du même pancarte que nous avons vu au défilé ce matin, à croire que ce doit être une journée de recrutement pour l’armée.

Eplucheurs de shanyao

Tranches de shanyao en train de sécher

Vieille lbx sur le bord de la route

Alors que nous arrivons dans les montagnes, nous nous arrêtons devant un nongjiale (农家乐, sorte de maison d’hôtes) pour y déjeuner, mais les prix sont exorbitants (compte tenu du lieu et de la bouffe). Nous allons donc dans un petit boui-boui situé dans un petit village. Les prix sont quasiment les mêmes. A croire que beaucoup de touristes chinois viennent ici… Nous ne prenons donc qu’une assiette de chaofengan chacun.

Plus haut, nous passons devant une immense pancarte que l’on croit être une pub pour un vendeur de Château Glen – Cabernet Sauvignon. Ce n’est en fait qu’un nongjiale qui propose ce vin à ses clients. A quelques kilomètre de là, plusieurs affichent appellent à s’engager dans l’armée et à ne pas toucher à la drogue, ni aux sectes (sauf celle du PCC, bien sûr!).

Nongjiale proposant du vin français

En Chine, les coqs ont parfois une taille assez impressionnante

"Participer à la lutte anti-drogue, Bâtir une société harmonieuse"

Lorsqu’en fin d’après-midi, nous passons par la petite ville de Wencheng (文成), nous allons vite acheter quelques fruits qui nous serviront de dîner, avant de filer vers une côte extrêmement abrupte qui nous mène, en une plus d’une demi-heure, dans un petit terrain abandonné, au sol argileux, et au milieu duquel sont entassés de grosses pierres. Nous nous installons, mangeons nos fruits et allons nous reposer. Notre début de soirée est animé d’un son de radio lointain diffusé par un haut parleur situé plus haut, en plein milieu de cette route de montagne. La propagande est partout!

Jour 78 (08/12/09)

Linhai(临海)-Xianju(仙居)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 50km-

Notre objectif est d’arriver à Wenzhou (200km) le plus vite possible, mais très paresseux, nous avons beaucoup de mal à nous lever tôt. Nous nous réveillons à 10h, et Evan nettoie son vélo à la dernière minute. Un nettoyage assez approximatif…

Nous quittons l’hôtel à midi en laissant l’hôtel super crade, en particulier la salle de bain (à cause des vélos). Nous allons bouffer des nouilles de riz sautées (炒米线), puis partons, malgré un léger début de pluie. Et c’est en quittant Lai’an que nous découvrons la vieille ville, avec des petites rues beaucoup plus attrayantes que la grand place du centre-ville et les immeubles qui l’entourent. Dommage, nous aurions préféré visiter en détails ces quelques petites ruelles, mais nous manquons parfois de temps et d’organisation… Dans cette ancienne rue, sont accrochés des écriteaux témoignant de la présence d’anciennes techniques artisanales: 剪纸 (jiǎn zhǐ, papier découpé), 传统木雕 (chuán tǒng mù diāo, traditionnelle sculpture sur bois), 打箬帽 (dǎ ruò mào, fabrication de chapeaux en lamelles de bambous ou en feuilles), 打草蒲扇 (dǎ cǎo pú shàn, fabrication d’éventails en typha), etc. Au bout de la rue, la Muraille du Gouvernement de Taizhou (台州府城墙), datant des Song du Nord (960-1127), et également appelée ‘la Grande Muraille du Sud du Yangtsé’ (江南长城).

Vendeur de coton dans la vieille ruelle

Vieux lbx

La Muraille du Sud du Yangtsé

Lorsque nous sortons de la ville pour prendre la route, il commence déjà à pleuvoir un peu. Nous ne sommes plus très chaud pour partir, mais il le faut, car l’objecif est d’atteindre Wenzhou le plus vite possible pour renouveler mon visa Nous suivons la nationale, mais après une dizaine de minutes, Evan se rend compte qu’il a un problème avec son vélo: il n’arrive plus à changer les moyeux. Enfin… seulement 2! Avec les 3 plateaux de devant, cela ne lui fait plus que 6 vitesses!!! Nous nous arrêtons mais ne voyons pas d’où le problème peut venir. Le câble semble bloqué. Et le réparateur de vélos et motos à côté ne connaît rien à ce genre de « mécanique ». Pas le choix, il faut continuer, et Evan doit se contenter de vitesses qui ne lui sont pas très pratiques dans les descentes, mais mieux vaut cela que l’inverse. Après une cinquantaine de kilomètres sous une pluie fine, Evan, qui ne veut continuer avant que son vélo soit 100% opérationnel, préfère que l’on s’en tienne là pour aujourd’hui.

A 16h 30, nous nous arrêtons donc à Xianju (仙居), et en entrant dans cette petite ville, nous traversons avec surprise une vieille rue pleine de charme, avec quelques anciennes devantures de boutiques aménagées en salles de majong pour les vieux en maison de retraite, ainsi qu’épiceries, tisserandes, couturières, et même barbier. A 4 yuan la prestation, j’aurais vraiment adoré me faire raser ici, mais l’engagement entre membres de l’équipe nous interdit de toucher à notre barbe jusqu’à la fin du voyage.

Le barbier de Xianju

Vieille ruelle de Xianju. Vieille mais très animée!

A la sortie de cette vieille rue, nous tombons sur un café équipé d’internet, et en face duquel se situe un bon petit hotel, dont la patronne cède la chambre double à 50 yuan à cause de quelques travaux de rénovation. On ne pouvait pas mieux tomber. Après que nous avons monté nos affaires (facilement, car il y a un ascenseur), Evan reçoit des nouvelles d’Andy. Ce dernier a vu trois toubibs, dont les diagnostics sont différents. Il est encore impossible de se prononcer. Evan et moi pensons déjà qu’il devra se faire une raison et opter pour un scooter. Andy a le moral à zéro.

Nous redescendons ensuite pour prendre quelques gâteaux dans une pâtisserie avant d’aller au café pour pouvoir se connecter. Plus tard, nous allons manger un plat constituer d’une soupe dans laquelle baignent nouilles et raviolis (spécialité locale conseillée par la patronne de l’hôtel). Un des clients vient alors nous voir pour échanger quelques mots. En apprenant qu’Evan est américain, le lbx lance: “你们美国很自由。连黑人都能当总统。” (« Vous, aux Etats-Unis, vous êtes libres. Même un Noir peut devenir Président. »), avant d’ajouter “可是你们美国经常拿自由的牌子去打别人！” (« Mais vous-autres Américains allez souvent attaquer les autres en agitant le drapeau de la liberté! »). En gros, le message est: « Vous avez de la chance, mais il n’empêche que vous restez de gros cons! »

Repus, nous rentrons dans notre chambre et ne tardons pas à nous coucher.

Jour 79 (09/12/09)

Xianju(仙居)-Wenzhou(温州)

Province du Zhejiang(浙江省)

-env. 145km-

Cette fois-ci, étant donné la distance que nous avons à faire, j’ai programmé mon réveil. C’est donc à 5h30 que nous dépieutons. Mais lentement tout de même. Car quand on regarde par la fenêtre, que le ciel est encore sombre et qu’il n’y a personne dans les rues, ça donne pas envie de se grouiller.

Après avoir vu la petite ruelle d’hier, nous sommes curieux d’aller en découvrir d’autres similaires. Lorsque nous sortons à 7h de l’hôtel, un lbx nous dit qu’il y a un autre petit quartier pas très loin et qui vaut le coup d’œil. Lorsque nous y arrivons, nous trouvons une petite vieille préparant des petits déjeuners. Nous lui commandons la spécialité locale que sont les ‘galettes du Nouvel An’ (过年饼, rouleau frit fourré au taro et aux cheveux d’ange), ainsi que du xifan (稀饭, soupe de riz) et, pour Evan, un bol de lait de soja (豆浆). Ce lait de soja est d’ailleurs le sujet d’un quiproquo assez marrant entre Evan et la vieille lbx qui baragouine tant bien que mal le mandarin. Lorsque la patronne demande s’il veut un lait de soja sucré ou salé: “要甜的还是咸的？”, ce à quoi Evan répond: “原味！” (« Goût d’origine! », cad sans ajouter quoi que ce soit). La patronne lui sert ensuite un bol de lait de soja brunâtre. Elle a donc à l’évidence mélangé des ingrédients. Evan lui dit que ce n’est pas tout à fait ce qu’il a demandé. La vieille a confondu “goût d’origine” (yuán wèi, 原味) et “goût salé” (yán wèi, 盐味). Il lui en demande un autre en spécifiant: “什么都不要放！” (« Ne mets rien! »). La vieille lbx: “好，什么都要放！” (« Ah, d’accord! Tu veux que je mette un peu de tout! »). Evan: “不！什么都不~~~要~~~放！“ (« Non! Ne mets RIEN! »). Il aura donc fallu 5 minutes à Evan avant d’obtenir son bol de lait…

Vieille lbx préparant des 'galettes du Nouvel An'

Je ne sais pas trop comment c’est possible, mais il est déjà presque 9h lorsque nous partons traverser un autre vieux quartier de la ville. Dans une petite ruelle, nous apercevons l’entrée d’une église, puis plus loin, un petit vieux qui fabrique des niangao (年糕) dans une petite machine. Il nous en fait goûter un morceau, mais le goût n’a rien à voir avec ceux que nous avons déguster quelques jours plus tôt dans la campagne!

Lorsque nous sortons de la ville, il pleut à nouveau, de plus en plus fort. Et Evan n’a pas pris le temps hier de réparer son vélo! Aujourd’hui, il doit donc parcourir plus de près de 150km sous la pluie et avec seulement 3 vitesses (car le problème de son dérailleur s’est aggravé sans trop savoir comment). C’est donc sous la flotte que nous rejoignons les routes montagneuses. Nous nous demandons vraiment si nous arriverons à destination aujourd’hui…Pourtant, il va bien le falloir, car mon visa expire dimanche, et nous sommes déjà mercredi.

Abrité de la pluie, Evan fait quelques pompes

La pluie est tantôt forte, tantôt faible, puis, heureusement, s’arrête au bout d’une heure. Au fur et à mesure que nous progressons, les côtes deviennent de plus en plus abruptes, mais les forêts d’arbres et de bambous qui habillent les montagnes d’un splendide contraste de couleurs nous filent la pêche. Sur le bord de la route, nous apercevons un très beau petit pont tout en pierre, que le Parti n’a pas encore détruit, et sur lequel me rejoint une vieille paysanne de 65ans, coiffée d’un chapeau de bambou et munie à la ceinture d’un couteau lui servant à couper du bois pour le feu. Dans son dialecte quasi incompréhensible, elle m’explique que ce pont s’appelle ‘le Pont plat’ (平桥, pourtant pas vraiment plat!) et qu’il a 130ans.

Pont, soit-disant "plat", vieux de 130 ans

Vieille campagnarde de 65 ans

Buffle, souvent utilisé comme bête de trait dans cette région montagneuse

Plus nous progressons entre montées exténuantes, descentes toujours trop brèves et tunnels interminables, et plus nous ressentons une élévation de la température, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Et alors que nous descendons une montagne à vive allure (vidéo), nous découvrons dans un tout petit bourg, au milieu de nulle part… une église… encore! Il est vrai que le Zhejiang est la région de Chine qui rassemble le plus de Chrétiens, mais trouver des églises jusque dans les montagnes reste tout de même étonnant.

Ca vaut le coup de se tuer les jambes pour voir ça, non?

Eglise au milieu de nulle part

Après un excellent déjeuner dans un petit village, nous nous rendons compte petit à petit que si la verdure qui recouvre les montagne est superbe, l’eau des rivière est beaucoup moins attrayante: sa couleur bleue, plus vive encore qu’un lagon, laisse imaginer le degré de pollution. De l’autre côté de cette rivière chimique, nous apercevons cependant un superbe temple, du nom de Hugongdian (胡公殿), au milieu d’une falaise, donnant l’impression d’y être accroché et de suspendre au dessus du vide, mais que nous n’avons malheureusement pas le temps de visiter. Il aurait été construit sous les Song du Sud, (1127-1279) en l’honneur d’un ministre des Song du Nord (960-1127), Hu Ze (胡则, 963-1039).

Temple Hugongdian, accroché sur une falaise

Après avoir traversé à pied un pont en travaux, je vais voir des flics pour leur demander à quelle distance se trouve Wenzhou (vraisemblablement moins de 50km): “到温州还有多远！” («Il y a encore combien jusqu’à Wenzhou? »), “到温州还远着呢！” (« Wenzhou, c’est encore très loin! »), “我知道，有多少公里？” (« Oui, je sais, mais il y a combien de kilomètres? »), “多少公里？100公里不止！” (« Combien de kilomètres? 100 au moins! »). S’il y a, dans ce monde, un point commun à tous les pays, c’est bien le fait que les flics sont très cons!

A l’entrée de Yongjia (永嘉, à 20km de Wenzhou), alors que la pluie a refait son apparition, nous longeons des cultures de fraises et nous arrêtons devant le petit stand d’un couple de lbx. Ils les vendent 25yuan la livre. C’est le prix du marché, nous disent-ils. Il faut reconnaître qu’elles sont assez bonnes. D’autant que ce n’est pas un fruit qui se rentabilise facilement. Le couple possède 7mu de terrain (亩, 1mu = 1/3 ha), qu’ils louent loue 500 yuan/mu/an. Ils en tirent un bénéfice de 50.000 yuan/an. Un bon revenu, tout de même, pour un couple de lbx! Nous leur en prenons une livre et repartons braver la pluie pour la petite vingtaine de kilomètres restants.

Arrivés à Wenzhou, nous trouvons par bonheur un hôtel assez abordable (138yuan), compte tenu du fait qu’il se situe dans le centre ville, et que celui-ci est rempli de centre commerciaux et de boutique de luxe. Nous montrons nos passeports pour que la réceptionniste (qui dit que « normalement », les étrangers peuvent rester ici) nous enregistre, nous installons nos affaires et filons une heure plus tard en taxi trouver un restaurant japonais. Un luxe dont nous profitons pendant qu’Andy est en convalescence, car celui-ci n’est pas un très grand amateur de sushis. Le repas est délicieux, et c’est sans regret que nous payons une centaine de yuan chacun.

De retour à l’hôtel, je demande à la réceptionniste un justificatif de domicile pour mon visa. Elle semble un peu perdue et me dit d’aller voir la ayi (femme de chambre) de l’étage pour prendre une note d’enregistrement avant de revenir au rez-de-chaussée pour le faire tamponner. Peu au courant de ce genre de formalité, elle parle et agit conformément aux rares pulsions électriques émises par son encéphale. Nous remontons nous reposer.

Jour 80 (10/12/09)

Wenzhou(温州)

Province du Zhejiang(浙江省)

Lorsque nous nous réveillons, il est déjà presque 9h, et je dois vite me renseigner pour mon passeport. Je téléphone au Bureau des Entrées et Sorties du Territoire (公安局出入境管理处), qui me dit qu’il me faut un justificatif de domicile, la preuve que je dispose d’assez d’argent pour continuer à rester en Chine, mais que mon visa ne peut être prolongé que de 15 jours! Putain! Qu’est ce que je vais faire en 15 jours? Je trouve ça absolument ridicule.

Je me rend donc chez eux avec passeport, livret d’épargne et le bordereau que m’a remis hier la réceptionniste. Je tombe sur un flic sympa à qui j’explique mon cas. Mais il me dit que le bordereau de l’hôtel ne correspond pas à la pièce requise. Ce genre de bordereau est destiné aux Chinois., et l’enregistrement n’a pas été fait correctement dans le système informatique des hôtels de la ville. Peut-être ne peuvent-ils héberger les étrangers, me précise le flic. Il faut donc aller dans un hôtel qui accueille les laowai. Mais je lui répond que je fais un voyage d’un an à travers la Chine et que je n’ai pas les moyens de loger dans des hôtels 3 étoiles. Il comprend, téléphone à ses collègues du commissariat, puis me dit de me rendre là-bas pour qu’ils me fassent un justificatif. Je reprend un taxi, une lbx en uniforme qui me dit savoir pourquoi je viens et me donne le sésame en moins de 5 minutes. Je retourne voir le gars au Bureau des Entrées et Sorties du Territoire, et étant donné que je fais un long voyage, me dit: “那，我尽量帮你照顾一下！” (« Bon, je vais prendre soin de ton cas! »), en me donnant une feuille à remplir et en m’expliquant les photocopies à faire. Je retourne le voir 10 minutes plus tard, et il me dit: “我现在给你续一个月。你以后去别的地方的时候如果不能再续的话我也没办法。” (« Je te le prolonge d’un mois. Mais si après, quand tu seras dans un autre endroit, on ne te le prolonge pas à nouveau, je ne pourrai rien pour toi. »). Puis il me tend un bout de papier: “好了！你以后拿这个取就可以！” (« C’est bon! Tu reviens plus tard retirer ton visa avec ça et c’est bon! »), “什么时候取？” (« Je le retire quand? »), “下星期四！” (« Jeudi prochain! »), “星期四？那，我到星期四，我可以去别的地方旅游吗？” (« Jeudi prochain? Bon alors, est-ce que d’ici à jeudi je peux aller voyager ailleurs? »), “不可以！” (« Non! »), “可是我是旅游的。我不可能一个星期呆在温州。” (« Mais je voyage. Je ne peux pas rester à Wenzhou une semaine. »), “哦，那你明天下午来取吧。” (« Oh, bon ben, tu n’as qu’à revenir le retirer demain. »). La durée du visa qui se négocie… Le justificatif de domicile qui se négocie… La date de retrait du visa qui se négocie… Tout se négocie en Chine. La loi est assez floue.

Je pars ensuite rejoindre Evan, et nous allons ensemble passer l’après midi dans un café avec connexion wifi. Deux lbx âgées entre 45 et 55 ans, assises derrière nous, se retournent pour nous offrir des coupons pour des cafés gratuits et des menus moitié-prix. Cool! Nous discutons un peu avec elles. L’une recrute des professeurs d’anglais et invite Evan, s’il a le temps, à se rendre dans son école ce week-end pour gagner… 100 yuan pour 2h! Une misère! L’autre, un peu plus vieille, nous demande notre âge, avant que son amie nous explique qu’elle est entremetteuse de mariage (拉红线的 ou 媒婆). Une bonne occupation pour les vieilles n’ayant jamais connu l’amour et à la recherche d’une seconde jeunesse. Elles repartent quelques minutes plus tard en nous laissant leurs coordonnées.

Lorsque nous sortons, il est déjà presque 22h. Nous allons dîner dans un petit boui-boui. Une des spécialités de la région: chaofengan (炒粉干, les nouilles de riz sautées). Petit écart à notre régime sportif, nous buvons deux bières avant de prendre le chemin du retour. Arrivés à l’hôtel, la patronne nous demande pourquoi nous sommes allés à la police, car elle a écopé d’un amende de 200 yuan pour ne pas avoir fait correctement notre enregistrement. Nous lui expliquons la situation: je devais faire mon visa et nous en avions informés la réceptionniste hier. Mais elle a l’air de s’en foutre un peu et nous demande de l’aider pour entrer les informations dans son ordinateur. Nous remontons ensuite nous reposer.