Jour 144 (12/02/10)

Luxi(芦溪)

Province du Fujian(福建省)

Etant donné la journée crevante d’hier, nous faisons aujourd’hui la grasse matinée. Lorsque nous sortons, les filles du patron de l’hôtel insistent pour nous accompagner, de peur que l’on ne trouve rien: ni où manger, ni quoi voir. Nous réussissons, non sans mal, à nous en débarrasser, pour aller prendre quelques baozi sur une étal du marché encore très animé, puis partons vers le tulou le plus proche.

Marché de Luxi (1)

Marché de Luxi (2)

Après 20 bonnes minutes de marche, nous trouvons de l’autre côté d’un petit cours d’eau, un tulou dont l’enceinte est « décorée » de l’inscription “伟大领袖毛泽东万岁！” (« Vive le grand dirigeant Mao Zedong! »). Quelques mètres plus loin, nous empruntons un petit pont et trouvons l’entrée, devant laquelle a été posée une plaque présentant cet édifice circulaire datant de 1875 et mesurant 1.266m², comme faisant partie du patrimoine national protégé. A l’intérieur de ce tulou, dont le nom est Shenwu-lou (绳武楼), peuvent habiter 24 foyers, toutes, évidemment, constituant la descendance d’une seule et même famille: les Ye. Chaque « appartement » comprend trois étages, dont le dernier donne sur un corridor circulaire permettant d’avoir un aperçu de la cour sous tous les angles.

Une vieille lbx part "en ville"

"L'homme est la base, la loi est la corde"

"Pure poudre d'os de boeuf, Poussière d'écorce de riz haute qualité, Pure fiante de canards"

Aujourd’hui, seules trois familles vivent encore ici. Les autres ont toutes déménagées à l’extérieur. C’est ce que nous explique Ye Changkun (叶长坤), un des derniers résidents, qui nous invite chez lui boire du thé. Le monument étant classé comme patrimoine, toute modification de l’architecture leur est interdite. Le gouvernement tient à faire lui-même les rénovations, afin de s’assurer qu’il y aura le moins de dommages possibles par rapport à l’architecture d’origine. Il est donc difficile pour les résidents d’améliorer leur habitat, quand bien même ils en auraient les moyens. C’est la raison pour laquelle nombre d’entre eux ont décidé d’établir domicile à l’extérieur, dans une maison neuve, et de se servir de leur vieil « appartement » comme d’un débarras. Ye Changkun, lui, vit toujours ici, avec sa femme et sa petite fille d’environ 8 ans. Il gagne sa vie en plantant et vendant ses pamplemousses miyou (蜜柚), après avoir effectué par le passé quelques travaux d’ouvrier dans les grandes villes. Il y a quelque temps, il a accueilli, nous dit-il, une Néerlandaise, venue l’interviewer. Sans doute compte-t-il sur la visite du plus d’étrangers possibles pour mettre du beurre dans ses épinards. Une impression confortée lorsque, en nous faisant visiter le corridor du dernier étage, où se trouvent les greniers, il me dit qu’il est pauvre et qu’un peu d’argent ne lui ferait pas de mal.

Entrée du tulou Shengwu-lou

Cour de Shengwu-lou (vue de l'entrée)

Cour de Shengwu-lou (vue du 3ème étage)

Tout ce qui l’intéresse d’ailleurs, comme sans doute la plupart de ses voisins, c’est de gagner de l’argent à l’aide de leur tulou. La préservation, l’histoire, le patrimoine, … Tout cela, à leurs yeux, n’est que secondaire. Si le gouvernement ne prévoyait pas d’en faire un centre touristique, il chercheraient sans doute à s’en débarrasser. Or, premièrement, il est impossible pour toute famille possédant une part de tulou de vendre son « appartement ». Deuxièmement, si le gouvernement local prévoit de l’aménager pour en faire un lieu touristique, mieux vaut le garder! Mais le fait de voir à l’avenir des cars de touristes affluer, faisant des familles des bêtes de zoo, ne risque-t-il pas de les gêner? Apparemment, non! Savoir apprécier un patrimoine est sans doute un luxe que ne peut se permettre qu’une catégorie de privilégiés, qui, comme nous, avons le choix de notre habitat et savons apprécier la culture et l’esthétique. Pour Ye Changkun, le tulou est uniquement une source de revenu. Il espère même gagner quelques billets supplémentaires, si par chance il est désigné « gardien du tulou ».

Toiture de Shengwu-lou

Gravure au dessus de la fenêtre d'un grenier

Avant de nous laisser partir, notre ami nous dit qu’il existe un autre tulou jumelé avec celui-ci (姐妹楼). Nous grimpons donc jusqu’au sommet de la colline qui sépare les deux bâtiments. D’en haut, nous jouissons d’une superbe vue de ce deuxième trésor, dont le ‘o’ rond du tulou est protéger par une grande muraille en ‘U’ qui l’entoure. Après avoir descendu l’autre versant rempli de pamplemoussiers, nous arrivons devant l’entrée de ce deuxième tulou, appelé « Zhibi-lou » (植璧楼), surmontée d’une étoile rouge, symbole, nous explique un habitant, ajouté lors de la Révolution Culturelle. Les gardes rouges ont donc épargné les tulou, sans doute parce qu’ils n’avaient aucun caractère religieux et ne représentaient aucun danger aux yeux du Parti.

Canard à une patte ?

Tulou Zhibi-lou (vue du haut de la colline)

Un vieux lbx vient à notre rencontre: “叶长坤跟我联系说了你们要来。欢迎！欢迎！” (« Ye Changkun m’a appelé pour me dire que vous alliez venir. Bienvenue! Bienvenue! »). Ye Nanlu (叶南陆), ce petit bonhomme d’environ soixante ans, nous fait donc visiter la cour centrale, autour de laquelle sont également rassemblés 24 « appartements ». La particularité de ce tulou est que les 12 portes de gauche sont davantage encastrées dans le mur et protégées par un chambranle de quelques centimètres d’épaisseur, contrairement aux portes de droite. Les architectes considérant que la pluie étant souvent balayée par le vent de la droite vers la gauche, les portes de gauches ont dû être plus protégées que les autres, afin que les habitants ne se retrouvent pas les pieds dans l’eau. Une autre particularité de ce tulou se trouve dans l’eau de son puits qui s’écoule directement des montagnes. Le Vieux Ye en remonte d’ailleurs un seau et en boit une gorgée pour nous prouver qu’elle est bien potable.

Entrée du tulou Zhibi-lou, surmontée de l'étoile rouge révolutionnaire

Cour du toulou Zhibi-lou (vue de l'entrée)

Il nous explique aussi que la région détient une autre particularité: les momies. Les morts, nous explique-t-il, sont momifiés avant d’être inhumés. Il nous montre du doigt, au loin, au dessus d’un grenier, un cercueil qui n’attend plus qu’à être rempli. Curieux, je lui demande:

• “你们这里的木乃伊是用什么包起来？” (« Mais ici, vos momies, vous les enroulez dans quelle sorte de tissu? »)
• “不使用布！用气！” (« On utilise pas de tissu, on utilise du qi! »)

Le mot qi (气) en chinois, ou ki en japonais, désigne une sorte d’énergie présente chez tous les êtres vivants, en quoi j’ai toujours un peu de mal à croire, surtout dans ce contexte! Conserver un corps mort en l’ « embaumant » de qi… je demande à voir!

Autre histoire un peu loufoque: un voisin et lui prétendent qu’un des « appartements » renferme des pierres représentant une fresque visible que lorsqu’on l’asperge d’eau. “真的非常神奇！” (« C’est vraiment très mystérieux »), ajoutent-ils. Malheureusement, nous n’aurons pas la chance d’assister à ce miracle…

Dans la cour du tulou Zhibi-lou, la porte d'entrée d'un "appartement"

Le Vieux Ye nous invite ensuite à boire du thé chez lui. Lui, n’a pas d’ « appartement » à l’intérieur de ce tulou où seules 5 familles vivent encore actuellement. Il habite dans la muraille extérieure en forme de ‘U’. Mais d’ailleurs, pourquoi y a-t-il cette muraille en forme de ‘U’ autour du tulou? Au début, je crois qu’il s’agit d’une deuxième épaisseur circulaire non achevée. Pas du tout! Il s’agit bien d’une construction non achevée, mais le plan d’origine était bien plus grandiose: bâtir une immense enceinte ovale, au milieu de laquelle se trouveraient trois tulou, deux circulaires et un carré au milieu.

Dans le "U" entourant le tulou Zhibi-lou

Lorsque nous longeons cette muraille extérieure où sont alignées des dizaines d’appartements, il est facile de comprendre pourquoi le gouvernement interdit aujourd’hui toute rénovation arbitraire de la part des habitants. En effet, certains ont ici eu la mauvaise idée de détruire leur devanture en briques pour y mettre des céramiques semblables aux bidets Toto. Par manque de moyens, peut-être, l’ « appartement » du Vieux Ye a échappé à cette folie.

Sa femme nous invite à nous asseoir, dans cette grande pièce entrée-salon-cuisine, où sont suspendus des canards et des saucisses, et nous discutons tous ensemble, autour d’un service à thé, avant de vite enchaîner sur le déjeuner, car il est en effet déjà midi passé. Au menu: du miguo (米粿, gâteau de riz du Nouvel An), blanc lorsqu’il est salé (lui donnant au premier abord un aspect de flan), rouge lorsqu’il est sucré (à cause du sucre roux). Tout cela est, bien entendu, fait maison, tout comme le hongjiu (vin rouge), conservé dernière lui dans d’immense seau en plastique. Le Vieux Ye nous fait même monter à l’étage afin de nous montrer le riz stocké dans des caisses de bois. Après nous avoir fait déguster quelques tranches de miguo sucré, sa femme nous apporte à chacun un bol dans lequel baignent des morceaux de miguo salé. Sur la table, sont disposée trois assiettes pour enrichir le repas: saucisse de porc, viande de porc et foie de porc, tout cela arrosé de son hongjiu, assez fort (25°). Si nous voulons pisser, cela se passe dans la grande pièce de l’appartement voisin (qui serait aussi à lui), où un seau est posé dans un coin. Nous retournons ensuite jeter un dernier coup d’œil au tulou, avant de prendre congé de notre prof de maths à la retraite, qui nous invite à le contacter demain pour passer le réveillon ensemble.

Miguo salé

Riz stocké pour la préparation de hongjiu

Lit à baldaquin du Vieux Ye

Reste de riz ayant servi à la préparation de hongjiu, et qui servira à nourrir les porcs

Deux lbx discutant près du tulou Zhibi-lou

Milieu de la cour du tulou Zhibi-lou

Corridor du 3ème étage du tulou Zhibi-lou

De retour « en ville », Evan et moi resortons tout de suite de l’hôtel à la recherche d’un cyber-café. Dans ce petit bled, ce que nous trouvons est une petite pièce au dessus d’un magasin d’électroménager, avec cinq ordinateurs. Nous passons ensuite tous les trois la fin de l’après-midi au lit, avec une petite sieste bien méritée, et rencontrons entre temps notre nouveau voisin: un jeune lbx d’à peine 20 ans, petit, maigre, avec cette allure gay qui caractérise les jeunes chinois incultes des petites villes cherchant à se donner un style, venu ici pour passer le Nouvel An. Curieux de savoir pourquoi il n’est pas resté avec les siens, nous n’aurons jamais vraiment de réponse. Il reste flou et semble vouloir éviter le sujet.

"À vendre: calcaire, poussière d'écorce de riz, fiante de canard, excrément de porc, fiante d'oiseau, bouse de vache laitière"

Vieux lbx dans le bourg de Luxi

Marché bondé de Luxi

A 21h, nous sortons prendre un mauvais bol de nouilles dans le seul resto encore ouvert, avant de rentrer nous coucher. Nous décidons de ne pas partir demain et de rester ici pour passer le réveillon avec le Vieux Ye. Malheureusement, quelques minutes plus tard, en bas de l’hôtel, le patron, complètement bourré, nous invite lui aussi à dîner avec lui demain soir. Évidemment, nous préférerons être dans un tulou, mais n’osons pas refuser son invitation. Nous verrons bien demain comment gérer tout ça…

Jour 145 (13/02/10)

Luxi(芦溪)

Province du Fujian(福建省)

Bien évidemment, aujourd’hui, sachant que nous nous coucherons sans doute très tard, nous ne sortons du lit que lorsque nous nous sentons 100% opérationnels. A 11h30, le patron de l’hôtel vient nous apporter un bidon de 5kg de hongjiu de sa fabrication, un grand pot de pattes de canard, deux saucisses, et un grand sac de cacahouètes, en nous ré-invitant à bouffer des raviolis avec lui ce soir pour Chuxi (除夕, jour du réveillon). En repartant, il insiste sur les précautions à prendre vis-à-vis du hongjiu et de son houjin (后劲, mot-à-mot ‘force après-coup’, c’est-à-dire ‘le deuxième effet « Kiss Cool »’).

Nous sortons ensuite pour le petit dèj, mais ne trouvons aujourd’hui ni baozi, ni nouilles, et allons bouffer quelques gâteaux achetés dans une sorte de pâtisserie occidentale à la chinoise. Nous rentrons ensuite dans notre chambre et entamons la hongjiu, afin d’être en forme chez le Vieux Ye. Nous enchaînons les gorgées avec force et courage. Une journée de folie s’annonce.

A 15h30, nous sortons avec les saucisses et les pattes de canards, que nous offrirons à notre hôte, tout comme un paquet de clope que nous achetons à côté, et 250 yuan de pétards et feux d’artifice. Notre attirail de pyrotcehnicien est beaucoup plus lourd que nous l’avions prévu. Heureusement, à peine avons-nous fait 50m, qu’un lbx à camionnette se propose gentiment de nous amener, alors que lui-même ne doit aller nulle part. Mais pendant le Nouvel An chinois, c’est l’entraide générale. Assis à l’arrière de cette camionnette, munis de pétards, de feux d’artifices et de pattes de canards, filant à toute allure entre des montagnes du sud de la Chine, dans un bled perdu, vers un vieux tulou pour célébrer l’année du Tigre avec des lbx qui nous feront boire leur cuvée personnelle de hongjiu, nous nous disons tous les trois: « Pu…tain…!!! C’est… trop… coooool… !!!!! ».

Evan, à l'arrière de la camionnette, en route vers le tulou

Moi, à l'arrière de la camionnette, en route vers le tulou

Andy, à l'arrière de la camionnette, en route vers le tulou

Après nous être un peu perdus, nous arrivons enfin chez le Vieux Ye, et commençons très vite à boire et à bouffer, avec parfois un ou deux de ses voisins, mais sans sa femme, qui attendra et mangera plus tard toute seule. Telle est la coutume: les hommes à la tables, les femmes aux fourneaux.

Cette fois-ci, les plats sont beaucoup plus variés, avec entre autres de la coriandre qu’il a ramassée ce matin, et un canard, dont la femme nous précise: “就是你们昨天来的时候挂在这里的鸭！” (« C’est le canard qui était suspendu ici lorsque vous êtes venus hier! »). Et il est bon, même très bon. Mais, attention! Tout ne se mange pas dans le canard, nous avertit le Vieux Ye: “有些部分，最好的部分，是不能吃的。像这鸭头，鸭爪，还有… 我这里找不到的一个部分… 这些部分都要留给祖先，我们不能吃！” (« Il y a des parties les meilleures parties, qu’on ne peut pas manger. Comme cette tête de canard, les pattes du canard, et aussi… une autre parties que j’arrive pas à trouver là… Toutes ces parties doivent être laissées aux ancêtres, on ne peut pas les manger! »).

Alors qu’il n’est que 17h, les enfants sont déjà tous sortis et les pétards et feux d’artifices ont déjà commencé à retentir, exploser, et illuminer le ciel d’une multitude de couleurs. Le Vieux Ye, pour faire plaisir aux enfants, nous dit d’aller dehors allumer les nôtres. Evan lui répond que nous préférons attendre jusqu’à minuit, mais Ye insiste. Après, nous explique-t-il, il n’y aura plus personne. Alors bon… d’accord… Avec nos énormes paquet sous le bras, nous marchons jusqu’à l’entrée du tulou, entourés par toute une ribambelle de gamins, et devant lesquels nous allumons les mèches. Le spectacle pyrotechnique est sympa, mais pour 250 yuan, nous nous attendions à quand même un peu mieux…

Les enfants, impatients de voir exploser les feux d'artifice

Nous retournons ensuite boire un peu de thé avec le Vieux Ye et ses différents voisins, tandis que d’autres, devant chez lui, sont réunis autour d’une table et parient 10, 20, 50 ou 100 yuan sur la face que laissera découvrir une petite toupie que l’on fait tourner dans une sorte de casserole. L’atmosphère générale est assez festive, mais tout de même nettement moins que nous ne l’avions prévu. Certes, des dizaines d’enfants jouent dehors alors qu’il fait déjà complètement sombre, mais alors que nous nous attendions à des tonnerres d’explosions incessantes dans le ciel (à Pékin, le Nouvel An chinois, c’est Bagdad!) et une orgie de bouffe, nous n’avons assisté qu’à un un maigre petit dîner, suivi par des artifices limités, et buvons maintenant du thé, devant un stupide spectacle télévisé, avec un panel de voisins, dont entre autres une fille de 20 ans, soit disant manager d’une entreprise à Canton, mais dont nous soupçonnons au premier coup d’œil d’exercer une profession plus… corporelle! Quant aux autres invités, difficile de s’en souvenir. Les effets du hongjiu sont décidément vraiment ravageurs. Mais c’est aussi ce hongjiu qui va sauver notre soirée en la rendant complètement folle!

Après coup, mes souvenirs sont si vagues et si épars, qu’il est difficile de tout remettre en place de manière détaillée et chronologique. Le thé vert n’est, à coup sûr pas la seule boisson que nous ingurgitons au cours de cette soirée. Les verres de hongjiu se succèdent, en compagnie d’un moustachu, Secrétaire du Parti local et ancien combattant au Vietnam. Pendant que nous dégustons du thé, une gamine qui m’appelle « tonton » (“叔叔”) m’amène avec son père boire du thé chez eux. Pendant combien de temps? Une demi-heure? Une heure? Deux heures? De quoi discutons-nous? Je n’en sais rien du tout! Rien! Le trou noir!

Un moment, alors que je suis avec le Vieux Ye, Andy s’absente, et lorsque je demande à Evan où il est parti, ce dernier me répond qu’il est allé marcher, afin de prendre l’air et de fuir les toasts suivants. Alors que je suis moi-même pas mal éméché, je trouve cela ahurissant de savoir qu’Andy est déjà bourré. C’est d’ailleurs là que réside le pouvoir du hongjiu : je suis bourré sans même le savoir. Pire même! Je suis persuadé d’être sobre! Quelques instants plus tard, Evan s’absente à son tour: « Je vais chercher Andy! ». Il le retrouve cacher derrière un mur, et tout deux passent un temps indéterminé à discuter sur une colline. Lorsqu’ils reviennent, il est 21h passées, et étant donné que nous avons mangé très tôt nous avons encore faim. Je dirais même que nous crevons la dalle. Et Evan, qui ne sait plus vraiment ce qu’il dit, va bien le faire comprendre à notre hôte, de manière un peu trop directe:

• “叶先生！ 您们今天晚上还会吃吗？” (« M. Ye! Vous allez encore manger ce soir? »)
• “不吃了！我们吃完晚饭就不吃了。这么晚不要吃了。对身体不好！” (« Non, on ne mange plus! On ne mange pas après avoir dîné. Il ne faut pas manger si tard. Ce n’est pas bon pour la santé! »)
• “哦… 那，没关系。我们现在就走了。因为我们很饿。谢谢你们的欢迎。我们去找别人去他们家吃饭。” (« Oh… Alors, c’est pas grave. On part maintenant. Parce qu’on a très faim. Merci de votre accueil. On va chercher quelqu’un d’autre avec qui manger. »)
• “哦… 你们还饿？没关系！没关系！你们在这里吃吧。还有菜！” («  Oh… Vous avez encore faim? C’est pas grave! C’est pas grave! Mangez ici. Il y a encore des plats! »)
• (Evan cherche à être poli, mais étant bourré, sort des paroles qui ne font qu’aggraver son cas) “没关系。我们也可以走，去别人家里吃饭！” (« C’est pas grave. On peut partir et aller manger chez quelqu’un d’autre! »)
• “不用！不用！坐吧！坐吧！我们吃饭吧！” (« Pas la peine! Pas la peine! Asseyez-vous! Asseyez-vous! Mangeons! »)

Lorsque je glisse alors à Evan: « You can tell him we’re still very hungry, but don’t say we gonna eat with somebody else ! » (« Tu peux lui dire que nous avons encore très faim, mais ne dis pas que nous allons manger avec quelqu’un d’autre! »), il hoche lentement la tête, l’air hébété, comme si je venais de lui démontrer un théorème de géométrie hyper compliqué.

Nous bouffons donc, et bien sûr buvons plusieurs verres, avant de repartir vers 22h30, sans doute. Le Vieux Ye nous raccompagne ensuite jusque sur la route qui mène au bourg, et repartons dans un calme, qui sur le moment nous déçoit vraiment. Trop calme pour un Nouvel An chinois! Très vite, une camionnette s’arrête devant nous et nous raccompagne « en ville ». Mais là encore, les rues semblent mortes. Nous rentrons donc à l’hôtel et continuons à boire le hongjiu que le patron de l’hôtel nous a apporté ce matin. Aucune idée de ce dont nous discutons, mais une remarque déclenche un début de tension et presque de baston entre nous trois. Notre voisin, qui doit faire 1m70 pour à peine 60 kilos, essaie de jouer les conciliateurs, mais se fait éjecter très vite. Et alors qu’une des filles du patron vient gentiment nous voir à l’entrée de notre chambre avec une assiette remplies de raviolis, je lui claque la porte au nez en lui disant: “不要！谢谢！没有时间！” (« On n’en veut pas! Merci! On n’a pas le temps! »). Après une une vive et tumultueuse mise au point, plus bourrés que jamais, nous mettons fin aux tensions qui nous animent, trinquons, et resortons pour allumer des pétards qu’il nous reste. Mais nous sommes à ce point torchés que nous n’arrivons même pas à les allumer. Pour y mettre le feu, je cherche même à faire flamber un carton pour le jeter sur les pétards. Malheureusement, je ne me suis même pas aperçu que le carton était complètement trempé! C’est finalement un jeune lbx, visiblement plus sobre et plus expérimenté, qui déroule de rouleau et allume la mèche.

Nous remontons ensuite pour voir encore un verre, et Andy s’écroule littéralement sur son lit. Evan et moi, qui avons toujours la pêche, redescendons. Pour une raison qui m’échappe, nous tentons de sortir par la porte et derrière et perdons 10 minutes à essayer de l’ouvrir, en nous disant: « Merde! On est enfermés! ». Après une lutte perdue d’avance, nous nous retournons et nous apercevons finalement que la porte de devant est grande ouverte. Nous sortons donc et fonctionnons comme des zombies en marchant dehors sans but aucun, et pour finalement trouver ce que nous recherchons: rien! Nous rentrons en bas de l’hôtel, et toujours sans savoir pourquoi, Evan essaie de faire fonctionner l’ordinateur derrière le comptoir, tandis que j’ouvre ma braguette et pisse contre le mur, en plein milieu du couloir. Evan n’étant pas parvenu à ses fins, nous remontons et tombons sur le patron qui nous invite à bouffer et à boire. Cela tombe bien, car nous avons encore super faim. Mais à peine croque-t-il une moitié de ravioli, qu’Evan, allergique au fruits de mer, me dit: « Merde! Y’a des crevettes dedans! ». De mon côté, affamé, je me rue dessus. Evan me sort:

• « Arrête mec! Je crois qu’ils sont au porc! »
• « Ah bon? Mais ils sont bons! »

Total: j’en bouffe une plâtrée, sans trop savoir ce que je fais. Encore une fois, je n’ai aucune idée de ce dont nous discutons avec le patron. Nous rentrons ensuite dans notre chambre et nous affalons tout habillés sur nos lits. Il doit peut-être déjà être plus de 3h!

Jour 146 (14/02/10)

Luxi(芦溪)

Province du Fujian(福建省)

En fin d’après-midi, nous nous réveillons comme des merdes, complètement crevés, et surtout encore bourrés! Aucun de nous n’a gerbé, mais nous nous sentons tous comme des loques humaines, surtout Andy, qui arrive à peine à bouger. Cela ne nous empêche pas de nous marrer en repensant par bribes à ce que nous avons fait durant toutes ces heures. Le bidon de 5kg de huangjiu, les pattes de canards, la camionnette qui nous emmène au tulou, la tête de canard que Ye garde pour ses ancêtres, la désertion d’Andy vers une colline, la phrase d’Evan à Ye “我们去别人家吃饭。” (« On va manger chez quelqu’un d’autre. »), moi qui essaie d’allumer un carton humide, la porte de derrière qui nous empêche soit-disant de sortir alors que celle de devant est grande ouverte, le “不要！没有时间！” (« On n’en veut pas! On n’a pas le temps ») que je sors impoliment à la fille venue nous apporter des raviolis dans notre chambre, l’ordi qu’Evan essaie d’allumer, ma pisse dans le couloir, les raviolis au porc avec le patron, … Waaooouuhhhh!!! Et on est toujours bourrés et complètement crevés! Nous commençons enfin, mais trop tard, à comprendre le concept du « second effet Kiss-Cool » du hongjiu du patron, le fameux houjin (后劲, ‘force d’après-coup’)! Aucun de nous n’avions jamais bu un alcool à l’effet aussi étonnant. C’est mauvais, mais ça se boit vite comme du petit lait, on est bourré sans trop le savoir, et le lendemain on est comme des limaces! Et quand on y repense, on a du mal à ne pas se marrer. D’autant que cette expérience de Nouvel An chinois près d’un tulou, bourrés avec des lbx… C’est un truc qu’on est pas prêts d’oublier!

Evan et moi décidons de sortir lentement de notre lit pour aller chercher de quoi bouffer. Mais en ce jour de Nouvel An, ça risque d’être dur. Et en effet, nos craintes sont confirmées. Rien n’est ouvert. Dans le marché peu peuplée, nous tombons sur une vieilles qui vend du jus de poire. Evan goûte, en le recrachant presque aussi tôt. Ce jus de poire est… salé!

Ne trouvant aucun autre endroit où bouffer, nous entrons dans un faux fast-food américain à la chinoise, où le patron à mis sur le menu des photos de bouffe du McDo et du KFC, avec petite modification Photoshop. Le résultat est absolument infecte. Les produits achetés très bons marchés, plus ou moins surgelés et réchauffés au micro-ondes! Ma pire bouffe en plusieurs années. Même les plats de CCTV étaient plus mangeables! Le soda est un faux Coca, le ketchup a un goût indescriptiblement bizarre, la viande du Big Mac a un aspect de périmé, les tartelettes sont toutes huileuses, … Bref! Le cauchemar. Après la cuite d’hier, cette bouffe me remonte dans l’œsophage. Au retour à l’hôtel, je suis à deux doigts de dégueuler, mais ce qui doit sortir sort finalement par le bas! Dans la chambre, Andy n’a quasiment pas bougé d’un centimètre. Lorsqu’il se réveille, ce n’est que pour se tourner sur lui même en agonisant: « Oh! Shit, man! » (« Oh! Merde, mec! »).

Vers 15h, les filles du patron de l’hôtel viennent nous chercher et nous dire que leur père nous attend pour déjeuner. Après hésitations, Evan et Andy finissent par descendre et passent trois quart d’heure avec lui. Entre temps, Evan m’a monté une assiette de bouffe, mais maintenant que je ne suis plus bourré, il est plus difficile de me refourguer des raviolis qui puent le porc à 5 mètres. Même les boulettes, soit-disant au bœuf, paraissent louches. Je n’y touche quasiment pas. Lorsqu’ils reviennent, Evan et Andy me disent que le gars a essayé une bonne vingtaine de fois de les faire boire… soit-disant « juste un peu »!

Nous restons toute la journée dans notre piaule, sans même sortir le soir pour bouffer, puisque de toute façon, nous savons que tout est fermé. Chacun de nous mate films et documentaires sur son ordi, sans presque ne jamais parler. Pour ce Premier de l’An, les pétards et feux d’artifices sont encore plus rares qu’hier. A croire que dans les petites campagnes, les gens n’ont pas les moyens de faire autant la fête que dans les grandes villes. Et c’est finalement pas plus mal, car nous avons besoin de silence et de repos! Demain, nous devrions quitter Luxi.

. . . . . .